Превремено хабање газећег слоја
Гума је један од најважнијих елемената који утичу на безбедност саобраћаја и трајање читавог возила. Гума је прилично скупа ствар, а њена цена је убедљив аргумент који изражава сложеност дизајна и услова у којима гума мора да ради. Свако ко вози аутомобил треба да запамти да гума током кретања доживљава тешка оптерећења, која се повећавају током убрзања, кочења и скретања. Да би се аутомобил кретао брзином од 100 км / х, точкови морају да се окрећу, чинећи преко 900 обртаја у минути. Колико је гума тешка може се проценити ако се сети да само мали део гуме, односно њена додирна површина са путем, преузима сва оптерећења.
То су такозвани објективни, редовни услови за рад гума. Међутим, постоје субјективни разлози који утичу на њихов радни век. То су: стил вожње, брзина крстарења, учесталост коришћења кочница, поравнање точкова, баланс и притисак у гумама.
Да бисте користили гуме компетентно и економично, потребно вам је барем минимум информација о њима.
У зависности од намене аутомобила и услова рада, користе се гуме са четири типа шаре газећег слоја (пиринач. 63): друмски, универзални, зимски и цросс-цоунтри.
Ауто-ентузијасту није лако када треба да се вози у аутомобилу градског типа до места где се асфалт завршава, или вози зими. Ништа боље за власника аутомобила ВАЗ-2121 «Нива», ако углавном путује градским аутопутевима. Добра опција је да имате два комплета гума, али то не може свако да приушти. Приликом куповине новог комплета гума потребно је анализирати услове за предстојећу операцију, измерити све «иза» И «против», као и да проучимо могућности и карактеристике сваке врсте гума -
Креатори гума настоје да у сваком новом узорку дизајнирају газећи слој који би имао: повећану отпорност на хабање, поуздано приањање са површином пута; побољшани квалитет пригушења који би могао ублажити ударце и ударце који се преносе на каркасу гуме, заштитити зрачницу и каркасу од механичких оштећења и смањити вибрације које се преносе на трансмисију.
Сам назив шаре газећег слоја је нека врста пасоша гума. Да бисмо имали са чиме да упоредимо, за полазну тачку ћемо узети гуму са газећим слојем који има шару пута (види сл. 63, а). Главна предност ове врсте шаблона је веома густа акумулација елемената одвојених уским жљебовима и браздама. Ова густина обезбеђује гуми поуздано приањање на било којој тврдој сувој или мокрој површини. Озбиљан недостатак ових гума је њихова неприкладност за вожњу по блатњавим и снежним путевима. Блато и снег тренутно испуњавају уске жљебове, а гума се претвара у глатко клизалиште.
За вожњу по неасфалтираним глатким путевима, најпогодније су гуме са универзалним узорком (пиринач. 63б). Елементи газећег слоја се налазе лабаво. Довољно широки попречни и уздужни жлебови омогућавају да се прљавштина накупљена у њима уклони без већих потешкоћа. Треба имати на уму да лабав узорак смањује површину контакта, а самим тим и повећава специфично оптерећење. То доводи до повећаног хабања гума са универзалном шаром газећег слоја за 10-15% при вожњи по асфалту у односу на гуме са шаром пута.
С обзиром на то да је већина модерних путничких аутомобила радна за све временске услове, појавила се потреба за гумама широког профила (у пренесеном смислу), способан да замени пнеуматике са путним и универзалним шарама у лошим, снежним временским условима. Да би се обезбедило такво компромисно решење, газећи слој гума са зимским узорком (пиринач. 63, ин) Састоји се од одвојено лоцираних блокова, чија је површина 30-35% мања од површине контакта између гума и коловоза.
Чак и таква релативна свестраност пнеуматика са зимском шаром газећег слоја не искључује повећано хабање ових пнеуматика при вожњи на асфалтираним путевима у поређењу са гумама са шаром пута. Ово је посебно приметно код повећања температуре ваздуха. Гуме емитују повећану буку и, што је најважније, повећава се потрошња горива.
Најбоља опција за коришћење гума са зимским узорком је да их користите зими заједно са чавлима. Користите офф роад гуме (види сл. 63, г) корисни само ако се користе за њихову намену. За вожњу по асфалтираним путевима нису погодни ни са становишта економичности ни са становишта безбедности саобраћаја. Гуме се врло брзо троше, потребно је да возите 2 пута спорије него на гумама са шаром газећег слоја на путу. Сталне вибрације негативно утичу на опште стање аутомобила и његових јединица. Гуме стварају повећану буку и узрокују значајну потрошњу горива.
