Проверява се генератор 372.3701
Ще ви трябва мултицет, за да свършите работата.
1. Отстранете генератора от колата (вижте "Генератор - премахване и инсталиране").
2. Почистваме външната повърхност на генератора от мръсотия с парцал.
3. Свързвайки положителната сонда на омметъра към клема "30" и отрицателната сонда към корпуса на генератора, проверяваме диодите на генератора за "разбивка".
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, е настъпила повреда на един или повече диоди или намотката на статора е съединена на късо с корпуса.
4. Свързвайки положителната сонда на омметъра към клема "30", а отрицателната - към един от монтажните болтове на токоизправителния блок, проверяваме положителните диоди.
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, тогава е настъпила повреда на един или повече диоди.
5. Свързвайки положителната сонда на омметъра към един от болтовете на токоизправителния блок, а отрицателната към корпуса на генератора, проверяваме отрицателните диоди на генератора за "разбивка". Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, тогава е настъпила повреда на един или повече диоди.
6. За да проверите кондензатора, извадете го от генератора (вижте "Ремонт" по-долу). Когато свързвате сондите на омметъра към клемите на кондензатора, съпротивлението трябва да намалява и след това постепенно да се увеличава.
7. За да проверите регулатора, извадете го от генератора (вижте "Ремонт" по-долу). Когато натискате четките, те трябва да се движат свободно в жлебовете, да са пружинирани. Изпъкналостта на четките в свободно състояние от четкодържача трябва да бъде най-малко 5 mm, в противен случай сменяме регулатора.
8. Изходът "B" на регулатора на напрежението е свързан към положителния полюс на акумулатора, а отрицателният полюс (показан със стрелка A) е свързан към "земята". Измерваме напрежението на контактите на четката с волтметър.
Ако няма напрежение, тогава регулаторът е дефектен.
9. Свързвайки единия контакт на омметъра към корпуса, а другия към контактния пръстен на ротора, проверяваме липсата на късо съединение в намотката на ротора към корпуса на генератора.
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, тогава е възникнало късо съединение.
Дефектен ротор, статор, кондензатор или регулатор на напрежението трябва да бъдат заменени. Ако един диод се повреди, заменяме токоизправителя.
Ремонт на генератор 372.3701
За да извършите работата, ще ви трябва: теглич с две или три челюсти, дорник за пресоване на предния лагер, дорник за пресоване на задния лагер.
1. Като държите ротора от въртене с отвертка, използвайте 19 mm гаечен ключ, за да развиете гайката, закрепваща шайбата и работното колело на вентилатора.
2. Отстранете частите на ролката, работното колело на вентилатора, сегментната шпонка и ограничителните шайби от вала.
3. За да премахнете регулатора на напрежението, изключете кабелния блок от него.
4. С помощта на кръстата отвертка развийте двата винта, закрепващи регулатора на напрежението.
5. Изваждаме модула на регулатора на напрежението с модула на четката от корпуса на генератора.
6. С помощта на гаечен ключ 10 mm развийте четирите гайки, закрепващи капаците на генератора, и отстранете свързващите болтове.
7. Опирайки предния капак на генератора на дървен блок, с леки удари по вала го притискаме от статора.
8. Свалете капака на генератора и разделителя.
9. Проверка на техническото състояние на предния лагер. Докато държим капака, разклащаме и въртим в двете посоки вътрешния пръстен на лагера. Въртенето на лагера трябва да е гладко, аксиалната хлабина е незначителна. Сменяме дефектния лагер.
10. Когато сменяте предния лагер с 8 мм гаечен ключ, развийте четирите гайки. Ако гайките не се обърнат, тогава ние смиламе заточените краища на болтовете.
Внимание! След монтиране на болтовете и затягане на гайките, краищата на болтовете трябва да бъдат пробити. Ако дължината на болтовете не е достатъчна за тяхното пробиване, тогава сменим болтовете.
11. Изваждаме болтовете и премахваме вътрешната и външната шайба на лагера.
