Немає у автомобіля агрегату, механізму або вузла важливіше, ніж гальма, і це накладає особливу відповідальність при їх огляді та обслуговуванні. На автомобілях ВАЗ – комбіновані гальма. Передні – дискові, а задні – барабанні.
При натисканні на педаль 6 (Мал. 28) гальма штовхач головного циліндра рухає поршень. Здавлена гальмівна рідина рухається трубками до колісних циліндрів передніх 3 і задніх 10 гальм. Поршні колісних циліндрів, зазнаючи тиску рідини, притискають колодки до дисків або барабанів. Якщо у схему гідроприводу включений гідровакуумний підсилювач 5 (у автомобілів ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121), то в міру збільшення сили натискання на педаль гальма він вступає в роботу, чим полегшує працю водія. Дуже важливою є та обставина, що на передніх та задніх гальмах роздільні приводи. Це означає, що несправність задніх гальм не залишає автомобіль взагалі без гальм.
Мал. 28. Схема гальмівної системи:
1 - контур приводу передніх гальм; 2 - головний циліндр; 3 - колісні циліндри передніх гальм; 4 - бачок гідроприводу гальм; 5 - гідровакуумний підсилювач; 6 - педаль гальма; 7 - важіль стояночного1 гальма; 8 контур приводу задніх гальм; 9 - трос гальма стоянки; 10 колісний циліндр заднього гальма; 11 - регулятор тиску.
Помітно відрізняються гальма інших моделей автомобілів ВАЗ від гальм автомобіля ВАЗ-2121 «Нива». Повнопривідний автомобіль, природно, має вкорочену колісну базу і центр центру ваги. Ці конструктивні особливості помітно впливають на розподіл навантажень, що припадають на кожну вісь у момент гальмування. У автомобіля ВАЗ-2121 «Нива» в особливо важких умовах виявилася передня вісь та роздільні приводи на передні та задні гальма виявилися не такими ефективними, як на всіх інших моделях.
Довелося на «Ниві» застосувати спеціальну схему гідроприводу (Мал. 29), коли передні дискові гальма завжди працездатні. Деякі зміни зазнала і сама конструкція переднього гальма. Якщо традиційні дискові гальма виконуються з нерухомою скобою (Мал. 30, а), то на «Ниві» вперше у вітчизняному автобудуванні застосовано конструкцію передніх дискових гальм із рухомою скобою (Мал. 30. б), що забезпечило щільне компонування маточок та колісних гальмівних механізмів.
Однак усе позитивне, що було сказано про гальма, набуває дієвої сили лише при постійній увазі та турботі про них. Жодне технічне обслуговування повинно обходитися без перевірки стану гальм.
Вільний хід педалі 4 (Мал. 31) гальма при непрацюючому двигуні для автомобілів ВАЗ-21013, -2103, 2105, -2100, -2107 та -2121 «Нива» має становити 3-5 мм. Ці міліметри можна отримати регулюванням вимикачем одного стоп-сигналу. Для цього відпускають гайку 2, вимикач стоп-сигналу встановлюють так, щоб буфер 3 злегка торкався упору педалі. Домагаються потрібного вільного ходу та затягують гайку.
Тепер поговоримо про гальма передніх коліс. Вони - дискові (Мал. 32), тому що при гальмуванні більша частина навантаження припадає на передній міст, а дискові гальма мають значно більший гальмівний ефект. Щоб дізнатися, чи працездатний вакуумний підсилювач, натискають 5-6 разів на педаль гальма при двигуні, що не працює. Потім натискають на педаль і половині її ходу зупиняються і пускають двигун. При справному вакуумному підсилювачі педаль має піти вперед. Якщо цього не сталося, треба шукати, в яке місце підсмоктується повітря.
Товщина накладок нових гальмівних колодок 11 мм, і вони можуть працювати доти, доки стануть товщиною 1,5 мм. Після цього їх змінюють на нові. Щоб дізнатися, який стан накладок 4, колеса треба повернути в ліву та праву сторони та відповідно оглянути колодки правого та лівого гальм. Якщо накладки колодок зносилися, підготуйтеся до операції по заміні колодок.
