Прежде всего отметим, что грунтование, покрытие универсальной замазкой и мастикой выполняют особенно тщательно, причем сразу после приобретения автомобиля с расчетом на эффективную защиту в течение нескольких лет. До проведения всего цикла работ по противокоррозионной защите настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Дело в том, что защита от ржавления требует чистоты обрабатываемой поверхности. А добиться ее даже после небольшого пробега автомобиля очень трудно, поскольку грязь на современных дорогах содержит много агрессивных химических веществ, проникающих во все щели, стыки, в скрытые полости. А при мойке машины вода эти вещества растворяет, способствуя проникновению ржавчины в, казалось бы, недоступные для нее места.
Перед началом работы максимально освобождают салон и багажник. Чистыми тряпками закрывают сиденья, передок и задок салона. Заточенной на клин и зашлифованной плоской палочкой снимают все технологические заглушки порогов, днища и других деталей кузова, чтобы машина хорошо просохла. Подготавливают капроновые щетку и кисть, несколько малярных кистей разной величины и формы, какие-либо трубки для удлинения их ручек, чистые тряпки, ветошь, несколько чистых консервных банок, деревянный щит и подстилку. Понадобятся также защитные очки, марлевая лицевая маска, нарукавники, перчатки.
Чтобы при грунтовке избежать грязи, стекающей с кистей, на их ручки насадите полиэтиленовые крышки для банок, пробив в их центре отверстия соответствующего диаметра.
Чтобы не откладывать антикоррозионные работы, советуем еще до покупки машины запастись грунтовкой ГФ-021 или цинконаполненной автогрунтовкой, нейтральными для заводских противокоррозионных составов. Кроме того, купите 12—15 брусков универсальной замазки и автомобильную мастику, битумную или сланцевую МСА-3. Грунтовки и мастики нужно около 5 кг. В набор противокоррозионных средств входит также 6 кг одного из видов «Мовиля».
В аннотации к «Мовилю-2» указано, что для обработки машины достаточно 2 кг средства. В некоторых инструкциях рекомендуют просверлить дополнительные отверстия, чтобы через них в скрытые полости распылить часть консерванта. На наш взгляд, этот совет не разумен. Во-первых, не всякий сможет эти отверстия просверлить. А главное — они ослабят конструкцию. Опыт показал, что при разнонаправленном повторном распылении большого количества консерванта широким факелом полости и прочие поверхности кузова будут надежно защищены от коррозии. Для обработки Вам понадобится 2—3 кг силиконовой смазки с графитом (а можно и без графита) производства «Кариполь».
Для этой работы помимо обычного распылителя необходимо приготовить гибкий шланг с наконечником, создающим факел шириной до 180°. Распылять консервант удобней с помощью компрессора, а не ручным насосом для накачки шин. Бачок распылителя или пульверизатор следует соединить с источником сжатого воздуха длинной резиновой трубкой, поддерживающей постоянное давление. В перерывах между работой распылитель нужно тщательно промывать растворителем. Им же — отмывать кисти, а затем промыть теплой водой с мылом и прочистить расческой.
Работу по противокоррозионной защите автомобиля в любое время года и при любой погоде можно успешно провести в специальном боксе или в другом приспособленном теплом и хорошо вентилируемом помещении. Но лучше всего дождаться сухой теплой погоды, чтобы все это проделать на свежем воздухе. Это приятней и удобней, но, главное, имеет много преимуществ: хорошее освещение и свободный доступ ко всем деталям, лучше вентилируется автомобиль.
Итак, автомобиль ровно стоит в удобном для работы месте. Отключите аккумулятор, зафиксируйте машину стояночным тормозом. Для большей надежности можно включить первую передачу.
Двумя домкратами поднимите передок и установите его на прочные, устойчивые, абсолютно надежные подставки. Задок поднимать не обязательно — смотрите, как Вам будет удобней. Днище лучше всего обрабатывать на эстакаде. Есть автолюбители, которые предпочитают опрокидыватели, но мы к их использованию в данном случае относимся сдержанно.
Снимите колеса, оба бампера, щитки, защищающие заднюю часть передней колесной ниши, брызговик, закрывающий снизу часть моторного отсека. Очистите их. Места соединений деталей бамперов покройте слоем замазки, затем на всю внутреннюю поверхность с интервалом для сушки нанесите два слоя антикоррозионной мастики. Со щитков и брызговика снимите резиновые уплотнители, дважды загрунтуйте и покройте мастикой. Если Вы успели купить защитный кожух для поперечины и поддона двигателя, то таким же образом обработайте и его. Пусть детали сохнут. Вы их установите на место после того, как работа по антикоррозионной защите будет полностью закончена.
