Вспомним: система выпуска состоит из трех основных частей, которые приходится периодически заменять. Это приемная труба ("штаны"), "резонатор" и основной глушитель. В зависимости от разных обстоятельств их заменяют одновременно или же по мере разрушения каждой части. Работа эта не очень сложная, но требует определенной последовательности действий, а также знания некоторых приемов. Дело в том, что находящиеся под кузовом узлы и детали системы сильно корродируют, подвергаясь действию грязи, воды, солей и тепла. Разъединить их -основная трудность при ремонте.
Поэтому перед началом работы необходимо очистить от грязи резьбу на болтах хомутов, стягивающих трубы системы. Затем, чтобы облегчить отворачивание гаек и болтов, нужно нанести на резьбу какой-нибудь препарат с высокой проникающей способностью. Самый распространенный у автолюбителей - тормозная жидкость, благо она под руками. Но она помогает не всегда. Более эффективны специальные жидкости: аэрозольная "Унисма", ЗВВС (но они сейчас редко встречаются в продаже), а также универсальное средство WD-40 и его аналоги, предлагаемые разными зарубежными фирмами (STP, AGA и др.).
Начнем с замены основного глушителя. Отворачиваем гайку на хомуте, разжимаем его и пытаемся разъединить трубы. Не получается? Обстучите соединение молотком, смочите упомянутыми препаратами. Если не помогло, обмотайте место соединения мягкой тканью и пропитайте ее 70-процентной уксусной эссенцией. Но будьте крайне осторожны, чтобы кислота не попала на кожу, тем более в глаза! Через 10-15 минут трубы обычно удается разъединить.
Операция облегчается, если изготовить несложное приспособление (рис. 3.35.). Это два разъемных хомута, в одном из которых сквозные отверстия с резьбой и два болта. Работает приспособление так: подвижный хомут 2 свободно сидит на трубе 5, но упирается в торец трубы 1. Неподвижный хомут 3 с болтами 4 закреплен на трубе 5. Вращая поочередно болты 4, вы легко, не деформируя детали, разъедините трубы 1 и 5.
Рис. 3.35. Разъединение выпускных труб с помощью приспособления: 1 - наружная труба; 2 - подвижный хомут; 3 - неподвижный хомут; 4 - болт M10x80; 5 - внутренняя труба
Итак, глушитель снят. Если повреждения небольшие, попробуйте его отремонтировать. Бывалые автомобилисты применяют разные способы. Например, поврежденное место тщательно очищают от ржавчины. Затем вырезают три куска стеклоткани, так чтобы первый перекрывал отверстие, а каждый следующий на 1,5-2 см с каждой стороны перекрывал предыдущий. Эти заплатки надо прокалить паяльной лампой, чтобы удалить из стеклоткани парафин. Затем их пропитывают силикатным конторским клеем и поочередно накладывают на отверстие, просушивая каждый слой. Последний обматывают проволокой. Такая заплата держится довольно долго.
Можно применить специальную заплатку - клейкую ленту (например, фирмы AGA - "Custom Accessories"). Это термостойкий материал, позволяющий на какое-то время отремонтировать глушитель.
Чтобы демонтировать "резонатор", нужно отвернуть болт крепления приемной трубы к коробке и ослабить стяжной хомут. Разъединяем "резонатор" и трубу таким же способом, как глушитель.
Осталось снять приемную.трубу. Для этого требуется отвернуть гайки крепления фланца к выпускному коллектору. Надо иметь в виду, что эти гайки изготовлены из латуни, а резьба шпилек покрыта слоем ржавчины. Нетрудно догадаться, что, если при отворачивании приходится прилагать большую силу, то резьба на мягкой гайке будет безнадежно испорчена. Новую же гайку найти не так легко. Поэтому резьбу шпильки нужно тщательно очистить и нанести какой-нибудь из названных выше препаратов. Если все же гайка оказалась поврежденной, не заменяйте ее на стальную, потому что через короткое время стальные гайка и шпилька так "срастаются", что их потом приходится срезать. А чтобы не иметь проблем в дальнейшем, лучше всего выточить из латуни колпачковую гайку, которая полностью закрывала бы резьбу шпильки (рис. 3.36.).
Рис. 3.36. Колпачковая гайка 1 на шпильке 2 коллектора
Итак, гайки мы отвернули, но фланец трубы никак не может сойти со шпилек - не хватает места. Выход есть - немного отклонить двигатель влево (ло ходу движения). Проще всего это сделать с помощью домкрата, уперев его пятку через дощечку в правый брызговик, а суппорт - во впускной коллектор. В некоторых случаях (когда чуть-чуть не хватает места) достаточно высоко поддомкратить правое переднее колесо, чтобы двигатель немного наклонился влево за счет своего веса.
Монтаж новой или отремонтированной системы не занимает много времени, но и тут стоит учесть опыт бывалых.
Чтобы в дальнейшем трубы легко разъединялись, при сборке проложите между ними полоску медной фольги.
Если хомут недостаточно плотно стягивает трубы, снимите ножовкой или напильником немного металла в стыке, как показано на рис. 3.37.
Рис. 3.37. Хомут для труб (заштрихованный участок спилить для обеспечения зазора при затяжке)
Текст скопирован с интернет-ресурса [VAZbook.ru]
Чтобы продлить срок службы деталей выпускной системы, нанесите на них, пока они новые, слой эпоксидного антикора или термостойкой краски (она есть в продаже), которые защитят от коррозии.
Если ослабли резиновые подвески корпуса глушителя к кузову, да так, что он чуть ли не скребет по земле, установите рядом со штатными деталями по ларе пружин от старой раскладушки.
Прокладку фланца приемной трубы лучше не использовать повторно, поскольку она уже сильно обжата и может прогореть.
Что делать, если прогорела прокладка приемной трубы, а новой нет? Возьмите кусок многожильного медного провода, очистите его от изоляции, скрутите проволочки в жгут. Затем сплетите жгут кольцом так, чтобы диаметр сечения был 8-10 мм. Диаметр кольца для "жигулей" и "москвичей" — 40-45 мм. Остается установить его на место прокладки и затянуть гайки.
Большинство этих рекомендаций пригодны для всех автомобилей.