Въпреки че редица възли и възли на въпросните автомобили имат оригинален, доста напреднал и сложен дизайн, тяхната поддръжка и в много случаи текущи ремонти след края на гаранционния период (или пробег) могат да се извършват от самия шофьор, който има известни ключарски умения и е оборудван с минимум допълнителни инструменти и аксесоари (виж раздела "Резервни части").
Следва серия от полезни препоръки за автомобилистите, предложени от практиката, за експлоатацията, самообслужването и ремонта на автомобили Zhiguli.
При разглобяване на резбови връзки по време на работа с автомобил (с изключение на тези, които са подложени на силна топлина, като резбата на запалителните свещи), е полезно да смажете болтовете с грес (LITOL-24) преди монтажа, за да улесните демонтажа, ако се изисква отново в бъдеще.
Периодично проверявайте затягането на гайките, закрепващи изпускателната тръба на ауспуха към изпускателния колектор и болтовете, закрепващи корпуса на крайното задвижване към гредата на задния мост. Признак за отслабване на затягането на последното е високочестотната вибрация на каросерията на автомобила при шофиране със скорост от 80 км / ч и повече, по-специално "малкото" трептене на огледалото за обратно виждане.
В края на разработката на нова кола, задвижващият механизъм на дросела на карбуратора трябва да се регулира, за да се гарантира, че те са напълно отворени, когато педалът на газта е натиснат докрай. При проверка един човек, седнал на седалката на водача, натиска педала до повреда (с изключен двигател) и го задържа в това положение, вторият проверява степента на отваряне на дроселните клапи, като натиска задния край на задвижващия прът на последния в посока на по-нататъшно отваряне. Ако дроселните клапи не се отварят напълно, е необходимо да се промени дължината на регулируемите задвижващи пръти; можете също така да огънете края на пръта, свързан с педала на газта.
След като дроселните клапи започнат да се отварят напълно, е необходимо да проверите и регулирате ниските обороти на празен ход. Когато стартирате двигателя за тази цел, трябва да сте готови незабавно да изключите запалването, ако двигателят тръгне да се "раздвижва" въпреки освободения педал; тази ситуация може да възникне, ако дължината на регулируемите задвижващи пръти е зададена неправилно.
Регулирането на задвижването на дроселната клапа трябва периодично да се проверява по време на работа, особено в случай на влошаване на сцеплението и скоростта на превозното средство.
Когато регулирате хлабините на клапаните, трябва да се има предвид, че най-лошият вид грешка е да се допусне пълна липса на хлабина. В този случай клапаните няма да се затворят плътно, което ще доведе до бързо изгаряне на работните им фаски.
При всяко регулиране на пролуките в клапаните е препоръчително да се проверява състоянието на гърбиците на разпределителния вал. Това може да стане, като завъртите всяка гърбица последователно, така че да заеме хоризонтална позиция и горната й част да е насочена наляво (по посока на автомобила). След това е необходимо, подчертавайки себе си с преносима лампа, без да натискате, прекарайте края на отвертката по цялата ширина на гърбицата и се уверете, че не е разработен (няма изпъкналости по краищата - фиг. 7). Ако се появи изход, разпределителният вал трябва да бъде сменен, но ако е необходимо, преди смяната можете да карате още няколко хиляди километра с кола, но с непрекъснато нарастващо влошаване на сцеплението и скоростта. Състоянието на гърбиците на разпределителния вал трябва да се провери особено в случаите, когато след регулиране на хлабините не се елиминира силен удар в клапаните.
Едновременно със смяната на разпределителния вал обикновено е необходимо да се сменят лостовете на клапаните, чиито работни повърхности са повредени. При смяна на разпределителния вал е необходимо да смените двигателното масло (със задължително промиване на системата за смазване на последния) и масления филтър, в противен случай металните частици, останали в маслото (продукти от износване на гърбицата), могат бързо да повредят новия разпределителен вал.
Инструкциите за експлоатация показват необходимостта от смяна на охлаждащата течност след две години експлоатация на автомобила или след пробег от 60 хиляди км. Това изискване се дължи на факта, че охлаждащата течност TOSOL A-40 постепенно губи своята смазваща способност (смазочни свойства), което влошава условията на работа на уплътнението на помпата на охлаждащата течност и в крайна сметка може да доведе до нейната повреда. По същата причина, освен ако не е абсолютно необходимо, не трябва да се добавя (особено налива) вода или друг вид охлаждаща течност в охладителната система; ако това трябва да се направи, трябва да се върнете към TOSOL A-40 възможно най-скоро.
Смазването на шлицовата връзка на предния задвижващ вал трябва да се извършва с помощта на гресьорка, завинтена на мястото на пробката. За тази цел е удобно да използвате гресьорка за смазване на сачмените лагери на шарнирните щифтове на предните колела на автомобили Москвич. След смазване гресьорката трябва да се смени с винтова запушалка.
