И счастью не видно конца...
Чтобы это состояние длилось дольше, чем в известной песне, придется засучить рукава и довести покупку до такого состояния, чтобы к ней можно было с полным основанием применить термин «автомобиль».
Для новой машины объем подготовительных работ будет относительно небольшим. Если предпродажная подготовка была проведена в полном объеме, то Вам остается прикрутить только подкрылки и защиту картера. С антикором, как уже было сказано, можно подождать.
Главная заповедь автомобилиста: не подмажешь — не поедешь. Уровень масла в двигателе должен быть не ниже риски «min». Расход масла незначителен и до первой замены его хватит. Уровни масла в коробке передач и заднем мосту на «холодном» автомобиле должны быть на уровне нижней границы заливного отверстия, в противном случае придется долить ТМ5-18 (старая маркировка — ТАД-17). Более того, слабое место пятиступенчатых коробок передач — масляное «голодание» шестерни пятой передачи даже при незначительном снижении уровня масла, поэтому не возбраняется приподнять левую сторону машины домкратом и влить в коробку еще граммов 150-200. Это гарантированно обеспечит достаточную смазку шестерни и в то же время еще не приведет к выдавливанию масла через сальники.
Что залито в двигатель, КПП и задний мост на заводе? Общий и достаточно расплывчатый ответ — обкаточные масла, менять которые до первого планового ТО заводская инструкция не рекомендует. Однако качество этих масел, к сожалению, не всегда стабильно, поэтому некоторые издания рекомендуют сразу же менять все масла. Это, конечно, крайность, но практика показала, что даже при доброкачественных маслах первую замену лучше сделать через 300-500 км — это период наиболее интенсивного образования стружки вследствие приработки деталей. В двигатель при этом необходимо залить относительно жидкое масло класса вязкости 5W30 или, в крайнем случае, 10W30, что обеспечит хорошую прокачиваемость в малых зазорах и эффективное удаление продуктов износа. Последующие замены масел — в соответствии с требованиями инструкции с поправкой на реальные условия эксплуатации. О выборе масел более подробно сказано в следующих разделах.
Уровень ТОСОЛа — на 3-4 см выше отметки «min». Уровень тормозной жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления — до нижних кромок заливных горловин. В бачок стеклоомывателя залейте раствор незамерзающей жидкости в соответствии с температурой воздуха «за бортом», в аккумулятор при необходимости долейте дистиллированную воду до риски «max» или на 10 мм выше пластин сепаратора (в зависимости от исполнения корпуса). На пол постелите резиновые коврики-корытца, о чехлах было сказано в предыдущей главе. Все это, к сожалению, требует известных затрат (такая вот российская специфика), но эти вложения делаются разово и надолго.
Сигнализация, магнитола — по возможностям.
Дополнительные механические блокираторы существенно повышают «угоноустойчивость», необходимость их установки определяется реальными условиями эксплуатации и хранения автомобиля.
Если Вы приобрели подержанный автомобиль, то с ним придется поработать более основательно. В зависимости от технического состояния расходы на подготовку к эксплуатации могут составить до 20% его стоимости.
Двигатель. Неизвестно, когда в нем последний раз меняли масло и что там вообще залито, а также сколько там скопилось грязи. Промывать систему смазки сильнодействующими препаратами на данном этапе опасно — стронутые с места «вековые» отложения элементарно закупорят масляные каналы. Поэтому начинаем с «мягкой» промывки. После прогрева сливаем старое масло и заливаем свежее до отметки «min», ставим новый масляный фильтр — можно самый дешевый. После пробега 400-500 км заливаем в двигатель промывку-«пятиминутку» и гоняем на скорости 1000-1500 об/мин не менее 10-15 минут, затем сливаем отработанное масло и заливаем промывочное, производим вторую промывку в соответствии с инструкцией на канистре. Сливаем промывочное масло, выжидая при этом не менее 15-20 минут. Заменяем масляный и воздушный фильтры, заворачиваем сливную пробку и заливаем свежее масло.
Остановимся несколько подробнее на классификации эксплуатационных жидкостей. В настоящее время почти все отечественные производители указывают их параметры (в том числе и параметры масел) по классификации API, поэтому и мы в дальнейшем будем придерживаться этого правила. Это исключит разночтения и путаницу при применении как отечественных, так и импортных жидкостей.
