Для надежности автомобиля и безопасности его эксплуатации важно все. Нельзя пренебрегать даже, на первый взгляд, мелочью.
Прежде всего несколько слов о бензине, которым Вы будете заправлять свой автомобиль.
Хотим предостеречь Вас от чрезмерного увлечения горючим, на которое не рассчитан Ваш автомобиль. Для моделей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, например, категорически неприемлема заправка бензином А-76: низкооктановый бензин губителен для их двигателей. Владельцы машин более ранних моделей могут проехать на А-76 до 200 км, сделав более поздним зажигание и соблюдая плавный, спокойный режим движения. Заправлять же постоянно А-76 автомобили, рассчитанные на АИ-93, можно только после дефорсирования, выполненного грамотным специалистом.
Улучшается тяга и четче работает мотор, если применить добавки к бензину «Редекс» и «Стоп».
Советуем не откладывать до очередного ТО регулировку зазора клапанов и натяжения цепи распределительного вала, если появился стук этих узлов. Иначе их придется менять. .
Методика регулировок подробно представлена в руководстве по эксплуатации автомобиля, и ее нужно строго соблюдать. Мы предупреждаем о большом вреде чрезмерного уменьшения зазоров клапанов. В этом случае клапаны и седла подгорают, а это уже требует ремонта двигателя.
И еще одно замечание. Ответственно относясь к техническому обслуживанию автомобиля и скрупулезно выполняя все предусмотренные операции, автолюбители довольно часто забывают прочистить пламягаситель в вентиляционном шланге картера двигателя.
В картер проникают отработавший газ и конденсат воды, которые, вступая в контакт с маслом, образуют густую и липкую эмульсию, забивающую пламягаситель. Нарушается вентиляция, досрочно ухудшаются свойства моторного масла.
Для периодической очистки пламягасителя, представляющего собой «ерш» из медной проволоки, необходимо извлечь его из шланга и промыть в бензине.
Подробнее всего мы остановимся на двух моментах, а именно на смазке двигателя и системе его охлаждения.
Смазка двигателя
Формальное и недостаточно компетентное отношение к этому процессу недопустимо, особенно в период обкатки автомобиля.
Масло для смазки выбирайте только рекомендованное в инструкции по эксплуатации. Не поддавайтесь искушению сэкономить или смазать двигатель тем, какое есть под рукой. Масло неподходящей марки приведет к преждевременному выходу из строя распределительного вала, поршневых колец и вкладышей коленчатого вала.
Своевременно, согласно инструкции меняйте масляный и воздушный фильтры.
Очень полезно применять добавки к маслу — жидкий «Моликот», концентрированные «Редекс» и «Стоп», присадки «Экономии» и «Ресурс», жидкий и консистентный «Молилат». Все они содержат дисульфит молибдена или другие вещества, которые заполняют поры трущихся поверхностей двигателя, существенно уменьшая изнашивание двигателя, экономят бензин, повышают мощность.
Перед каждой поездкой проверяйте уровень масла в картере холодного двигателя. Он должен быть между отметками «минимум» и «максимум» на масляном щупе-указателе. Низкий уровень способствует повышенному износу трущихся поверхностей, слишком высокий — увеличению расхода масла и загрязнению двигателя. В этом случае появляется опасность и повреждения сальников.
Далее обратите внимание на герметичность соединений масляного фильтра, датчика давления масла, масляного картера двигателя, крышки газораспределительного механизма и прокладок блока цилиндров.
Если внезапно упало давление масла и на панели приборов загорелась контрольная лампочка, немедленно заглушите двигатель и проверьте уровень масла в картере. Затем осмотрите двигатель и площадку под ним.
