Слід розрізняти види пошкоджень поверхонь кузова:
- деформацію поверхні без порушення лакофарбового покриття;
- пошкодження поверхні із деформацією металу;
- пошкодження лакофарбового покриття з порушенням ґрунтувально-шпаклювального шару;
- пошкодження покриття (подряпини) без порушення ґрунтувально-шпаклювального шару.
Залежно від виду ушкодження вибирають ту чи іншу технологію ремонту.
Так як при ремонтних роботах доводиться впливати на поверхні, виготовлені з тонкого (0,6-0,7 мм) листового металу та пофарбовані тонким шаром емалі, особлива увага має бути звернена на інструмент. Від якості інструменту залежить 50% успіху. Інші 50% треба віднести до рук виконавця.
Виправлення нерівностей називається рихтуванням. Для виконання рихтувальних робіт використовують: дерев'яні та капронові молотки різних форм та розмірів; підтримки також різних розмірів та форм, в основному металеві, масивні, що грають роль ковадла; підтримки масивні, але пружні (гумові). Досвідчені рихтувальники широко застосовують рихтувальні пилки, але для користування ними необхідна велика навичка. Важливу роль у виконанні ремонтних робіт грають абразивні шкірки. Найчастіше використовують водостійку шліфувальну шкірку, що випускається листами розміром 220X310 мм. Кожен лист має маркування, наприклад КЗ 10-5, де КЗ - карбід кремнію зелений, цифра 10 вказує на відсоток вмісту окису кремнію в зерні, а цифра 5 - номер зернистості шліфувальної шкірки. Для шліфування старого лакофарбового покриття, тобто якщо забарвлення належить робити за старою фарбою, застосовують шкірки КЗ-12, КЗ-10, КЗ-8. Для шліфування зашпаклюваних та загрунтованих поверхонь використовують шкірки КЗ-6, КЗ-5, КЗ-4.
Не менш важлива роль інструменту та пристосувань при підготовці та нанесенні рідких матеріалів (шпаклівок, ґрунтовок та емалей). Насамперед кілька слів про в'язкість матеріалів. Недарма у всіх рекомендаціях щодо підготовки матеріалів вказується в'язкість. Від правильно обраної в'язкості залежать розтікання, відсутність потік, товщина покриття та ін. Щоб отримати матеріал потрібної в'язкості, необхідний спеціальний прилад - віскозиметр. Прилад простий за конструкцією, і його можна виготовити самому.
Віскозиметр складається зі склянки (пластмасового, металевого) місткістю 100 см3, що переходить у конус з отвором діаметром 4 мм. Фарбом наповнюють склянку догори, попередньо затиснувши отвір у конусі. Потім отвір відкривають і, увімкнувши секундомір, заміряють час закінчення фарби зі склянки в ємність. Ось чому в'язкість визначають за секунди. Щоб домогтися необхідної в'язкості, до складу, що готується, додають розчинник (якщо треба знизити в'язкість) шпаклівки, ґрунту, емалі.
Якщо віскозиметра немає, то фарбу готують на вічко і за допомогою пульверизатора проводять пробне забарвлення на металевому зразку, спостерігаючи при цьому, щоб фарба мала нормальний розлив і не стікала з вертикальної поверхні.
При шпаклювальних роботах найзручніше користуватися сталевими або гумовими шпателями. Для сталевих шпателів використовують сталь марки У7А-02. Краще, коли товщина шпателя змінна і збільшується від леза до ручки. Леза зазвичай бувають шириною 30-100 мм і товщиною 2 мм. Такі шпателі практично вічні.
Гумові шпателі, виготовлені з пружної листової гуми, також широко поширені. Розмір шпателів 64X45X5 мм, а крайку (лезо) загострюють.
Як розпилювач матеріалів при ремонтних роботах використовують найрізноманітніші системи від наявних у продажу до саморобок. Враховуючи незначні розміри площ, що піддаються відновленню, продуктивність вибраних засобів розпилення може бути низькою.
У домашніх умовах, знову ж таки враховуючи малі розміри ділянок, що відновлюються, можна ефективно використовувати електронагрівальні прилади для прискорення сушіння зашпатльованих, загрунтованих і пофарбованих поверхонь. Найбільш поширеним способом сушіння при ремонтних роботах є електроламповий. Лампи типу ЗС на 127 чи 220 В потужністю 250-500 Вт встановлюють на стійках. Відстань від ламп до пофарбованої поверхні встановлюють рівним 200-300 мм. За 40-50 хв такий спосіб забезпечує надійне висихання оброблених поверхонь.
Для сушіння малих поверхонь за 1 год годиться звичайний медичний рефлектор, розташований з відривом 50—60 мм.
Користуючись подібними приладами, слід суворо дотримуватись правил техніки безпеки.
