Najczęściej silnik zatrzymuje się z powodu ustania dopływu benzyny do komór mieszania gaźnika lub awarii układu zapłonowego. W większości przypadków takie przyczyny można wyeliminować na miejscu w krótkim czasie, po czym można kontynuować jazdę. Można to jednak zrobić tylko dzięki racjonalnej sekwencji działań w procesie znajdowania konkretnej usterki i znajomości technik niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stanu odpowiednich urządzeń.
Po upewnieniu się, że w zbiorniku paliwa znajduje się benzyna, należy sprawdzić, czy wpływa ona do komór mieszania gaźnika. Aby to zrobić, zdejmij pokrywę filtra powietrza gaźnika i zajrzyj do pierwotnego (dokładnie w kierunku samochodu) komorze mieszania, otwórz przepustnice do awarii, mocno naciskając ręką koniec ich drążka napędowego; w tym samym czasie z rozpylacza pompy przyspieszenia powinien pojawić się strumień benzyny, który przy gorącym silniku może od razu zamienić się w dobrze widoczną parę (w nocy komorę mieszania należy oświetlić przenośną lampą lub latarką). Jeśli pojawi się strużka benzyny, można założyć, że system zasilania jest w porządku (ta sama kontrola wskazuje w szczególności sprawność pompy przyspieszenia); w takim przypadku należy wymienić pokrywę filtra powietrza i przystąpić do sprawdzania układu zapłonowego, co zostanie omówione poniżej.
Jeśli nie ma strużki benzyny, sprawdź, czy dochodzi do komory pływakowej gaźnika. W tym celu zdejmij obudowę filtra powietrza i odłącz przewód benzyny od gaźnika; następnie po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym i zaciągnięciu hamulca ręcznego zdjąć środkowy przewód wysokiego napięcia z osłony cewki indukcyjnej i skierowaną do przodu (wzdłuż samochodu) i na końcu usuniętego przewodu paliwowego, poproś asystenta o włączenie rozrusznika na 5-10 sekund. Sprawdź, czy benzyna wypływa z przewodu paliwowego w postaci silnego pulsującego strumienia (nie zaleca się używania dźwigni ręcznego pompowania paliwa zamiast rozrusznika, gdyż może się okazać, że pompka benzynowa podaje benzynę przy pompowaniu ręcznym, ale nie robi tego przy normalnym napędzaniu z pracującego silnika). Jeśli benzyna pochodzi z pompy paliwa, należy założyć, że filtr paliwa jest zatkany brudem (2 na ryc. 6) przed komorą pływakową kanał paliwowy w gnieździe zaworu iglicowego jest zatkany lub zatkany jest główny strumień (5 na ryc. 6) komora pierwotna. W takim przypadku należy wyjąć filtr paliwa gaźnika, oczyścić go z brudu i przedmuchać; następnie należy przedmuchać zawór iglicowy pompką ze stożkową końcówką wkręconą w koniec jego wężyka, kierując strumień powietrza do złączki (1 na ryc. 6), na który zakładany jest przewód paliwowy od pompy paliwowej. Następnie założyć przewód paliwowy, założyć środkowy przewód wysokiego napięcia, włączyć rozrusznik na 5-10 sekund, po czym (jeśli silnik nie został uruchomiony w tym czasie) sprawdź ponownie, czy z rozpylacza pompy przyspieszenia wypływa strumień benzyny. W pozytywnym przypadku należy powtórzyć próbę uruchomienia silnika, który najprawdopodobniej zacznie działać (gdy silnik jest jeszcze ciepły, należy go uruchomić z całkowicie wciśniętym pedałem przyspieszenia). Jeśli strużka paliwa z rozpylacza pompy przyspieszenia nie pojawi się ponownie, należy zdjąć pokrywę komory pływakowej gaźnika, zdemontować i dokładnie przedmuchać zawór iglicowy, a także przedmuchać dysze pierwotnego i wtórnego komory z pompą; po zamontowaniu gaźnika powtórzyć kontrolę «strużka paliwa» i upewniając się, że benzyna wpływa do głównej komory mieszania, uruchom silnik.
Załóżmy, że jak ustaliliśmy na początku testu, benzyna nie wypływa z pompy benzynowej lub płynie bardzo słabo. W takim przypadku sprawdź stan filtra pompy paliwowej iw razie potrzeby wyczyść go. Jeśli to nie pomoże, odłącz przewód paliwowy łączący go ze zbiornikiem od pompy paliwa i przedmuchaj go w kierunku zbiornika (Na «czysty» przewód paliwowy w czasie pompowania pompką powietrzną powinien być słyszalny «bulgotanie» w zbiorniku paliwa - aby lepiej to usłyszeć, odkręć korek z króćca wlewu). Zainstaluj przewód paliwowy na miejscu i po wykonaniu kilkudziesięciu «sportowcy» za pomocą ręcznej dźwigni zalewania upewnij się, że benzyna zaczęła wypływać z pompy paliwowej. Następnie, włączając rozrusznik, sprawdź, czy benzyna będzie nadal płynąć w przypadku, gdy pompa benzyny jest napędzana przez silnik; w pozytywnym przypadku usterkę można uznać za usuniętą. Jeśli benzyna przestała płynąć lub nie płynęła nawet przy ręcznym pompowaniu, należy założyć, że pompa paliwowa jest uszkodzona, najprawdopodobniej z powodu awarii membran; te ostatnie należy wymienić, biorąc nowe z przenośnego zestawu części zamiennych.