12. С подходящ дорник изтискаме лагера.
13. След като поддържаме ръбовете на задния капак на генератора (например на два дървени блока), избиваме ротора с удар от мек метал.
14. Проверете техническото състояние на задния лагер. Търкалянето на лагера трябва да е гладко, аксиалната хлабина трябва да е незначителна. Когато външният пръстен се върти бързо, не трябва да има шум. Сменяме дефектния лагер.
15. Ако е необходимо да смените лагера, ние го натискаме от вала на ротора с дърпач.
16. С помощта на гаечен ключ 8 мм с удължител развийте трите гайки, закрепващи токоизправителния блок и проводниците на статорната намотка.
17. След като отстраните двата болта, отстранете статора от капака.
Изолацията на проводниците на намотката на статора не трябва да се прегрява.
18. С помощта на гаечен ключ 10 mm с дълбока глава развийте клемната гайка "30" и отстранете изолационната шайба A.
19. Отстранете токоизправителния блок.
21. С помощта на отвертка Phillips развийте винта, закрепващ кондензатора, и го отстранете. Отстраняваме третия болт (B) на токоизправителя от отвора в капака.
Генератор 372.3701
1. Почистваме частите на генератора от мръсотия и прах, издухваме го със сгъстен въздух, измиваме металните части (с изключение на лагерите) с бял спирт или керосин.
2. С дорник, който съвпада по диаметър с вътрешния пръстен, натиснете леко новия лагер върху оста на ротора.
3. Проверяваме монтажните отвори на лагерите в капаците. Отворите не трябва да се деформират, повърхностите им трябва да са без грапавини. Ако е необходимо, с иглена пила или скрепер, възстановяваме фаската на ръбовете на отворите. Сменете спуканите капаци.
4. Разминаването на дупките в ушите на капаците на генератора трябва да бъде не повече от 0,4 mm. При сглобяването, за взаимно ориентиране на капаците, използваме монтажен болт и буферна втулка.
5. Сглобяването на генератора се извършва в обратен ред.
Демонтаж на генератор 9412.3701
1. Отстранете генератора от колата (вижте "Генератор - премахване и инсталиране").
2. След като натиснете трите пружинни скоби, отстранете защитния капак на токоизправителя.
3. С помощта на кръстата отвертка развийте двата винта, закрепващи регулатора на напрежението.
4. Изключете кабелния блок от изхода на регулатора на напрежението и отстранете регулатора.
5. С помощта на гаечен ключ 8 мм развийте три болта (1), свързващи проводниците на намотката на статора към токоизправителния блок, и още един болт (2), закрепващ токоизправителния блок (запомнете как са монтирани изолационните и упорните шайби).
6. Внимателно огънете проводника на статорната намотка настрани.
7. С помощта на кръстата отвертка развийте винта, закрепващ кондензатора.
8. Отстранете токоизправителя заедно с кондензатора. С помощта на гаечен ключ 10 mm развийте двете гайки на контактния болт. Отстраняваме дистанционните и изолационните втулки от болта, изваждаме болта от токоизправителния блок и отстраняваме върха на кондензатора от контактния болт.
9. Маркирайте с маркер относителната позиция на предния и задния капак на генератора (за улесняване на монтажа).
10. С помощта на гаечен ключ 8 mm развийте четирите болта, които затягат предния и задния капак на генератора.
11. С шлицова отвертка леко бутнете капаците на генератора един от друг.
12. Разкачете задния капак заедно със статора от предния капак.
Препоръка. За да определите техническото състояние на задния лагер, разклатете го от едната страна на другата и енергично завъртете външния му пръстен. Лагерът не трябва да има значителна хлабина, а пръстенът трябва да се върти свободно без задръстване и външен шум. Дефектният лагер трябва да се смени.
13. Поставяме маркировка върху статора с маркер (за да посочим позицията му спрямо задния капак).
14. Изваждаме статора от задния капак на генератора.