Трапляється, що вм'ятини на поверхні кузова утворилися, а лакофарбове покриття не порушене. Найчастіше так буває на плоских поверхнях задніх крил та передніх дверей. Виникає так звана «хлопушка». Щоб усунути таку вм'ятину, не потрібно жодного інструменту. Потрібно дістатися до внутрішньої сторони деформованої поверхні та натиснути на неї рукою. Якщо простим натисканням відновити поверхню не вдається, використовують інструмент. Підтримка у цьому випадку має бути масивною, але не твердою (наприклад, брусок товстої гуми), а на бойок капронового молотка слід накласти кілька шарів тканини. Щільно притискаючи гумовий брусок до внутрішньої поверхні вм'ятини, молотком акуратно оббивають поверхню від країв до середини, поступово виводячи вм'ятину.
Глибокі вм'ятини з порушеним лакофарбовим покриттям починають правити від середини до країв. Як опору в цьому випадку використовують масивну металеву підтримку з рівною та гладкою робочою поверхнею. Виправляючи деформовану поверхню, не можна докладати чинності, оскільки метал за рахунок витончення від ударів розплющується і збільшується в розмірах і досягти початкової геометрії деталі вже не вдається. Вирівняну поверхню зачищають шкіркою № 16-20, потім остаточно - шкіркою КЗ-6 і знежирюють уайт-спіритом. Не маючи великого досвіду в рихтуванні, важко досягти рівної поверхні. Обов'язково залишаться невеликі нерівності (0,5-1,0 мм). Усунути їх найкраще епоксидною шпаклівкою, що є у продажу. Шпаклівку наносять металевим або гумовим шпателем шаром, достатнім, щоб заповнити всі нерівності, що є. Через 24 год природного сушіння (після повного висихання) необхідно зачистити зашпатльовану поверхню абразивною шкіркою № 12, яку для зручності використання накладають на дерев'яний або пінопластовий брусок та шліфують в одному напрямку, змиваючи продукти стирання струменем води. Це попереднє, чорнове шліфування. Остаточно поверхню шліфують шкіркою КЗ-4. На відшліфованій поверхні не повинно бути видимих рисок чи подряпин. Після шліфування поверхню промивають водою, протирають і сушать у природних умовах не менше 1 год.
Враховуючи, що шпаклівка заповнила тільки западини і при шліфуванні обов'язково з'являться ділянки оголеного металу (ті, що були вибиті при рихтуванні трохи більше, ніж потрібно), частина оброблюваної поверхні покривають ґрунтом ПЛ-08 або фарбою. Цей ґрунт здатний створювати на поверхні металу одночасно із захисною плівкою шар нерозчинних фосфорнокислих солей, що захищають метал від корозії. При невеликій площі обробки ґрунт можна нанести тампоном, забезпечивши товщину не менше 6-10 мкм.
Якщо після виконаних операцій на поверхні все ж таки є деякі нерівності, використовують швидкосохнучу шпаклівку МС-00-6, яку наносять вже знайомими шпателями. Через 1-2 год природного сушіння (15-20 хв за допомогою рефлектора) поверхню шліфують водостійкою шкіркою КЗ-4, промивають водою і висушують насухо. Після обробки шпаклівкою МС-00-6 на всю оброблювану поверхню необхідно нанести (найкраще за допомогою пульверизатора) шар епоксидного ґрунту ЕФ-083, призначеного спеціально для ремонту кузовів автомобілів ВАЗ. У ґрунту ЕЗФ-083 хороші показники. Він володіє необхідною твердістю та високими антикорозійними властивостями. Щоб якість поверхні, що фарбується, була високою, шар грунту необхідно добре висушити. Підготовлена в такий спосіб поверхня майже готова. Залишається протерти бензином місця, що підлягають фарбуванню.
На станціях технічного обслуговування, якщо беруть автомобіль для часткового фарбування (частини кузова), то деталь, на якій виконувався ремонт, фарбують повністю незалежно від того, що підготовлена поверхня складає всього 10% площі всієї деталі. Іноді наважуються пофарбувати лише частину деталі, наприклад, двері, але це робиться лише у тому випадку, коли на деталі є можливість відбити чітку межу, тобто є ребро, до якого можна пофарбувати та приховати кордон старого та нового покриття. Практично при ремонтному фарбуванні неможливо точно підібрати колір, що збігається зі старим покриттям, також важко приховати межу старого та нового покриттів. Ці труднощі необхідно враховувати і готувати поверхню, що підлягає фарбуванню, в таких межах, щоб виконана робота не була схожа на латку. Слід пам'ятати, що ту частину поверхні, яку доводиться фарбувати разом з ремонтується, треба перед забарвленням зашкурити, а потім протерти бензином.