Załóżmy teraz, że na samym początku testu byłeś przekonany, że system zasilania działa. Następnie przejdź do sprawdzenia układu zapłonowego. Zdejmij środkowy przewód wysokiego napięcia z pokrywy dystrybutora i trzymając go za gumową końcówkę, zbliż go na odległość 5-7 mm do nakrętki regulacyjnej korektora liczby oktanowej («masa»); następnie otwórz okno lewych przednich drzwi, włóż w nie rękę i patrząc na końcówkę usuniętego przewodu wysokiego napięcia włącz rozrusznik na 2-3 sekundy (nie zapomnij ustawić dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym i zaciągnąć hamulec ręczny przed wykonaniem tej czynności). Zobacz, czy niebieska iskra przeskakuje między drutem a nakrętką regulacyjną. W takim przypadku włóż środkowy przewód do nasadki dystrybutora, wyjmij przewód wysokiego napięcia z dowolnej z czterech świec zapłonowych, odkręć tę świecę zapłonową i umieść na niej końcówkę usuniętego przewodu (jeszcze lepiej jest użyć całkowicie sprawnej zapasowej świecy zapłonowej do testowania, bez odkręcania działającej). Dociśnij korpus świecy zapłonowej do korka wlewu oleju do silnika lub do nakrętki regulacyjnej korektora liczby oktanowej i postępując zgodnie z powyższym opisem, włącz rozrusznik na 10 sekund; iskra powinna okresowo przeskakiwać między elektrodami świecy. Jeśli nie ma iskry, usterka najprawdopodobniej dotyczy wirnika lub pokrywy rozdzielacza. Aby sprawdzić wirnik, zdejmij nasadkę dystrybutora (po drodze upewnij się, że styk ślizgowy grafitowy włożony w niego od wewnątrz jest obecny i jest w dobrym stanie, że nie jest wytarty i porusza się swobodnie w prowadnicy), doprowadzić środkowy przewód wysokiego napięcia do środkowego styku wirnika (Ryż. 4), pozostawiając odstęp 5-7 mm i włącz rozrusznik; między drutem a wirnikiem nie może być iskry, w przeciwnym razie izolacja wirnika zostanie przerwana i należy ją wymienić.Zachowaj ostrożność podczas sprawdzania wirnika, pamiętając, że po włączeniu rozrusznika wirnik zacznie się obracać i dlatego nie należy go dotykać ręką.
Jeśli iskra nie przeskoczyła, nie oznacza to, że wirnik jest sprawny, możliwe, że padł opór do tłumienia zakłóceń radiowych łączący styki środkowe i boczne wirnika (patrz ryc. 4). W takim przypadku jako tymczasowe wyjście należy zacisnąć kawałek folii lub gołego drutu miedzianego między plastikiem a mosiężnymi płytkami styku środkowego i bocznego (należy pamiętać, że zwiększy to poziom zakłóceń radiowych zarówno w samym samochodzie, jak iw otaczającej go przestrzeni), następnie załóż z powrotem nasadkę dystrybutora, włóż środkowy przewód i ponownie sprawdź iskrę w świecy. W przypadku ponownego braku iskry należy zdjąć i dokładnie obejrzeć osłonę rozdzielacza od zewnątrz i wewnątrz pod kątem braku pęknięć i nitkowatych śladów sadzy, których obecność wskazuje na pęknięcie izolacji i konieczność wymiany osłony zastąpiony. W przypadku braku osłony zapasowej należy dokładnie wytrzeć istniejącą, szczeliny oczyścić nożem i po założeniu osłony sprawdzić czy w elektrodach świecy nie pojawiła się iskra; jednak nie zawsze to pomaga iw najlepszym przypadku można je uznać za środek tymczasowy. Ponadto przy wadliwej osłonie mogą wystąpić przypadki, gdy iskry w elektrodach świec będą skakać, ale silnik nie będzie mógł pracować, ponieważ momenty iskier nie będą odpowiadać wymaganym. W tej pozycji próbom uruchomienia silnika towarzyszyć będzie «kichanie» do gaźnika i «strzelanie» z tłumika.