Закрыв тканью или полиэтиленовой пленкой тормозной барабан, детали подвески и соответствующим образом экипировавшись (очки, маска, нарукавники, перчатки), приступайте к делу. Капроновой щеткой, кистью, заточенной палочкой, слегка смоченной водой или бензином тряпкой снимите грязь и пыль с внутренней поверхности колесной ниши. Обратите особое внимание на места соединений частей кузова, щели, пазы, головки и резьбовые концы болтов. С помощью динамометрического ключа проверьте затяжку резьбовых соединений. Если Вы будете их затягивать бесконтрольно изо всех сил, то можете случайно выдавить шайбы-гроверы, сорвать болты, раздавить прокладки.
После затяжки соединений резьбовые концы болтов покройте универсальной замазкой, наденьте на них плотно прилегающие отрезки полихлорвиниловой трубки. Ржавчины здесь не будет никогда, и через много лет гайка отвинтится, как новая. Проверьте надежность соединения шлангов тормозной системы, покройте их замазкой и заклейте полоской лейкопластыря, наворачивая ее витки один на другой без зазоров. Находящиеся в зоне досягаемости электропровода (например, к фарам, повторителям указателей поворота) советуем оплести пластиковой изоляционной лентой. Отметим, что так же следует поступить со всей доступной электропроводкой автомобиля, в том числе — в салоне и багажнике.
Теперь начинайте наносить грунтовку на наиболее отдаленную от Вас часть поверхности, последовательно продвигаясь из глубины наружу. Грунтовку и мастику наносите полосами и растушевывайте вдоль и поперек, старательно втирая консервант в поверхность. Кисть в консервант макайте слегка и при работе старайтесь держать под одним углом, чтобы покрытие было равномерным.
Периодически освещая переносной лампой или ярким фонариком обработанные участки, следите за равномерностью и плотностью нанесения грунтовки, особенно в различных карманах, нишах, соединениях, узостях, в местах, наиболее подверженных механическим повреждениям песком и камешками. При необходимости меняйте кисти и удлиняйте их ручки трубками. Если грунтовка случайно попадет на краску, в том числе пройдет через щели на стенки подкапотного пространства, то сразу же снимите ее чистой тряпочкой, смоченной бензином.
Когда грунтовка, нанесенная в два слоя на все защищаемые поверхности, высохнет полностью, переходите ко второму этапу — заделке универсальной замазкой всей защищаемой поверхности. Замазку втирают пальцами, согревая в свободной руке, или наносят кистью, предварительно разогрев до жидкой консистенции в какой-либо емкости, помещенной в горячую воду. К сухой грунтованной поверхности замазка пристает плотно. Нанося ее, сглаживайте неровности, тщательно заделывайте слабые участки заводского покрытия, особенно обращая внимание на места соединения деталей днища и крыльев, колесные ниши, нижнюю поверхность порогов, а также на расположенные позади ведущих колес части днища и другие наиболее уязвимые для повреждения и коррозии места. В том числе и на нижнюю часть задней стенки моторного отсека.
Работая под автомобилем, старайтесь как можно тщательнее наносить грунтовку, замазку и другие материалы: в местах соединения деталей кузова находятся щели, возможные дефекты сварочных швов через которые вода при движении машины поступает в салон и скапливается под ковриками.
Если бензобак установлен в днище багажника, то его соединение по всему периметру добротно покройте замазкой, а сам бензобак обработайте так же, как и днище.
Покрыв всю защищаемую поверхность замазкой, снимите облицовку радиатора и фары. С наружной (окрашенной) стороны во все места соединения деталей вотрите замазку, закрывая ею все швы и зазоры. То же проделайте с передней и задней «юбочками». Избыток замазки удалите заточенной и зашлифованной деревянной палочкой. Потом всю поверхность, в том числе и гнезда фар, их ободки, облицовку, обильно покройте универсальной защитной смазкой. Детали установите на место, предварительно покрыв замазкой болты и саморезы.