След значителен пробег на автомобила карданните лагери, особено задните, могат да се повредят. Тази неизправност се диагностицира чрез появата на характерни метални удари при потегляне, които постоянно се увеличават с увеличаване на пробега. За да проверите, разкачете задния фланец на карданното зъбно колело от фланеца на крайното задвижващо зъбно колело и разклатете кардана в двете равнини; неизправността му се определя от лесно забележима луфт в лагерите. В този случай напречният възел с иглени лагери трябва да се смени.
Удобно е да контролирате дебелината на фрикционните накладки на спирачните накладки на предните колела, като свалите колелото, завъртите волана докрай наляво или надясно и осветете краищата на спирачните накладки с преносима лампа.
Когато сменяте спирачните накладки на предните колела, често е трудно да натиснете пръстите. В този случай трябва да прикрепите краища или парцали, навлажнени със спирачна течност (всяка) на подходящите места и да оставите тези "компреси" за няколко часа, след което премахването на пръстите е значително улеснено.
След отстраняване на старите накладки, новите накладки, които са естествено по-дебели, обикновено не влизат в апарата. Ето защо, преди да ги инсталирате, трябва да "удавите" буталата; удобно е да направите това с тъпия край на шпатулата за монтаж на гума. Когато правите това, внимавайте да не повредите праховите капачки на буталата.
Често след значителен пробег на автомобила е трудно да се премахнат спирачните барабани на задните колела. В такива случаи трябва да поставите ограничители под предните колела, да повдигнете задното колело, да го свалите, да развиете болтовете, закрепващи барабана към полуоската, след това да включите третата предавка, да "ускорите" повдигнатия спирачен барабан до скорост от 50-60 км / ч (според скоростомера) и рязко натиснете спирачката; обикновено след това барабанът се отстранява лесно, в противен случай опитът трябва да се повтори. От съображения за безопасност никой не трябва да стои в равнината на въртене на барабана. Не трябва да се допуска дълго (повече от 30-40 s) въртене на барабана, тъй като това може да повреди диференциала.
Фрикционните накладки на задните спирачни накладки се износват неравномерно; повече износване обикновено има накладката на "водещите" накладки, обърнати към предната част на колата. Следователно, след пробег от 60-70 хиляди км, има смисъл да смените накладките на места, за да удължите живота на комплекта.
Ако е необходимо да разглобите кормилните пръти (например, за да смените неуспешния защитен капак на шарнира), развийте гайката, развийте я до такава степен, че да е наравно с щифта, и след това "почукайте" страничната повърхност на коничното гнездо на лоста с чук, докато щифтът на пантата изпадне сам от гнездото си. В никакъв случай не трябва да удряте гайката или още повече края на пръста, тъй като това не дава никакви резултати и може да доведе само до повреда на частите.
За да увеличите експлоатационния живот на сферичните шарнири на шарнирните щифтове на предните колела, е полезно да добавите грес към тях след първите 4-5 хиляди км. За да направите това, е необходимо временно (или постоянно) да поставите гресьор вместо тапа в смазания шарнир (подходящ е гресьорът, използван в автомобили Москвич от модели 403, 407 и 408 за смазване на водната помпа) и да въведете Смазка ShRB-4 в кухината или при липса на LITOL-24. По време на процеса на смазване трябва да наблюдавате защитното покритие и след като се надуе забележимо, спрете по-нататъшното смазване, за да избегнете разкъсването му.
Износването на гумите на предните колела е силно повлияно от ъглите им на монтаж. Имайте предвид, че подравняването на колелата е най-важно по отношение на износването на гумите, а наклонът на колелата има относително малък ефект върху износването.
За да проверите и регулирате конвергенцията у дома, можете да направите обикновена измервателна линийка, която представлява дървен блок с дължина 1180 mm с винтове с полукръгли глави, завинтени в краищата му (при завинтване на половината от дължината на резбата, винтовете трябва да стърчат 20 mm от всяка страна).
Празна кола е монтирана на зрителна дупка или надлез; предните колела се поставят (на око) в посока на праволинейно движение.
Измервателната линия първо се поставя между предните колела пред техните центрове на максималната височина, разрешена от двигателя и елементите на предното окачване; в същото време главите на винтовете опират във вътрешните странични стени на гумите близо до ръбовете на дисковете. Винтовете се завинтват или развиват по такъв начин, че линийката стои "изненадващо" и няма напречна хлабина между главите на винтовете и страничните стени на гумите. Страничните стени на гумите срещу главите на винтовете са маркирани с тебешир. След това линийката се отстранява и колата се търкаля напред около две трети от оборота на колелото, след което линийката се монтира зад центровете на предните колела срещу тебеширените маркировки отново на максималната възможна височина (ако е необходимо, позицията на следите се коригират чрез допълнително леко преобръщане на автомобила напред или назад по такъв начин, че така че владетелят да заеме възможно най-високата позиция). При правилно подравняване на колелата напречната хлабина трябва да бъде 0,5-1,5 mm. Ако това не е така, подравняването на колелата трябва да се регулира, като се действа в съответствие с инструкциите.
