Проверява се
Ще ви трябва мултицет, за да свършите работата.
1. Отстранете генератора от колата (вижте "Генератор - премахване и инсталиране").
2. Почистваме външната повърхност на генератора от мръсотия с парцал.
3. Свързвайки положителната сонда на омметъра към клема "30" и отрицателната сонда към корпуса на генератора, проверяваме диодите на генератора за "разбивка".
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, е настъпила повреда на един или повече диоди или намотката на статора е съединена на късо с корпуса.
4. Свързвайки положителната сонда на омметъра към клема "30", а отрицателната - към един от монтажните болтове на токоизправителния блок, проверяваме положителните диоди.
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, е настъпила повреда на един или повече диоди.
5. Свързвайки положителната сонда на омметъра към един от болтовете на токоизправителния блок, а отрицателната към корпуса на генератора, проверяваме отрицателните диоди на генератора за "разбивка".
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, е настъпила повреда на един или повече диоди.
6. Чрез свързване на една сонда на омметъра към клема "67" на генератора, а другата към тялото, проверяваме надеждността на четките към контактните пръстени и липсата на късо съединение в намотката на възбуждане.
При липса на късо съединение в намотката и плътно прилягане на четките съпротивлението трябва да бъде в диапазона 4,2-4,7 ома при температура 20°C.
7. Отстранете държача на четката (вижте по-долу, "Ремонт"). Когато натискате четките, те трябва да се движат свободно в жлебовете, да са пружинирани. Издаването на четките от четкодържача в свободно състояние трябва да бъде най-малко 5 mm, в противен случай четкодържателят трябва да се смени.
8. Чрез свързване на една сонда на омметъра към корпуса, а другата към контактния пръстен на ротора, проверяваме липсата на късо съединение в намотката на ротора към корпуса на генератора.
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, е възникнало късо съединение.
Дефектен ротор, статор, кондензатор или четкодържател трябва да бъдат заменени. Ако един диод се повреди, заменяме токоизправителя.
Ремонт
За да извършите работата, ще ви трябва: теглич с две или три челюсти, дорник за пресоване на предния лагер, дорник за пресоване на задния лагер.
1. Като държите ротора от въртене с отвертка, като използвате 19 mm гнездо , развийте гайката, закрепваща шайбата и работното колело на генератора.
2. Отстранете частите на шайбата, работното колело на охлаждането на генератора, сегментната шпонка и ограничителните шайби от вала.
3. С помощта на кръстата отвертка развийте винта, закрепващ държача на четката.
4. Изваждаме четкодържача от корпуса на генератора.
5. С помощта на 10 mm гаечен ключ развийте четирите гайки, закрепващи капаците на генератора, и отстранете свързващите болтове.
6. Опирайки предния капак на генератора на дървен блок, с леки удари по вала го притискаме от статора.
7. Отстранете капака на генератора и разделителя.
8. Проверка на техническото състояние на предния лагер. Докато държим капака, разклащаме и въртим в двете посоки вътрешния пръстен на лагера. Въртенето на лагера трябва да е гладко, аксиалната хлабина е незначителна. Сменяме дефектния лагер.
9. Когато сменяте предния лагер с гнездо или гаечен ключ на 8 mm, развийте четирите гайки. Ако гайките не се обърнат, тогава смиламе пробитите краища на болтовете.
Внимание! След монтиране на болтовете и затягане на гайките, краищата на болтовете трябва да бъдат пробити. Ако дължината на болтовете не е достатъчна за щанцоването им, тогава болтовете се сменят.
10. Изваждаме болтовете и премахваме вътрешните и външните шайби за закрепване на лагера.
11. С подходящ за диаметъра дорник изтискаме лагера.
12. Опирайки ръбовете на задния капак на генератора (например върху два дървени блока), ние избиваме ротора с мек метален дрейф.
13. Проверете техническото състояние на задния лагер. Въртенето на лагера трябва да е гладко, аксиалната хлабина трябва да е незначителна. Когато външният пръстен се върти бързо, не трябва да има много шум. Сменяме дефектния лагер.
14. Ако е необходимо да смените лагера, натиснете го от вала на ротора с теглич.
15. Като използвате 8 mm гаечен ключ с удължител, развийте трите гайки, закрепващи токоизправителя и проводниците на намотката на статора.
16. С тънка шлицова отвертка натискаме ключалката на централния изход на намотката на статора и натискаме изхода в отвора в блока.
17. След като отстраните трите болта, отстранете статора от капака.
Изолацията на проводниците на намотката на статора не трябва да се прегрява.
18. С гаечен ключ 10 mm с дълбока глава, развийте клемната гайка "30" и отстранете изолационната шайба A.
19. Отстранете токоизправителния блок.
Сглобяване
1. Почистваме частите на генератора от мръсотия и прах, издухваме го със сгъстен въздух, измиваме металните части (с изключение на лагерите) с бял спирт или керосин.
2. С дорник, който съвпада по диаметър с вътрешния пръстен, натиснете леко новия лагер върху оста на ротора.
3. Проверяваме монтажните отвори на лагерите в капаците. Отворите не трябва да се деформират, повърхностите им трябва да са без грапавини. Ако е необходимо, с иглена пила или скрепер, възстановяваме фаската на ръбовете на отворите. Сменете спуканите капаци.
4. Разминаването на дупките в ушите на капаците на генератора трябва да бъде не повече от 0,4 mm. При сглобяването, за взаимно ориентиране на капаците, използваме монтажен болт и буферна втулка.
5. Сглобяването на генератора се извършва в обратен ред.