Третий из основных этапов противокоррозионной защиты автомобиля — покрытие всей ранее обработанной грунтом и замазкой поверхности сланцевой или битумной мастикой. Перед работой тщательно ее размешайте. А если она загустела, разбавьте растворителем, добавьте 20—30 мл резинового клея и разогрейте в горячей воде. Мастику наносите (втирайте) кистью, обращая внимание на особо подверженные механическим повреждениям и ржавлению места. Равномерность ее слоя периодически проверяйте при ярком направленном освещении. Всего надо нанести два-три слоя с интервалом для сушки, как указано на баночной этикетке.
Четвертый этап — распыление по всей обработанной поверхности жидкого силиконового или воскового консерванта. Они проникают в микроскопические щели защитных мастик, уплотняют их структуру и повышают устойчивость к механическим воздействиям и температурным колебаниям. Мы отдаем предпочтение универсальной защитной смазке с графитом производства «Кариполь». Она не пачкает краску кузова и очень хороша для обработки внутренней поверхности скрытых полостей, деталей подвески, колес, глушителя, защитных резиновых колпачков, буферов, практически всего, поэтому и называется универсальной.
Добившись устойчивого факела распыляемого средства, обильно покройте консервантом всю защищаемую поверхность. По ходу работы два-три раза обработайте через открытые торцы и технологические (вентиляционные) отверстия лонжероны (продольные балки) рамы, усилители днища, поперечины и другие недоступные для кисти места. Противокоррозионную защиту распылением жидких консервантов повторяют не позднее чем через два года, как и обработку скрытых полостей, которая по нашей схеме составляет пятый 'этап.
Внутреннюю поверхность скрытых полостей обрабатывают консервантом типа «Мовиль» или той же графитной защитной смазкой «Кариполь». Перед работой сиденья лучше снять, прикрыть передок и задок салона тканью и открыть двери, чтобы салон проветривался. Дело в том, что при эффективной обработке порогов и стоек аэрозоль консерванта должной концентрации интенсивно выходит через все щели, а при закрытых дверях заполняет весь салон, пачкает его, надолго пропитывает неприятным запахом веществ, вредных для здоровья. Это одно из обстоятельств, определивших наше предпочтительное отношение к защитной графитной смазке.
Факел распыляемого консерванта направляют в разные стороны, по возможности используя головку распылителя, вставленную в конец гибкого шланга. При первой, основной обработке скрытых полостей процедуру повторяют несколько раз. В зависимости от условий эксплуатации и хранения автомобиля ее проделывают через год-два. Всего на защиту легкового автомобиля распылением жидкого консерванта требуется до 6 кг «Мовиля» и по 2—3 л универсальной защитной силиконовой смазки с графитом и без него.
Широко практикуемую заливку в пороги отработанного масла мы расцениваем только как дополнительное мероприятие, в известной мере усиливающее защиту порогов от ржавления, но никак не заменяющее борьбу с коррозией за счет распыления в полостях вышеупомянутых консервантов.
Жидкие антикоррозионные препараты используют и для защиты мест соединения крыльев с кузовом и других открытых снаружи щелей. «Мовиль», нигрол, универсальную защитную смазку или другие средства такого рода наливают в пластмассовый шприц с насаженной на него толстой иглой. На ее кончик плотно надевают кусочек пластмассовой трубочки или изоляции от электропровода, чтобы не царапать краску. Ведя по щели насадкой, нагнетают в нее консервант, повторяя процедуру многократно по мере его проникновения в щель. Различные накладки и молдинги, крепящиеся с помощью пистонов, слегка отводят тонкой острой палочкой и фиксируют в этом положении заточенными спичками. В образовавшуюся щель также многократно вливают консервант. По окончании нагнетания защитного средства щель заделывают универсальной замазкой. В жаркую погоду она несколько «проваливается», поэтому время от времени щели опять промазывают, удаляя излишки замазки и покрывая место шва защитной смазкой или полиролем.
Осталось обработать двери, пол салона и багажник.
Подняв стекла, снимите обивку дверей, облицовку окон и прочих деталей, а также подлежащую пленочную изоляцию. Впрочем, облицовка окна Вам особо не помешает и ее можно оставить на месте. Вообще полости дверей успешно обрабатываются по упрощенному варианту: аэрозоль консерванта вдувают через уже существующие технологические отверстия.