Препоръка. За да определите техническото състояние на предния лагер, хванете шайбата с ръка, разклатете я от едната страна на другата и завъртете предния капак. Ако лагерът блокира, има значителна хлабина или издава шум, когато капакът се върти енергично, тогава трябва да се смени.
Съвет. Производителят препоръчва предният лагер на ротора да се смени заедно с предния капак на генератора, тъй като той е навит в капака. Но като се има предвид, че цената на лагера е много по-ниска от цената на нов преден капак и по-специално генераторния възел, препоръчително е да изтласкате и смените дефектния лагер.
15. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора с 24 mm гаечен ключ, развийте закрепващата гайка на ролката, като държите ролката с плъзгащи се клещи.
16. Отстранете шайбата с пружината (3) и плоските (2) шайби, дистанционната втулка (1) от вала на ротора.
17. Завинтваме закрепващата гайка на шайбата върху резбата на вала на ротора (наравно с края). Чрез удари на чук с гумен ударник върху гайката изтискаме ротора от предния лагер.
18. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора, монтирайте предния капак в менгеме (на челюстите на менгемето трябва да поставите меки метални подложки).
19. След като изберем подходящи дорници от комплекта за издърпване на чаши (вижте "Инструменти, приспособления и експлоатационни материали"), изтискаме лагера от гнездото в предния капак.
20. Ако е необходимо да смените задния лагер на генератора, ние фиксираме ротора в менгеме с меки подложки на челюстите. С помощта на универсален теглич (вижте "Инструменти, приспособления и експлоатационни материали") притискаме задния лагер от вала на ротора.
Проверява се генератор 9412.3701
1. Проверяваме намотките на статора: а) прилагайки сондите на омметъра към контактните пръстени на ротора, проверяваме намотката на възбуждане за отворена верига. Съпротивлението на здравата намотка на възбуждане трябва да бъде 5-10 ома;
б) чрез свързване на сондите на омметъра към всеки контактен пръстен и към ротора, проверяваме намотката на възбуждане за липса на късо съединение към земята. При добра намотка на ротора омметърът трябва да показва безкрайно голямо съпротивление.
2. Проверете намотките на статора:
а) последователно свързване на сондите на омметъра към клемите на намотката на статора, проверете намотката за отворена верига. При липса на прекъсване омметърът ще покаже ниско електрическо съпротивление (около 10 ома);
б) чрез свързване на сондите на омметъра към който и да е извод на намотката и към статора, проверяваме намотката на статора за липса на късо съединение към земята.
Ако няма късо съединение, тогава омметърът трябва да показва безкрайно съпротивление.
3. Проверете токоизправителя:
Добрият полупроводников диод провежда електричество само в една посока. Един диод е дефектен, ако не провежда ток или провежда ток в двете посоки.
а) свържете сондата на положителния изход на омметъра (в режим на тестване на диоди) към общата шина на спомагателните диоди (1), а сондата на отрицателния изход към изхода на тествания диод (2). Работният диод не трябва да пропуска ток (съпротивлението клони към безкрайност);
б) сменете сондите на тестера на места. Ако диодът е добър, омметърът трябва да покаже наличието на съпротивление (няколкостотин ома). По същия начин проверяваме другите два спомагателни диода;
в) свързваме сондата на отрицателния извод на омметъра към плочата на токоизправителния блок, в който се притиска тестваният диод, и сондата на положителния извод към извода на диода. Работният диод не трябва да пропуска ток (съпротивлението клони към безкрайност);
г) сменете сондите на тестера на места. Ако диодът е добър, тогава омметърът трябва да покаже съпротивление от няколкостотин ома).
По същия начин проверяваме други силови диоди.
4. Проверете регулатора на напрежението:
а) проверете четките на регулатора на напрежението, уверете се в тяхната мобилност. Ако четките са счупени или силно износени (стърчат от четкодържача с не повече от 5 мм) или са заклещени в четкодържача, регулаторът на напрежението трябва да се смени;
б) за да проверим регулатора на напрежението, сглобяваме най-простата схема (виж по-долу). Свързваме отрицателния извод на източника на захранване към "масата" на регулатора с проводник, а положителния извод към неговия извод. Свързваме контролната лампа към четките на регулатора на напрежението.