Інструмент та пристрої для цієї операції: викрутка, пасатижі, молоток, прошивка, монтажна лопатка, комбінований ключ для зняття коліс, металева щітка, домкрат, упори під колеса, спринцівка, посудина для гальмівної рідини. Так як колеса доведеться знімати, треба подбати, щоб автомобіль знаходився на рівному майданчику з включеним у роботу гальмом стоянки. Поставивши під колеса упори, домкратом вивісіть одне з передніх коліс. Використовуючи комбінований ключ, відкрутіть болти кріплення колеса та зніміть його. Заміну колодок на нові виконують у такій послідовності:
- металевою щіткою та обтиральними кінцями видаляють бруд із супорта 2;
- пасатижами виймають шплінти, що фіксують пальці 9;
- користуючись прошивкою або старим пальцем і молотком, що відпрацював свій термін, вибивають палець. Пальці майже завжди чинять завзятий опір. Зазвичай такі пальці на 15—20 хв кладуть ганчірку, рясно змочену гасом. Пальці знімають разом із пружинами 7;
- знімають плоскі пружини колодок 8 10;
- монтажною лопаткою відводять колодки від диска 3. Перед виконанням цієї операції спринцювання необхідно відібрати трохи гальмівної рідини з бачка. Це слід зробити, так як розведені колодки пересунуть поршні 6 в глиб циліндрів 5, а рідина, витіснена поршнями, спрямує в бачок і може вилитися назовні;
- пасатижами виймають колодки 10 із супорта акуратно (пальцем навпомацки) перевіряють стан гумових манжет 1.
Нові колодки встановлюють у зворотній послідовності. Ті, хто врахував рекомендації і перед початком експлуатації автомобіля змастив пальці колодок, при демонтажі їх не відчуватиме труднощів. Змащувати пальці та гнізда доцільно при кожній установці пальців.
Необхідно лише уважно стежити за тим, щоб мастило не потрапляло на поверхні колодок та диска.
Гальма задніх коліс - барабанного типу, з одним колісним циліндром та двома колодками (Мал. 33). Заміна колодок на нові – операція нескладна, якби не одне «але». Зняти барабани дуже важко навіть в умовах станції технічного обслуговування. Висувались численні поради та пропозиції, як зняти барабани, але, на жаль, справді ефективних серед них не було.
З усіх запропонованих останнім часом пристроїв найбільш дієвим виявився знімач (Мал. 34), виготовлений череповецьким автолюбителем зі шматка старої ресори. Загнутим краєм важеля 3 чіпляють за кромку барабана 1. В отвір на пристрої вставляють сталевий пруток 2 і, упираючись ним в торець півосі, зрушують барабан з місця.
Операція значно спрощується, якщо до початку експлуатації змастити поверхні країв, що стикаються, кромок отвору барабана і фланця півосі. У цьому випадку достатньо використовувати два болти, які повертають у технологічні отвори доти, доки барабан не зрушить зі свого місця.
Знявши барабан, замінити колодки не складає особливих труднощів (див. рис. 33):
- спочатку від'єднують кінець троса 9 від важеля 3 і знімають важіль;
- від'єднують стяжні пружини 5 та 8;
- чашки 1 поворотних стійок повертають і знімають їх разом зі стійками, пружинами та нижніми чашками;
- знімають колодки 2, вивівши їх з пазів поршнів колісного циліндра 4;
- знімають розпірну планку 6.
Встановлюють нові колодки у зворотній послідовності, враховуючи, що при установці колодки необхідно попередньо поставити на місце вісь важеля приводу колодок, а планку розпірну монтувати вже після установки опорних стійок. Після заміни колодок обов'язково треба відрегулювати положення колодок за допомогою ексцентриків 7.
Гальмо стоянки (Мал. 35) є складовою частиною гальмівної системи автомобіля. Роль його велика. Скільки можна почути хвилюючих історій, де гальмо стоянки зіграло роль рятівника. Оцінити його особливу роль можуть жителі гірських місцевостей. Але щоб стоянкове гальмо дійсно правильно служило, воно повинно бути правильно відрегульоване. Стан регулювання найзручніше проконтролювати на природному ухилі. Встановити на такому ухилі (30°) автомобіль, затягнути важіль гальма на три-п'ять клацань і подивитися, що станеться далі. Якщо автомобіль не з'їжджатиме вниз, значить все гаразд. В іншому випадку хід важеля необхідно регулювати та виконувати операцію за наявності ключа 13 мм та пасатижів на оглядовій канаві або на естакаді в такому порядку:
- перевести важіль управління гальмом стоянки в крайнє нижнє положення;
- витягнути важіль вгору на два клацання та знизу (з канави) ключем розміром 13 мм та пасатижами відпустити контргайку 3;
- обертаючи гайку 2, натягнути трос 1, а потім контргайкою зупинити гайку 2.