Если же Вы все-таки сняли облицовку двери и обнаружили дефекты, устраните их с помощью клея (например, «Момент»). или антикоррозионной мастики, которая после частичного высыхания обладает достаточными клеевыми свойствами. Покройте мастикой всю внутреннюю поверхность двери, включая антирезонаторы. А когда она подсохнет, распылите универсальную защитную смазку с графитом. Дополнительно смажьте механизм стеклоподъемника и тросики консистентной смазкой, прочистите водостоки. Затем установите все на место.
Перед противокоррозионной защитой пола снимите облицовку порогов и обработайте их пастой «хром-металл» или другим сходным средством. Удалите пыль, песок и прочую грязь пылесосом и протрите пол слегка смоченной бензином тряпкой. Дважды покройте всю доступную для кисти поверхность вначале грунтовкой, затем антикоррозионной мастикой. Остальную часть поверхности защитите распылением достаточного количества «Мовиля» или другого жидкого консерванта. Мы предпочитаем покрывать загрунтованную поверхность пола не антикоррозионной мастикой, а универсальной защитной смазкой без графита с последующей полировкой шерстяной тряпкой, что повторяем через год-два. Это лучше по эстетическим и гигиеническим соображениям и не в ущерб противокоррозионной защите.
Так же следует обработать багажник. Здесь, как и в дверях, устраните дефекты в наклейке антирезонаторов на крыльях и задней стенке багажника. Кроме того, при помощи кисти с длинной ручкой обязательно промажьте мастикой стенки и дно полости между крыльями и багажником. Эту же область, где чаще всего скапливается вода, обильно покройте «Мовилем» с помощью распылителя. Во время работы обращайте, внимание, не течет ли бензин из-под головок винтов крепления крышки приемной трубки и датчика уровня при полностью залитом баке. Если Вы обнаружили течь, то подложите под головки винтов герметизирующие кожаные шайбы, а вокруг головки винта, крепящего электропровод, нанесите немного конторского силикатного клея.
Поставьте на место бамперы, защиту поддона двигателя, передний брызговик и щитки под передние крылья. Все болты и саморезы покройте замазкой. Если конец бампера слишком близко подходит к крылу, то используйте дополнительную резиновую шайбу. Места соприкосновения переднего брызговика с кузовом и щитков с крыльями обработайте мастикой. Установив локеры, чтобы предохранить крылья, Вы существенно повысите надежность антикоррозионной защиты автомобиля.
Вам нужно еще обработать внутреннюю поверхность воздухозаборника перед ветровым стеклом, где расположен механизм стеклоочистителя. Осторожно, не поцарапав случайно краску, снимите панель. Покройте слоем замазки днище воздухозаборника, по которому идет слив воды, устранив все неровности и не нарушив покатости. Затем всю поверхность обработайте универсальной защитной силиконовой смазкой или автополиролем, обильно вдувая аэрозоль в боковые отверстия для стока воды. Покройте панель этим же средством с обеих сторон, располируйте и поставьте на место, не прикладывая чрезмерных усилий при вворачивании винтов крепления. Капот и крышу багажника лучше всего периодически обрабатывать универсальной силиконовой защитной смазкой. Это отличное средство и для покрытия окрашенной поверхности автомобиля после мойки. Смазку вдувают распылением через отверстия в усилителях капота и крышки багажника. На плоские поверхности ее наносят тряпочкой, хороню пропитанной консервантом. Обязательна и последующая полировка.
Работа по противокоррозионной защите автомобиля закончена. Установлены на место детали. Теперь отгоните машину на эстакаду и еще раз с ярким фонариком проверьте качество работы, взяв на всякий случай мастику и кисти.
Последовательно, педантично осмотрите медные трубки бензопровода и трубопроводов гидропривода тормозов. Защитите места, где они близко подходят к кузову, лонжеронам, заднему мосту и прочим деталям, предохранив их от возможного трения при вибрации автомобиля.
Проведя весь цикл работ, Вы на много лет создадите надежную основу противокоррозионной защиты автомобиля, подкрепляя ее обработкой раз в один-два года распылением жидкого консерванта. Случайные повреждения защитного слоя камнем или металлическим предметом сразу заделывайте замазкой, всегда хранящейся в багажнике, а по возвращении из длительной поездки делайте это более капитально, используя антикоррозионную мастику.
По последним данным НАМИ, средний срок «жизни» легковых автомобилей в нашей стране составляет 11,5 года. Если тщательно ухаживать за машиной, предохранять ее от коррозии, она будет надежно служить и дольше.