Załóżmy dalej, że na początku testu zapłonu iskra między środkowym przewodem wysokiego napięcia a «waga» był nieobecny. Następnie należy sprawdzić obwód niskiego napięcia. W tym celu włóż rączkę rozruchową w zapadkę wału korbowego, przygotuj sondę, czyli przenośną lampę, której druty mają na końcach zaciski sprężynowe (pożądane jest, aby zawsze mieć przy sobie taką lampę), podłącz jeden przewód do zacisku niskiego napięcia dystrybutora (czyli do końcówki połączonej cienkim przewodem z cewką zapłonową), a drugi do «masa» i włącz zapłon. Przy powolnym obrocie wału korbowego silnika z uchwytem i układem roboczym lampka sondy powinna zaświecać się naprzemiennie (gdy styki dystrybutora są otwarte) i wyjść (kiedy się zamykają).
Stałe światło lampki sondy oznacza, że styki nie przewodzą prądu; w takim przypadku musisz sprawdzić ich stan i wyregulować szczelinę (Patrz sekcja «Start silnika»).
Jeśli lampka sondy w ogóle nie świeci się przy rozwartych stykach, należy sprawdzić, czy w obwodzie niskiego napięcia nie płynie prąd. W tym celu należy sprawdzić przewód biegnący od cewki zapłonowej do rozdzielacza, a następnie, jeżeli jest w dobrym stanie, odłączyć go od zacisku niskiego napięcia rozdzielacza, podłączyć do jednego zacisku sondy, a drugi do «masa»; Po włączeniu zapłonu powinna zapalić się kontrolka. W przypadku dodatnim w obwodzie płynie prąd i pozostaje przyjąć, że nastąpiło zwarcie «masa» między zaciskiem niskiego napięcia dystrybutora a ruchomym stykiem. Zamknięcie musi zostać znalezione i wyeliminowane.
Załóżmy, że lampka sondy nie zapaliła się ponownie podczas opisanego testu. Wskazuje to najprawdopodobniej na awarię niskiego obwodu. napięcie między zaciskami «plus» akumulatora i zacisku wejściowego cewki zapłonowej. Tymczasowo podłącz dodatkowy przewód bezpośrednio do zacisku «plus» akumulator z końcówką «+ B» cewki zapłonowe i silnik uruchomi się, ale będzie można go wyłączyć tylko poprzez odłączenie dodatkowego przewodu. Po przybyciu na parking należy natychmiast znaleźć i wyeliminować usterkę w obwodzie niskiego napięcia.
Załóżmy, że pomimo dodatkowego drutu lampa nie zaświeciła się ponownie. Następnie pozostaje założyć przerwę w uzwojeniu pierwotnym cewki zapłonowej, którą w takim przypadku należy wymienić. Taka awaria zdarza się rzadko. Do wymiany można użyć cewki zapłonowej dowolnego samochodu domowego lub ciężarówki o napięciu instalacji elektrycznej 12 V; taka cewka nadaje się również do punktów mocowania. Należy pamiętać, że cewki zapłonowe innych samochodów krajowych mają nie dwa, ale trzy zaciski - VK, VK-B i trzeci zacisk bez oznaczenia; w takim przypadku podłącz terminal bez oznaczenia do dystrybutora, podłącz drugi przewód do terminala VK-B i pozostaw wolny terminal VK. Ponadto w tym przypadku nie będzie możliwe bezpośrednie użycie standardowego przewodu wysokiego napięcia łączącego cewkę zapłonową z dystrybutorem; będzie musiał zostać dostosowany lub, jeszcze lepiej, zastąpiony zapasowym przewodem, który nie ma na jednym końcu nasadki.
Jeśli na początku sprawdzania układów zapłonowych okazało się, że iskra między centralnym przewodem wysokiego napięcia a nakrętką regulacyjną korektora oktanowego («waga») słaby i nie ma niebieskiego odcienia, ale czerwonawy odcień, należy założyć, że kondensator uległ awarii (zdarza się dość rzadko). Do wymiany można użyć dowolnego kondensatora samochodowego.
Procedura sprawdzania układu zapłonowego w najbardziej niekorzystnym przypadku została opisana powyżej, gdy nie są znane dobre styki, wirnik i nasadka rozdzielacza, kondensator i nakładki ochronne na przewody wysokiego napięcia; Zaleca się, aby te części zamienne zawsze mieć przy sobie. Jeśli są dostępne, rozwiązywanie problemów jest znacznie ułatwione, ponieważ oczywiście można zainstalować dobre części zamiast części, których przydatność do użytku jest wątpliwa. Należy jednak pamiętać, że źle (z błędem 180°) montaż wirnika rozdzielacza nie tylko wykluczy możliwość uruchomienia silnika, ale także doprowadzi do awarii zamontowanego wirnika; aby tego uniknąć, pamiętaj (lepiej rysować) położenie bocznego kontaktu usuniętego wirnika względem osi wzdłużnej pojazdu.