Въпреки простотата на описаната измервателна линийка и малките грешки в измерването, които възникват при използването й, опитът показва, че линийката осигурява необходимата за практиката точност и позволява постигане на голям пробег на гумите.
По време на работа понякога има такова явление - изтеглянето на колата наляво или надясно. За да се елиминира това, е необходимо да се постави в съответния пакет подложки, които са захванати с болтове за закрепване на оста на долното рамо към напречната греда на предното окачване между оста и напречната греда, полушайба 1-2 мм дебелина. Ако колата се движи наляво, полушайбата трябва да бъде вкарана в задната подложка на лявото долно рамо, ако е вдясно, в задната подложка на дясното долно рамо. Ако това не е достатъчно, можете да добавите друга полушайба към пакета предни подложки на долната част на дясното рамо, когато дърпате наляво, и към пакета предни подложки на долната част на лявото рамо, когато дърпате надясно. Трябва да се има предвид, че резултатите от инсталирането на половин шайби не се отразяват веднага, а само след пробег от 80-100 км. След като сте се уверили, че тегленето е елиминирано,
Ако се появят удари в предното окачване, първо трябва да проверите състоянието на долните втулки на амортисьорите. За да направите това, достатъчно е да изключите долната стойка на амортисьора, да го издърпате надолу и да проверите плътността на връзката на долния ухо на амортисьора със скобата. Ако има хлабина, гумените втулки трябва да се сменят (възможните опции за подмяна на втулките са обсъдени по-долу в раздела Резервни части). Преди да инсталирате нови втулки, те трябва да се навлажнят със спирачна течност (всяка).
Чукането в предното окачване може също да се дължи на увеличен хлабина между дистанционния елемент за долния монтаж на предния амортисьор и болта, поставен в него. В този случай посочената връзка трябва да бъде запечатана.
Когато регулирате лагерите на предните колела, не забравяйте, че основната причина за тяхната повреда е стеснението. Следователно те трябва да бъдат затегнати по такъв начин, че когато натиснете ръба на спирачния диск с пръст, да се усети малка луфт в лагерите.
Налягането на помпата трябва да се проверява при студени гуми.
Проучванията показват, че противно на обичайната практика, не е необходимо да се сменят всички колела на автомобил на всеки 5-10 хиляди километра. Тази практика маскира дефекти в окачването (особено предното), които причиняват ускорено износване на гумите и могат да доведат до преждевременно износване не само на една гума, а на целия комплект от тях. Освен това тази практика е свързана с ненужен труд и време. Вместо това е необходимо да се идентифицират и отстранят причините за износване на конкретна гума, след което най-износената гума да се използва като резервна.
Неочаквана повреда на стартера (при включване се чува слабо щракване, стартерът не превърта коляновия вал) често е резултат от окисляване на клемите на акумулатора (предимно положителни). В този случай трябва да почистите клемите, както е препоръчано в раздела "Стартиране на двигателя".
Ако предупредителната лампа за зареждане на батерията светне, докато двигателят работи, алтернаторът е спрял да работи и това често се дължи на дребни проблеми, които могат да бъдат коригирани незабавно.
Първо проверете предпазител № 10 (най-вдясно) за контакт с щипките и за изгаряне (можете например да опитате да инсталирате предпазител № 4 на негово място), а след това контакта в щепселните съединители на индикатора за зареждане реле на лампата, което се намира под капака вдясно на предното колело на калника.
Ако това не помогне, най-вероятно е замърсяване на колекторните пръстени. Въпреки това, няма нужда да бързате с премахването и демонтажа на генератора. Най-често след кратко време в процеса на движение дефектът изчезва от само себе си и генераторът започва да работи. Между другото, с неработещ генератор в кола можете да карате няколкостотин километра по магистралата през деня; през нощта и при използване на стартер разстоянието, което може да се измине без зареждане на акумулатора, значително намалява, но все пак остава доста голямо.
Да приемем, че генераторът не е започнал да работи. След това е необходимо да избършете колекторните пръстени с парцал, напоен с бензин, като завъртите вала на двигателя с дръжката. Що се отнася до износването на четките, тяхната издръжливост обикновено надхвърля 100 хиляди км.
Избърсването на колекторните пръстени, премахването и монтирането на четки може да се извърши без отстраняване на генератора от колата, въпреки че това е доста неудобно. За да премахнете генератора, е необходимо да развиете болта на горната щанга за опъване, да преместите генератора към двигателя, да свалите ремъка от шайбата, да свалите защитния панел на двигателя и долния калник, да развиете гайката на конзолата на генератора, да свалите болт и свалете генератора отдолу. В случай, че посочените по-горе мерки не работят, генераторът трябва да бъде изпратен в сервиз за ремонт.