Заводская инструкция рекомендует для классических «Жигулей» моторные масла класса качества не ниже SF/CD. Напомню, что первая буква S означает применяемость для карбюраторных двигателей, С — для дизельных. Двойная маркировка современных масел говорит об их применимости как в тех, так и в других, но преимущественное назначение определяется первой позицией. Вторая буква — класс качества, условно обозначается буквами латинского алфавита. Чем «больше» буква, тем выше уровень качества. Для «Жигулей», таким образом, важна буква, стоящая после S.
Масла группы SF хорошо работают в двигателях «Жигулей» в так называемых «нормальных условиях», для которых в инструкции по эксплуатации предписана периодичность замены 10 000 км. В то же время в реальных условиях эксплуатации (частые пуски, короткие поездки, городские пробки и т.п.) периодичность смены масла должна быть в 1,5-2 раза чаще, т.е. 5-7 тыс. км. Учитывая стоимость масляного фильтра, заменяемого в обязательном порядке вместе с маслом, удовольствие получается не из дешевых. Поэтому большинство владельцев закрывают глаза на эти уточнения и меняют масло в лучшем случае через 10 тыс. км. Результат — загрязненная масляная система, преждевременный износ двигателя.
Масла группы SG предназначены для высокофорсированных бензиновых двигателей. Чаще всего в продаже бывают SG/СЕ и CF-4/SG. Они несколько дороже, чем SF и имеют улучшенные смазочные, нагрузочные и моющие свойства. Срок службы их в современных моторах составляет 15 тыс. км. Применительно к «Жигулям» это означает беспроблемные 10 тыс. км в любых условиях эксплуатации, при этом промывки двигателя при каждой смене масла становятся излишними (в условиях преимущественно городского движения с частыми пробками промывку достаточно делать через 30 тыс. км). По личному опыту автора реальная интенсивность износа цилиндропоршневой группы снижается почти в 1,5 раза, деталей ГРМ — в 1,5-2 раза. Таким образом, Вы закладываете первый увесистый камень в основание малозатратной эксплуатации: экономия возникает как за счет удлинения сроков замены масла с масляным фильтром и устранения (или, по меньшей мере, значительного снижения) расходов на промывку мотора, так и за счет увеличения ресурса работы двигателя, особенно распредвала, «рокеров», цепи, звездочек, натяжителя и успокоителя. Не следует сбрасывать со счетов и снижение собственных трудозатрат.
Немного математики
Подсчитаем затраты на моторное масло для исправного двигателя, требующего доливки не более 1 л масла за межсервисный пробег. В этом случае покупается пятилитровая канистра, из которой четыре литра заливаются в двигатель при смене масла и литр доливается между сменами масла. Цены приведены на конец 2006 года.
1. Масло класса SF
Периодичность замены — 6—7 тыс. км
Стоимость пятилитровой канистры — 300 руб.
Стоимость масляного фильтра — 80 руб.
Стоимость трехлитровой канистры промывочного масла — 150 руб.
ИТОГО: 530 руб.
При годовом пробеге автомобиля = 20 тыс. км таких замен потребуется три. Следовательно, общие расходы составят 530 х 3 = 1590 руб.
2. Масло класса SG
Периодичность замены — 10 тыс. км
Стоимость пятилитровой канистры — 355 руб.
Стоимость масляного фильтра — 80 руб.
ИТОГО: 435 руб.
Промывка системы смазки производится после 30 тыс. км пробега. Следовательно, расход на 20 тыс. условно можно принять равным 150 х 20/30 = 100 руб.
При годовом пробеге автомобиля = 20 тыс. км таких замен потребуется две. Следовательно, общие расходы составят 435 х 2 + 100 = 970 руб.
Годовая экономия составит 1590 — 970 = 620 руб.
Здесь мы не учли реальной экономии от снижения износа двигателя, которая проявит себя после нескольких лет эксплуатации.
Масла более высоких классов качества, а также синтетические и полусинтетические в «Жигулевских» моторах особых преимуществ не выявляют (они разработаны для других, более жестких условий эксплуатации в двигателях с турбонаддувом). В то же время их стоимость выше в несколько раз, поэтому не стоит завидовать тем, кто хвастается, что ездит исключительно на «синтетике».