Да бисте слободно разумели податке назначене на бочним странама гума различитих модела, морате знати које информације свако слово и број носи, изливена или примењена на гуму. Прво је назначена величина гуме, а затим сви остали подаци: модел; обележавање «Steel» за гуме са ломицом челичне корде и ознаком «Radial» за радијалне гуме; максимална дозвољена брзина; знак «ГОСПОЂА» на гумама са зимским узорком газећег слоја; индекс оптерећења; натпис «Tubeless» на гумама без зрачница; смер ротације са стриктно усмереним узорком газећег слоја. Поред наведених података, на гуми може бити и слово Е – атестна ознака у складу са Правилима Економске комисије за Европу (ЕЕЦ) УН. И то није све. Група бројева и слова штампаних без икаквих интервала, на пример, 114А200133, ће вам рећи да је гума бр. 200133 направљена у Јарослављу 11. недеље 1984. године.
Сваки нови модел гума је, наравно, савршенији од свог претходника. Добро доказана гума МИ-166 замењена је универзалном гумом Бобрујског удружења ИН-251, дизајнираном за аутомобиле ВАЗ-2105 И ВАЗ-2107, а самим тим и за све остале ВАЗ-ове. Ово је први домаћи модел у коме је однос висине профила гуме и ширине 70%. Ознака ове гуме: 175/70 13. Званични тестови су потврдили да се километража гума ИН-251 налази у кругу од 56-58 хиљада км, што је 25% више од километраже гума МИ-166. Поред тога, потрошња горива приликом уградње ових гума је смањена за 2%.
С обзиром да су радијалне гуме најчешће коришћене, хајде да се детаљније задржимо на питањима употребе таквих гума. Радијални дизајн су првенствено бочни зидови повећане флексибилности. Захваљујући оваквом квалитету бочних зидова, повећана је површина контакта гуме са коловозом, што обезбеђује добро приањање и повећану стабилност возила у вожњи. Међутим, радијалне гуме имају једну веома слабу тачку - све исте бочне стране. Када точак удари, најслабија тачка је уништена - бочни зид. Стога је вожња на радијалним гумама преко камења и рупа неразумно занимање. За савладавање оваквих деоница потребно је смањити брзину на минимум и обратити посебну пажњу.
Користећи радијалне гуме, морате научити како пажљиво возити до тротоара, имајући на уму да чак и на добром асфалтном градском путу можете у трену оштетити гуму, безуспјешно је ударити о ивичњак.
Одавно је познато да је низак притисак у гумама један од узрока превременог хабања газећег слоја. На дијагоналним гумама пад притиска је одмах приметан. Радијални - често обмањују возача. Чињеница је да је захваљујући еластичном трупу надувана гума изгледа спуштена на норму. Овај феномен успављује будност возача, јер смањење притиска са 0,19 на 0,12 МПа практично није приметно за око, а у овом тренутку гуме се интензивно троше. Не будите лењи, одлазећи, још једном проверите притисак у гумама. Пажња која им се посвећује лепо се исплати.
И последње. Постоје случајеви када, из непознатих разлога, није могуће самостално елиминисати пробијање камере. Тајна је у томе што су често радијалне гуме опремљене цевима од бутил гуме. Таква гума се користи за минимизирање продирања ваздуха кроз зидове коморе, а самим тим и за уклањање потребе за периодичним надувавањем гума. Поправка цеви од бутил гуме мора се обавити сировом бутил гумом. Различити материјали су некомпатибилни. Карактеристике ових комора су жути БК печат или жута трака нанесена на страну окренуту према колу точкова.
Да би се газећи слој природно хабао, без убрзања узрока, потребно је тачно знати који су главни фактори који утичу на хабање. Пре свега, то су: поравнање точкова, неравнотежа и притисак ваздуха у гумама.
Точкови возила ВАЗ захтевају свеобухватну и тачну проверу. Ово се може квалитативно урадити само на штандовима који се редовно калибришу. Ако је хабање равномерно и не изазива аларм, нема смисла возити аутомобил на преглед. Ако је потреба за провером поравнања точкова зрела (случајни удар точкова, вожња по неравном путу итд.), препоручљиво је извршити експресну проверу, како кажу, «на брзину». У ту сврху пожељно је имати једноставне уређаје помоћу којих у сваком тренутку можете контролисати прст и нагиб.
Тое-ин се обично проверава традиционалним клизним лењирима. На распродаји су, и није их тешко направити сами. За контролу нагиба код куће, погодније је и тачније користити нивое. Једноставан дизајн таквог уређаја (пиринач. 64) понудио један од љубитеља аутомобила.
На основу 3 је причвршћена ротирајућа шипка 4, а на њу је причвршћен ниво 6 уграђен у оквир 5. На њему је такође причвршћена скала 2 са вредношћу поделе од 1 мм. Главни услов у производњи прибора је да се обезбеди растојање од 142 мм од осе вијка 7, који причвршћује уређај, до ивице ваге. У зависности од ове величине, померање скале за једну поделу (1 мм) одговараће ротацији шипке за угао једнак 24 '.