Якщо в систему гідравлічного приводу гальм потрапило повітря, то це вже надзвичайна подія. Насамперед необхідно знайти причину та усунути її. Повітря може проникнути в систему, якщо замінювалися окремі деталі та вузли. Потрапивши в систему, повітря починає спотворювати зусилля, яке передається рідиною. У будь-якому випадку повітря із системи треба видалити. Операція це проста, але вимагає не менше двох учасників та бажано виконувати її на естакаді чи оглядовій канаві. Для виконання операції знадобляться: накидний ключ розміром 8 мм, який пропонувалося виготовити або придбати для відвертання гвинтів контактних пластин переривника-розподільника, гумовий шланг, що додається в комплекті інструменту, посудина для гальмівної рідини та 0,25-0,30 кг самої рідини «Нева», обтиральний матеріал.
До початку операції треба заповнити бачки головних циліндрів гальмівною рідиною до нормального рівня, тобто до нижньої кромки наливного отвору, і очистити від бруду ковпачки штуцерів, призначених для прокачування системи. Будьте уважнішими з ковпачками. Про них можна сказати, що «мала штучка червінчик, а ціна велика». Лише завдяки їм отвори штуцерів не забиваються брудом. Ковпачки часто губляться, і, виявивши, що необхідно прочистити отвори і надіти на штуцер ковпачок власного виробництва (зі шматка гумового шланга з перев'язаним дротом кінцем).
Видалення повітря із системи виконують удвох у г кій послідовності (Мал. 36):
- ключ розміром 8 мм накидають на шестигранник штуцера 1;
- один кінець шланга 3 надягають на головку штуцера, інший - опускають у посудину 2 з гальмівною рідиною;
- одна людина, що стоїть в оглядовій канаві, відвертає штуцер на півтора-два обороти, а інший, що сидить в автомобілі в цей час, людина різко натискає на педаль гальма, потім плавно відпускає і знову різко натискає на неї. Дану дію доводиться виконувати доти, поки бульбашки повітря перестануть з'являтися;
- як тільки виділення бульбашок припиниться, слід натиснути на педаль і тримати її в такому положенні, поки людина, що знаходиться внизу, не затягне штуцер до відмови.
Операцію треба повторювати на кожному колесі і щоразу перед початком прокачування доливати гальмівну рідину до норми. Рідину, злиту із системи, можна використовувати повторно, але попередньо відстояти та профільтрувати.
Якщо до штуцерів давно не торкалися, може статися так, що витончений накидний ключик лише пам'ятає грані штуцера і не більше того. Вихід із положення - застосувати торцеву головку розміром 8 мм із набору головок. Просто так головку ви не одягнете на штуцер. Її необхідно підготувати, тобто проточити з одного боку, як показано на рис. 37.
Декілька слів про регулятор тиску 2 (Мал. 38) задніх гальм. Він служить для регулювання сили гальмування задніх коліс залежно від навантаження на задню вісь та стану дороги. Чим різкіше гальмування, тим більше збільшується частка загальної маси, що припадає на передні колеса. Так як задня вісь виходить розвантаженою, то сила гальм задніх коліс може виявитися більшою за силу зчеплення коліс з поверхнею дороги, а це, у свою чергу, може викликати ковзання коліс, а значить, низьку ефективність гальмування, втрату керованості, занесення. Наявність регулятора тиску усуває цей недолік автоматично змінюючи тиск гальмівної рідини в гідравлічному приводі задніх коліс. Порушення розташування регулятора тиску спотворює його роботу і практично зводить нанівець його можливості.
Відсутність необхідної інформації про регулятор тиску призводить до того, що на нього взагалі не звертають уваги. Працює він чи просто займає місце – мало кого цікавить.
Практика показує, що зневажливе відношення до регулятора тиску 2 має місце не лише з боку власників автомобілів, а й з боку фахівців більшості станцій технічного обслуговування. Для контролю правильного розташування регулятора тиску на кузові необхідний спеціальний пристрій, нескладний, але відсутній у продажу. На СТО такий пристрій є, але чомусь він ігнорується, а дарма.
Згодом поршень 4 регулятора стає нерухомим, що приржавів, тому важливо самостійно вміти перевірити працездатність регулятора тиску.
Встановіть автомобіль на оглядову канаву, очистіть регулятор та захисний чохол 3 від бруду та обережно зніміть захисний чохол; протріть насухо з'єднання торсіон-поршень; в той час, як ваш помічник буде з зусиллям натискати на гальмо педаль, ви спостерігайте за виступаючою частиною поршня. Якщо регулятор тиску працює справно, поршень повинен зрушити з місця (0,5-0,9 мм) і почати закручувати торсіонний важіль 1. Для вірності ще й ще раз переконайтеся, що поршень рухомий.
Виявивши, що регулятор тиску цілком працездатний і відсутня текти гальмівної рідини, змастіть частину поршня, що виступає, мастилом ДТ-1 або Літол-24 (5-6 г цього змащення вкладіть у захисний чохол і встановіть його на місце). Якщо поршень приржавів, регулятор тиску необхідно замінити.