Вывернув заливную пробку коробки передач, проверяем уровень масла в коробке передач и при необходимости доливаем ТМ5-18 (бывшее ТАД-17) или импортное класса GL-5 вязкостью 80W85 или 80W90. Как уже говорилась ранее, слабое место пятиступенчатых коробок передач — масляное «голодание» шестерни пятой передачи даже при незначительном снижении уровня масла, поэтому не возбраняется приподнять левую сторону машины домкратом и влить в коробку еще граммов 150-200. Это гарантированно обеспечит достаточную смазку шестерни и в то же время еще не приведет к выдавливанию масла через сальники.
Аналогично проверяем уровень масла в заднем мосту. Трансмиссионное масло (то же, что и в коробке передач) при необходимости доливаем до нижней кромки заливного отверстия, машина при этом должна стоять горизонтально. Импортное масло можно заливать, если на его упаковке присутствует надпись «Hypoid».
Проверка уровней масла — не реже одного раза за 10 тыс. км пробега. Первая смена масла в коробке передач и заднем мосту — через 30-500 км, вторая — через 2-2,5 тыс. км, далее — каждые 50-60 тыс., а при эксплуатации в тяжелых условиях — 30 тыс. км. Если на смазке не экономить и сильно не перегружать автомобиль, эти агрегаты прослужат не одну сотню тысяч км, не требуя особого внимания, причем понесенные вначале расходы окупятся многократно. Единственное, что может потребоваться на хорошо побегавшей машине — это замена изношенных сальников коробки передач и заднего моста при появлении течи масла (у автора за весь трехсоттысячный пробег такой необходимости не возникло).
Вывесив одно или оба задних колеса (естественно, подложив упоры под передние) и включив «нейтраль» в коробке передач, оцените состояние резинометаллической муфты карданного вала, проворачивая последний руками — недопустимо отслоение резины от металла, такую муфту меняем, не задумываясь.
[Информация опубликована на сайте: VAZbook.ru]
Вывернув пробку и ввинтив на ее место пресс-масленку, смазываем консистентной смазкой ФИОЛ-1 (в крайнем случае подойдет и ЛИТОЛ, но тогда придется соединение разобрать и промыть для полного удаления старой смазки) шлицевую муфту карданного вала. Эту операцию нужно проделывать раз в 20-30 тыс. км пробега.
Проверните рукой в обоих направлениях карданный вал. Если в карданных шарнирах наблюдается люфт, а также если в движении слышны щелчки, крестовины изношены.
Как правило, срок службы передней крестовины примерно вдвое выше, чем задней, поэтому задняя и «подает голос» первой. Выпрессуйте обе крестовины. Эта операция неоднократно описана в литературе и здесь мы на ней останавливаться не будем. Не забудьте только пометить и при сборке обеспечить то же взаимное расположение валов во избежание появления вибраций. После промывки и смазки ЛИТОЛом или смазкой № 158 заднюю крестовину установите, развернув на 180°, чтобы нагрузка приходилась на неизношенные участки. Переднюю установите в том же положении — еще один срок работы крестовин Вам обеспечен. В следующий раз, установив новую заднюю крестовину, переверните аналогичным образом переднюю. Таким образом, затраты на крестовины минимизируются.