Вязкость масла обозначается по системе SAE. Класс вязкости современных масел может быть от 0 (очень жидкое масло) до 60 (самое густое). Эти масла имеют ярко выраженную зависимость вязкости от температуры — в диапазоне от — 30 до 100°С вязкость изменяется в десятки раз. В чистом виде такие масла практически не применяются — зимой они загустевают настолько, что коленвал двигателя не проворачивается стартером, а в прогретом двигателе разжижаются до такой степени, что не образуют достаточно прочной масляной пленки, т.е. смазочные свойства их заметно ухудшаются. Более распространены так называемые загущенные масла, которые при низких температурах ведут себя как жидкие, т.е. не загустевают и тем самым обеспечивают уверенный пуск двигателя, а при высоких — как густые, т.е. не разжижаются и обеспечивают высокие смазывающие свойства. Такие масла обозначаются двумя числами, между которыми стоит буква W (Winter — зима). Чем больше разница между этими числами, тем шире температурный диапазон данного масла и меньше зависимость вязкости от температуры. Для двигателя с небольшим (до 30-40 тыс. км) пробегом предпочтительно всесезонное масло с индексом вязкости 10W30 для средней полосы и 5W30 для холодного климата при безгаражном хранении автомобиля; для более старых — 10W40 или 15W40 (соответственно 5W40 для холодного). Масла различных производителей (как отечественных, так и зарубежных) одного и того же класса весьма близки по качеству, поэтому с равным успехом применять можно любое. В то же время производители используют разные пакеты присадок, поэтому при доливке желательно использовать такое же масло, как залитое в двигатель. Ярко выраженного «конфликта» между различными маслами, конечно же, не будет (в противном случае фирмы, выпускающие продукт, несовместимый с другими маслами, неминуемо бы разорились), но срок службы такого «коктейля» будет несколько меньше по сравнению с однотипным маслом.
Аналогично обозначаются трансмиссионные масла. Для классических «Жигулей» применяются масла с классом вязкости 85W90 для южных районов (температурный диапазон такого масла — от -12 до +40°С) и 80W85 или 80W90 для умеренной зоны (диапазон температур от -26 до + 45°С). Для более холодных районов потребуется масло класса вязкости 75W90 на синтетической или полусинтетической основе, на нем можно ездить и при -40°С.
Класс качества, трансмиссионных масел обозначается числом после буквосочетания GL. Для «классики» годится масло только класса GL5 (ТМ5 по российской классификации), предназначенное для гипоидных зубчатых передач, причем на упаковке импортных масел обязательно должна быть маркировка «Hypoid». Масла класса GL4 применять нельзя — они разработаны для коробок передач переднеприводных автомобилей и не обеспечивают требуемых для гипоидных передач противозадирных свойств.
Класс качества тормозной жидкости обозначается числом после буквосочетания DOT. Чем больше число, тем выше качество. Для «Жигулей» минимальные требования — DOT 3, предпочтительные — DOT 4. Жидкости класса DOT 5, предназначенные для тормозных систем с АБС, существенно дороже, но в «Жигулях» их преимущества практически не реализуются.
Если после промывки шум двигателя усилился, то это значит, что из него «вымылись» залитые перед продажей присадки и его износ перестал маскироваться. Действие таких присадок, как правило, недолговечно, и в любом случае шум через какое-то время все равно бы «вылез наружу».
Отрегулируйте зазоры в ГРМ, натяните цепь (в двигателе 2105 — ремень) привода распредвала. Оцените состояние деталей ГРМ и, если оно не слишком хорошее, запланируйте их замену. Отрегулируйте также натяжение ремня генератора и водяного насоса.
В распределителе зажигания почистите контакты, отрегулируйте зазор между ними и установите момент зажигания. Если подшипник вакуумного регулятора опережения имеет люфт, его необходимо заменить.
Если внушает опасение состояние опор двигателя, их придется поменять. Если просела только правая (на нее приходится большая нагрузка), поменяйте их местами — несколько месяцев можно проездить.