Если внешней утечки масла нет и уровень его остался нормальным, можно предположить неисправность масляного насоса. В этом случае выньте центральный высоковольтный провод из гнезда в крышке распределителя зажигания и закрепите его на расстоянии 5—7 мм от неизолированной части кузова. Это нужно для того, чтобы двигатель не завелся и не перегружалась система зажигания. Выверните датчик указателя давления масла. Под его отверстие подставьте пластмассовую банку или другую пластиковую емкость, чтобы не загрязнялся моторный отсек. Дайте стартером несколько оборотов коленчатому валу. Если масло поступает сильной струей, значит неисправна схема контроля. Если струи масла нет — отказал маслонасос. Движение можно продолжать только на буксире.
Правда, случаи полного отказа маслонасоса очень редки. Чаще встречается другая неисправность, когда загорается контрольная лампочка давления масла в режиме холостого хода. При увеличении оборотов двигателя она гаснет, но указатель свидетельствует о понижении давления масла. Если при проверке уровень его оказался нормальным, то скорее всего под редукционный клапан попала соринка. Дальнейшее движение относительно безопасно без большой нагрузки на двигатель.
Выбрав удобное место, остановитесь и выключите двигатель. Когда он остынет и масло станет более вязким, заведите его снова. Не дожидаясь его нагрева до нормальной рабочей температуры, увеличьте частоту вращения коленвала двигателя, чтобы указатель давления показал 4,5 кс/см2. В этих условиях редукционный клапан открывается полностью. Поток масла вымоет соринку, давление нормализуется. Если же несколько таких попыток окажутся безуспешными, обратитесь за помощью к специалистам. .
Завершая разговор о смазывании двигателя, подчеркнем, что наиболее благоприятным для сохранения ресурса его работы режим сохраняется при движении на всех передачах при частоте вращения коленчатого вала чуть выше средних: в этом случае трущиеся поверхности меньше всего соприкасаются. Избегайте езды «внатяг» — на малых оборотах, когда давление масла недостаточно для обильного смазывания деталей.
Система охлаждения
Работа двигателя внутреннего сгорания сопровождается интенсивным образованием теплоты. При неисправности системы охлаждения это ведет к сильному перегреву и повреждению деталей, вплоть до их разрушения. Причиной недостаточного охлаждения двигателя могут быть: малый объем охлаждающей жидкости, пробуксовка или обрыв приводного ремня вентилятора и водяной помпы, неисправность термостата.
Первую причину легко предупредить, если постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и расширительном бачке.
Пробуксовка возможна и при нормальном натяжении исправного ремня — прогиб в 10—15 мм при усилии в 30—40 Н (3—4 кгс), приложенном в середину отрезка ремня между шкивами водяной помпы и генератора. Пробуксовка, как правило, обусловлена замасливанием ремня, а не слабым натяжением. В этом случае ремень и канавки шкивов протирают пропитанным бензином тампоном и слегка пропыляют толченой канифолью. Если же ремень предельно натянуть, то это приведет к чрезмерной нагрузке на подшипники генератора, вследствие чего они могут выйти из строя.
Что касается обрыва ремня, то здесь надо просто контролировать его состояние, вовремя менять и всегда иметь запасной.
И, наконец, причиной плохого охлаждения двигателя может быть неисправность термостата. Если Вы предполагаете, что не открывается основной клапан и охлаждающая жидкость, минуя радиатор, циркулирует по малому кругу, то запустите двигатель и дождитесь подъема температуры тосола до 95—100°C (стрелка указателя температуры находится рядом с красным сектором). Заглушите двигатель, осторожно дотроньтесь до нижнего бачка радиатора и низа термостата. Если они холодные или чуть теплые, значит, неисправен термостат. Возможно, всего лишь залипает клапан. Тогда слегка постучите по корпусу термостата. Если это не помогло, термостат подлежит замене, так как он неразборной конструкции.
На автомобиле с электровентилятором перегрев двигателя может быть вызван неисправностью термовыключателя, срабатывающего при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 94°C. Эту неисправность при движении автомобиля выявить трудно, так как встречный поток воздуха, обдувающий радиатор, охлаждает тосол. В необходимых случаях, чтобы не допустить перегрева жидкости, можно «закоротить» контакты термовыключателя, переведя тем самым электровентилятор в режим постоянной работы на время езды до гаража, где можно устранить дефект.