Автомобілі ВАЗ забарвлені синтетичними емалями МЛ-197. Цими ж емалями ремонтують фарбування. Емаль МЛ-197 (як і інші синтетичні емалі) не розтріскується, мало стирається і має високу механічну міцність. Загальна товщина лакофарбового покриття має бути 70-120 мкм. Щоб досягти такої товщини, зберігши при цьому гарне зчеплення з підготовчими шарами, необхідно забарвлювати в три шари (не менше). Починаючи забарвлення, слід захистити автомобіль від запилення. Існує кілька способів захисту. Поверхні, що прилягають до ділянки, що фарбується, вкривають папером. Якщо потрібно відбити рівну лінію, використовують медичний пластир. Деякі покривають прилеглі поверхні спеціально приготовленим складом, що складається з 30% гліцерину, 20 декстрину, 40 крейди та 10% води. Склад легко змивається водою. Необхідно тільки стежити, щоб він не потрапив на поверхню, яку потрібно фарбувати.
Дуже уважно слід поставитися до підготовки емалі. Це однаково відноситься і до приготування шпаклівки, грунту. Підготовка полягає в ретельному перемішуванні фарби, розведенні до в'язкості і фільтрації. Відкривши посудину з фарбою, необхідно усунути поверхневу плівку, а потім за допомогою чистої дерев'яної палиці добре перемішати фарбу. Як розчинник для емалей МЛ-197 застосовують Р-198, а також ксилол, толуол, розчинник № 651. Робоча в'язкість емалі повинна знаходитися в межах 25-30 с при температурі 18-23°С. Потім фарбу фільтрують через марлю, складену в 2-3 шари.
Для фарбування автомобіля застосовують такі матеріали у кількості на 1 м2 (цифри дано у дужках) і на автомобіль загалом (кг):
- Грунт - (0,120—0,150) 4,0
- Емаль - (0,900—0,110) 6,0
- Розчинник - (0,100) 20% до маси матеріалу
Поверхню фарбують методом розпилення, і перший шар зазвичай наносять фарбою, що має в'язкість не нижче 26 с. Між першим і другим шарами роблять витримку 5-7 хв. Другий і третій шари наносять рідкішою фарбою, що має в'язкість не вище 26 с.
Багато неприємностей при фарбуванні завдає пилу. Уникнути її важко в домашніх умовах, тому шукають шляхи зниження її концентрації. Якщо фарбувати доводиться у гаражі, приміщення зволожують, прибиваючи пил. Доцільніше фарбувати автомобіль у дворі, у місці, захищеному з усіх боків від вітру, і в ранні ранкові години, коли зазвичай безвітряно.
Важливою обставиною, що впливає на якість фарбування, є чистота стисненого повітря, що надходить, необхідного для розпилення фарби. Якщо повітря надходить із централізованої магістралі або від компресора, то не виключено попадання в фарбу мінеральної олії чи води. І олія, і вода згубно впливають на якість фарбування. Олія призводить до утворення раковин (кратерів), а вода створює бульбашки під шаром фарби.
Для очищення повітря необхідно перед розпилювачем встановити масловодоотделитель.
Найскладнішим питанням при фарбувальні роботи в домашніх умовах є сушіння пофарбованої поверхні. При сушінні синтетичних емалей відбуваються дві фази процесу: спочатку випаровування розчинників, а потім утворення плівки, її формування під впливом високої температури. Дослідженнями встановлено, що чим вища температура, тим інтенсивніше протікає процес полімеризації, підвищуються якість плівки, особливо водостійкість та твердість. Оптимальна температура сушіння емалі МЛ-197 становить 100-130°С. При цьому для емалей світлих тонів найбільш придатною буде нижня межа, оскільки можливе пожовтіння покриття.
Для зниження температури висихання користуються каталізаторами: контактом Петрова, дибутілфосфорною кислотою (2—4%). Відомі випадки, коли підготовлену для фарбування емаль додають концентровану соляну кислоту (10-30 г на 1 кг фарби). Це значно скорочує час сушіння у природних умовах. Однак кожен із способів має свої негативні сторони. Так, каталізатори дещо змінюють відтінок барвників, що особливо помітно на світлих тонах. З концентрованою соляною кислотою небезпечно працювати, тому найбільш відпрацьованим варіантом залишається природне сушіння. Часу буде потрібно багато (не менше 3 діб.), Але це покриття буде чистим і надійним.
Досвід показав, який би не був захист при фарбуванні, найдрібніші частинки все ж таки знайдуть оголені ділянки, прилипнуть і зроблять нещодавно блискучу поверхню матової. Змочіть тампон з м'якої тканини бензином або розчинником, протріть їм запилені поверхні, а потім насухо чистою серветкою.
Якщо на окремих ділянках кузова виникли ушкодження лакофарбового покриття, що не вимагають ґрунтовки та шпаклівки, відновлюють покриття наступним чином. Поверхню промивають та шліфують, використовуючи водостійку шкірку К3-4 та К3-3. Відшліфовану поверхню промивають водою і протирають насухо. Після 1-2 години за допомогою пістолета наносять перший шар емалі в'язкістю 26-28 с. Через 5-7 хв наносять другий шар, але фарбу роблять більш рідкою, в'язкістю 24-26 с. Іноді на пофарбовану сиру поверхню наносять з пульверизатора склад, що складається з семи частин ксилолу або сольвента і однієї частини скипидару. Роль цього складу – забезпечити рівномірний блиск.