Уровень жидкости в расширительном бачке системы охлаждения на холодном двигателе должен быть на 3-4 см выше отметки «min», цвет — голубой или зеленый, прозрачный. Если жидкость мутная или побуревшая, ее необходимо заменить, промыв предварительно систему охлаждения.
Редуктор рулевого управления
Очистите от грязи, долейте трансмиссионное масло, отрегулируйте люфт рулевого колеса.
Сцепление
Замените жидкость в гидроприводе. Если старая жидкость очень грязная, а на стенках бачка черный налет — промойте систему. Замените при необходимости резиновый чехол рабочего цилиндра (на «Жигулях» они рвутся очень быстро). Прокачайте систему и отрегулируйте свободный ход педали сцепления.
Коробка передач и задний мост
Замените масло. Старое лучше сливать непосредственно после поездки, пока оно еще теплое и, следовательно, более жидкое. Промывка необязательна. Залейте ТМ5-18 или трансмиссионное класса GL-5 вязкостью 80W85 или 80W90. Импортное масло можно заливать, если на его упаковке присутствует надпись «Hypoid».
Резинометаллическая муфта карданного вала не должна иметь отслоений резины от металлической арматуры. Муфту с трещинами резины какое-то время эксплуатировать можно. Разрушение муфты вызовет сильную вибрацию карданной передачи в движении, но к аварийной ситуации не приведет. Естественно, доводить дело до полного разрушения не следует, т.к. при этом могут пострадать и другие узлы трансмиссии.
Тормозная система
Основное внимание — тормозным шлангам. Шланги с трещинами заменяйте без раздумий, даже если они кажутся достаточно прочными (последствия разрыва шланга при экстренном торможении в комментариях не нуждаются). Замените (при необходимости — с промывкой системы) тормозную жидкость. Для замены подойдет отечественная или импортная класса DOT-4. Прокачайте систему. Замените изношенные колодки. Замените также порванные резиновые чехлы рабочих цилиндров. Если толщина дисков менее 9 мм — замените и их, даже если они выглядят неплохо. Экономия на дисках еще никого не сделала Рокфеллерами, но если вдруг перед Вами затормозит «шестисотый», а Вам не хватит до остановки пары метров...
Ручной тормоз
Если он еще «жив», смажьте трос консистентной смазкой ФИОЛ-1 или, в крайнем случае, ЛИТОЛ-24. Смазка должна проникнуть внутрь оболочек троса. Отрегулируйте натяжение троса. Если же трос вытянут или часть проволочек порвана, замените его целиком, при этом новый трос смажьте, после чего о нем можно не вспоминать по меньшей мере лет несколько.
Подвеска
Шаровые опоры передней подвески не должны иметь люфтов и трещин, в противном случае подлежат однозначной замене. Чехлы («пыльники») не должны иметь разрывов, иначе требуется их немедленная замена с заменой смазки П1РБ-4 (в крайнем случае, ЛИТОЛ-24).
Подшипники передних колес промойте, оцените состояние беговых дорожек. Если они имеют сильный износ, то придется их заменить, при небольшом износе запланируйте замену по мере необходимости. При хорошем состоянии и своевременном обслуживании подшипников хватит надолго (у автора за все 300 тыс. км пробега в далеко не тепличных условиях ни один колесный подшипник не потребовал замены). Замените смазку ЛИТОЛ-24, при этом желательно заменить и сальники. Отрегулируйте зазор. Учтите, что роликовые подшипники допускают незначительную перетяжку, но не терпят увеличенного зазора.
В подшипниках задних колес замените смазку ЛИТОЛ-24, если пробег машины более 60 тыс. км. Замена сальников — при необходимости.
В заключение устраиваем хорошую мойку моторного отсека и переходим в салон.
Оцениваем состояние и при необходимости планируем ремонт сидений. Салон чистим пылесосом, обивку потолка и дверей моем специальным средством для очистки салона или, в крайнем случае, хорошим стиральным порошком. Стекла отмываем снаружи и изнутри любым средством для мойки стекол, после чего они приобретают идеальную прозрачность. Кузов моем автошампунем и натираем полиролем, если этого не сделал перед продажей прежний владелец.
На этом подготовительные работы можно считать законченными. Машина готова к длительной эксплуатации.