За контролу углова точкова потребна је хоризонтална, равна платформа. Редослед провере је следећи:
- поставите точкове аутомобила у положај праволинијског кретања;
- обезбедити притисак у гумама према упутствима, узимајући у обзир врсту гума;
- направите неколико кликова на предњем делу аутомобила од врха до дна, што ће обезбедити нормалан положај делова вешања;
- причврстите уређај са завртњем точка, који је у овом тренутку у горњем положају И;
- окретањем шипке 4 нагоре или надоле, поставите мехур ваздуха на средину нивоа и забележите његов положај у односу на ризик на бази;
- померите аутомобил напред или назад у положај ИИ, када је уређај на дну;
- поново поставите балон нивоа на средину и одредите колико се скала померила у односу на прву позицију. Ова вредност, подељена са 2 и претворена у степени (запамтите, 1 мм је 24') даје угао нагиба. Урадите исто са другим точком.
Колапс се сматра позитивним ако се у другом случају, да би се мехур поставио у средњи положај, шипка са нивоом мора да се окрене нагоре.
Углови нагиба се подешавају уклањањем или уградњом додатних подложака између осе полуге и попречне греде. Да бисте повећали угао, исти број подлошки мора бити уклоњен са оба вијка. Да бисте смањили, додајте. Део подметача је уклоњен (нешто већи од пречника вијка), стога, приликом уклањања или уградње подлошки, потребно је само одврнути завртње неколико окрета.
Неуравнотежене, неуравнотежене гуме изазивају много проблема. Прво, - неравнотежа - кршење масе точка, што доводи до његовог интензивног хабања. Друго, неравнотежа узрокује вибрирање возила у одређеним условима вожње, и треће, стабилност и управљивост возила се погоршавају. Неуравнотеженост точка може бити састављена од неуравнотежености гуме, диска, неуједначене густине материјала коморе и гуме и низа других фактора.
Да би се елиминисао дисбаланс, точкови се подвргавају статичком и динамичком балансирању, односно процесима који прво одређују величину и правац неуравнотежених сила, а затим их елиминишу. Најсавршенији метод балансирања је динамички, међутим, његова имплементација захтева прилично сложену опрему, тако да се динамичко балансирање мора извршити на станици.
Истина, искуство у раду потврђује мишљење да се приликом вожње брзином не већом од 90 км / х може ограничити само на статичко балансирање.
Статичка неравнотежа је, једноставно речено, присуство тешког места у точку. Када се аутомобил креће и брзина точка је повећана, ово тешко место ствара оштре ударце гуме о пут. Резултате оваквих штрајкова не треба коментарисати.
Да бисте статички балансирали точак, поступите на следећи начин:
- точак постављен на уређај који симулира осовину постављен је на две призме;
- обезбеђујући точак ротацијом, дајте му прилику да се сам заустави. Ако имате тешко седиште, точак ће се зауставити у положају где је тешко седиште на дну. Након што су експеримент поновили неколико пута, уверили су се у стабилну локацију тешког места;
- након што се точак заустави, на горњи део фелне се ставља тег и точак се поново окреће. Када је тежина тежине правилно одабрана, точак ће се зауставити у другом положају.
Да бисте осигурали најуједначеније постављање тегова код куће, морате запамтити да:
- ако маса тежине не прелази 80 г, она се дели на пола и свака половина се поставља на унутрашњу и спољашњу ивицу обода;
- ако маса тежине прелази 120 г, онда већина (80 г) инсталиран на унутрашњој ивици.
Удаљавање возила од правог кретања
Појава овог квара треба да упозори возача, јер аутомобил губи маневарску способност, пружа отпор возачу, а све заједно утиче на безбедност саобраћаја.
Шта узрокује крађу аутомобила? Постоји неколико разлога. Најчешћи: различит притисак ваздуха у левим и десним гумама; кршење углова предњих точкова; деформација (услед удара) руке за вешање; непотпуно ослобађање једног од точкова; губитак еластичности једне од опруга предњег вешања; померање задње осовине од осе возила услед деформације шипки задњег вешања.
Проверите притисак у гумама након што се охладе на температуру околине. Десна и лева гума морају имати исти притисак.
Правилно поравнање предњих точкова мора се редовно проверавати на посебним постољима који су доступни на сваком сервису. Када се углови уградње не могу подесити, «крив» деформисане руке предњег вешања. Чешће су доње руке деформисане. Ако нађете деформацију полуге, мора се заменити.
Непотпуно ослобађање једног од точкова може се утврдити додиром. Диск точка на који је пала сумња мора бити врућ. Ако је то заиста случај, потребно је открити узрок кочења, односно раставити цилиндар точка и отклонити квар.
Ако је једна од опруга изгубила некадашњу снагу, одмах ће се одати – скупљаће се више од свог партнера и искривити аутомобил. Мора се извршити замена опруге, предње руке вешања и отклањање таквих кварова као што су померање задње осовине, кршење углова уградње предњих точкова «и сервисне станице, јер у овим случајевима не можете без посебних уређаја и постоља.