Рекомендуемое иногда в литературе проведение контрольно-тренировочных циклов относится к батареям, давно снятым с производства. Зарядка может потребоваться только при многократных зимних пусках двигателя при коротких поездках с включенными фарами, обогревателем заднего стекла и другими мощными потребителями, когда батарея просто не успевает полностью зарядиться, а также в случаях, если автомобиль долго (несколько месяцев) стоял без движения или при постановке на стоянку в нем забыли что-либо выключить.
Снимите батарею с машины. Мыть батарею необходимо раствором питьевой соды с целью нейтрализации присутствующей на ее поверхности кислотной пленки. Обязательно примите меры, препятствующие попаданию содового раствора внутрь батареи! Ополосните корпус батареи чистой водой. Содовым же раствором вымойте площадку под аккумулятором и участки стенки моторного отсека около батареи.
В исправную батарею при снижении уровня электролита можно доливать только дистиллированную воду. Доливка ведется до отметки «шах» для батарей в полупрозрачных корпусах или до нижней кромки заливного отверстия в «черном» корпусе. Доливку производите непосредственно перед поездкой, чтобы во время движения долитая вода хорошо перемешалась с электролитом.
В настоящее время торговля предлагает десятки разновидностей зарядных устройств самых разных типов, не считая сотен опубликованных в литературе схем на все случаи жизни. Практический интерес представляют два типа, позволяющие реализовать принцип «включил и забыл»: первый — с зарядкой стабилизированным (а во многих случаях — и не слишком стабилизированным, но это непринципиально) током с автоматическим отключением при достижении аккумулятором напряжения конца зарядки (обычно 14,8-15 В) и второй — с зарядкой стабилизированным (в данном случае это очень важно) напряжением 14,4-14,8 В, при этом по окончании зарядки зарядный ток снижается до малой величины, компенсирующей утечки и саморазряд, и аккумулятор может находиться в таком режиме сколь угодно долго. Все остальные «зарядники» требуют постоянного контроля напряжения и плотности электролита в процессе зарядки. Независимо от типа зарядного устройства желательно иметь в нем ограничение по току и защиту от переполюсовки заряжаемой батареи — это существенно повышает безопасность работы. На время зарядки выверните все пробки отдельных банок, чтобы выделяющийся при этом водород не создавал повышенного давления, и отключите батарею от бортсети (хотя бы отключателем массы) во избежание выхода из строя выпрямителя генератора, регулятора напряжения и другого электронного оборудования.
Обслуживание генератора инструкция ограничивает проверкой щеточного узла каждые 60 тыс. км. Действительно, современные генераторы весьма надежны, а подшипники содержат пожизненный запас смазки. Только вот жизни им отмерено совсем малопонятно, что производители и импортеры генераторов хотят иметь гарантированный кусок хлеба с маслом и готовы обеспечить нас генераторами в любом количестве — плати денежки, покупай и меняй хоть каждый год, хоть каждый месяц! Солидарны с ними и труженики автосервиса — замена генератора не отнимает много времени, не требует крупных монтажных и регулировочных работ, а стоит прилично. Не отнимая у них куска хлеба, масло съедим сами. Для этого каждые 20-30 тыс. км или раз в 2 года генератор снимаем с машины, очищаем от грязи и разбираем.
Подшипники тщательно промываем керосином или бензином, оцениваем состояние и при отсутствии сильного износа заполняем свежим ЛИТО-Лом. Если подшипник имеет односторонний из нос дорожки наружного кольца, установите его таким образом, чтобы нагрузка приходилась на неизношенную часть — еще один срок он прослужит. Контактные кольца аккуратно зачистите обыкновенным ластиком для чернил — он хорошо счищает пленку окислов и в то же время не нарушает структуру поверхности металла. Промойте кольца ацетоном.
Тщательно осмотрите места пайки провода обмотки ротора к контактным кольцам. Довольно часто в этом месте случается обрыв вывода, после чего генератор, как правило, заменяют. Если пайки вызывают сомнение — пропаяйте их в целях профилактики, для этого достаточно 100-ваттного паяльника. Этим же паяльником «лечится» и обрыв — обычно обрывается не сам провод, а пайка провода к кольцу.
Торцевым ключом «на 7» подтяните гайки крепления выводов обмоток статора к блоку выпрямителей. Почему-то нигде эта операция не афишируется, но при пробеге более 100 тыс. км она имеет немаловажное значение (видимо, дольше генераторы у большинства автовладельцев не «живут»). Ослабление затяжки гаек — это повышение внутреннего сопротивления генератора, снижение отдаваемого в нагрузку тока с одновременным нагревом, а затем и обгоранием контактных соединений. Попутно резко возрастает уровень помех в сети, что ведет к беспричинным на первый взгляд и очень трудно диагностируемым сбоям в работе электронного оборудования.
Случай из практики
У автомобиля ВАЗ-21011 с блоком электронного зажигания при пробеге около 120 тыс. км стал время от времени на ходу глохнуть двигатель, хотя после остановки он пускался без труда. С отключенным блоком такого не происходило. Проверка блока зажигания не выявила в нем каких-либо дефектов, на другой машине он также работал без сбоев. Причина оказалась в генераторе — ослабла затяжка гаек крепления выводов обмоток статора к блоку выпрямителей. После их подтяжки нормальная работа блока зажигания восстановилась.
Пока Вы собираете и устанавливаете генератор на место, представьте с красочными подробностями, какие возможные неисправности и связанные с ними расходы Вы только что предотвратили, и тогда Ваше настроение заметно улучшится, а потраченный лишний час не покажется чрезмерной платой за последующие пару лет спокойной жизни.
У стартера необходимо каждые 30-40 тыс. км или раз в 2 года зачистить коллектор, проверить прилегание щеток и при необходимости заменить их, промыть и смазать моторным маслом детали привода стартера, снять тяговое реле и почистить контакты включения стартера, в также наконечники подсоединяемых к ним проводов.
Замок зажигания способен серьезно отравить жизнь владельцам неновых машин, особенно не оборудованных промежуточными реле включения стартера, зажигания, фар. Раз в год снимите его контактную группу (это можно сделать, не снимая корпуса замка с автомобиля), зачистите все контакты, промойте ацетоном и смажьте трущиеся части ЛИТОЛом. В скважину капните несколько капель моторного масла. Все это даст 100%-ю гарантию того, что по меньшей мере в ближайший год все будет включаться и выключаться как надо, а ключ в самый ответственный момент не застрянет в замке.
Аналогичную работу проделайте и с отключателем массы (естественно, если он есть). Его повышенное переходное сопротивление при включении стартера может привести к такому падению напряжения, что пуск двигателя станет невозможным.
Если в Вашем автомобиле установлены плавкие предохранители старого типа (с пластмассовыми цилиндрическими корпусами), раз в год почистите их контакты и ответные части держателей ластиком, держатели подогните для лучшего удержания предохранителей. Пленка окислов, которую Вы только что убрали, способна доставить немало неприятных минут — достаточно представить себе дождливую ночь с постоянно гаснущими фарами и неработающим стеклоочистителем...
В фарах и фонарях протрите лампы от пыли. Если рефлекторы фар и внутренние поверхности рассеивателей загрязнены — аккуратно, не касаясь отражающей поверхности руками, чтобы не повредить нежное отражающее покрытие, промойте их раствором автошампуня, ополосните чистой водой и дайте высохнуть «естественным путем». Сильно потемневшие лампы замените, не дожидаясь их перегорания. Не реже раза в год, а также после смены ламп проверьте и при необходимости отрегулируйте направления световых пучков фар.