Внимание! Когато свързвате проводници, подаващи напрежение към регулатора на напрежение, спазвайте стриктно полярността. Неправилното окабеляване ще повреди регулатора на напрежението.
С волтметър контролираме напрежението, подадено към регулатора на напрежението;
Схема за проверка на реле-регулатора: 1 - мултиметър (в режим на волтметър); 2 - контролна лампа; 3 - "маса" на регулатора на напрежението; 4 - изход на регулатора на напрежението; 5 - четки
в) включете захранването и подайте 13 V към регулатора на напрежението. Контролната лампа трябва да светне, което показва, че при такова напрежение в бордовата мрежа на автомобила токът на възбуждане ще тече към намотката на ротора на генератора;
г) постепенно увеличавайте напрежението, докато контролната лампа изгасне. Напрежението, при което контролната лампа изгасва, трябва да бъде 14,5-14,7 V.
д) намалете приложеното напрежение, докато контролната лампа светне отново. Напрежението, при което се включва контролната лампа, не трябва да бъде по-ниско от 13,2 V.
5. Проверка на кондензатора:
Капацитетът на кондензатора може да се измери само със специално устройство. Можете да проверите повредата на кондензатора с помощта на омметър с граница на измерване най-малко 1000 kOhm.
Свързваме омметър към клемите на кондензатора и наблюдаваме неговите показания. Ако кондензаторът не е "счупен", тогава при свързване на проводниците на инструмента към него омметърът първо ще покаже малко съпротивление, след което това съпротивление ще се увеличи бързо, докато се стабилизира. Подобна промяна в показанията на омметъра трябва да се повтори, когато се промени полярността на устройството.
Дефектен ротор, статор, кондензатор или регулатор на напрежението трябва да бъдат заменени. Ако един или повече диоди в токоизправителния блок са повредени, модулът трябва да се смени.
Компилация на генератор 9412.3701
Внимание! Преди натискане на предния лагер на генератора е необходимо да се провери гнездото на лагера и, ако е необходимо, да се възстанови фаската с нож или скрепер, където ръбовете на отвора са останали задръстени. При натискане на предния лагер в капака, силата трябва да се прехвърли само към външния пръстен на лагера.
1. След като сме избрали подходящи дорници от комплекта за издърпване на чаши (вижте "Инструменти, приспособления и работни материали"), притискаме новия преден лагер в гнездото на предния капак, докато спре.
Внимание! При следващата операция нанасяйте само леки удари с чука. Силните удари могат да напукат капака от крехка алуминиева сплав.
2. С помощта на стоманен накрайник с подходящ диаметър и чук възстановяваме търкалянето на лагера в капака.
Внимание! Преди да монтирате задния лагер на алтернатора, уверете се, че валът на ротора е здраво захванат в менгеме. Поставете дървен блок с подходящ размер под вала на ротора, така че предното работно колело да не се повреди по време на пресоване. За да избегнете повреда на лагера, ударите трябва да се нанасят само върху вътрешния пръстен.
3. С помощта на парче тръба с подходящ диаметър (можете да използвате дълбока глава от 19 mm), натиснете новия лагер върху вала на ротора, докато спре.
По-нататъшното сглобяване на генератора се извършва в обратен ред на разглобяването. В същото време комбинираме маркировките, нанесени върху капаците и статора на генератора. Накрая затягаме съединителните болтове равномерно, на кръст, на няколко етапа на половин оборот. След като затегнахме болтовете, ние сме убедени в лесното въртене на ротора (задачата на ротора може да се дължи на изкривяването на капаците). Преди да затегнете болтовете на намотката на статора, уверете се, че под главите им са монтирани изолационни шайби.
Внимание! Когато монтирате регулатора на напрежението, не прилагайте странични сили върху четките.