Нет у автомобиля агрегата, механизма или узла важней, чем тормоза, и это накладывает особую ответственность при их осмотре и обслуживании. На автомобилях ВАЗ — комбинированные тормоза. Передние — дисковые, а задние — барабанные.
При нажатии на педаль 6 (рис. 28) тормоза толкатель главного цилиндра двигает поршень. Сдавленная тормозная жидкость движется по трубкам к колесным цилиндрам передних 3 и задних 10 тормозов. Поршни колесных цилиндров, испытывая давление жидкости, прижимают колодки к дискам или барабанам. Если в схему гидропривода включен гидровакуумный усилитель 5 (у автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121), то по мере увеличения силы нажатия на педаль тормоза, он вступает в работу, чем облегчает труд водителя. Очень важным является то обстоятельство, что на передних и задних тормозах раздельные приводы. Это означает, что неисправность задних тормозов не оставляет автомобиль вообще без тормозов.
Рис. 28. Схема тормозной системы:
1 -- контур привода передних тормозов; 2 — главный цилиндр; 3 — колесные цилиндры передних тормозов; 4 — бачок гидропривода тормозов; 5 — гидровакуумный усилитель; 6 — педаль тормоза; 7 — рычаг стояночного1 тормоза; 8 контур привода задних тормозов; 9 — трос стояночного тормоза; 10 колесный цилиндр заднего тормоза; 11 — регулятор давления.
Заметно отличаются тормоза прочих моделей автомобилей ВАЗ от тормозов автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». Полноприводной автомобиль, естественно, имеет укороченную колесную базу и вышерасположенный центр тяжести. Эти конструктивные особенности оказывают заметное влияние на распределение нагрузок, приходящихся на каждую ось в момент торможения. У автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» в особо тяжелых условиях оказалась передняя ось и раздельные приводы на передние и задние тормоза оказались не такими эффективными, как на всех прочих моделях.
Пришлось на «Ниве» применить специальную схему гидропривода (рис. 29), при которой передние дисковые тормоза всегда работоспособны. Некоторым изменениям подверглась и сама конструкция переднего тормоза. Если традиционные дисковые тормоза выполняются с неподвижной скобой (рис. 30, а), то на «Ниве» впервые в отечественном автостроении применена конструкция передних дисковых тормозов с подвижной скобой (рис. 30. б), что обеспечило плотную компоновку ступиц и колесных тормозных механизмов.
Однако все положительное, что было сказано о тормозах, приобретает действенную силу лишь при постоянном внимании и заботе о них. Ни одно техническое обслуживание не должно обходиться без проверки состояния тормозов.
Свободный ход педали 4 (рис. 31) тормоза при неработающем двигателе для автомобилей ВАЗ-21013, -2103, 2105, -2100, -2107 и -2121 «Нива» должен составлять 3—5 мм. Эти миллиметры можно получить регулировкой выключателем 1 стоп-сигнала. Для этого отпускают гайку 2, выключатель стоп-сигнала устанавливают так, чтобы его буфер 3 слегка касался упора педали. Добиваются нужного свободного хода и затягивают гайку.
Теперь поговорим о тормозах передних колес. Они — дисковые (рис. 32), потому что при торможении большая часть нагрузки приходится на передний мост, а дисковые тормоза обладают значительно большим тормозным эффектом. Чтобы узнать, работоспособен ли вакуумный усилитель, нажимают 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе. Затем нажимают на педаль и на половине ее хода останавливаются и пускают двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль должна уйти вперед. Если этого не произошло, надо искать, в какое место подсасывается воздух.
Толщина накладок новых тормозных колодок 11 мм, и они могут работать до тех пор, пока станут толщиной 1,5 мм. После этого их меняют на новые. Чтобы узнать, каково состояние накладок 4, колеса надо повернуть в левую и правую стороны и соответственно осмотреть колодки правого и левого тормозов. Если накладки колодок износились, приготовьтесь к выполнению операции по замене колодок.
Инструмент и приспособления для этой операции: отвертка, пассатижи, молоток, прошивка, монтажная лопатка, комбинированный ключ для снятия колес, металлическая щетка, домкрат, упоры под колеса, спринцовка, сосуд для тормозной жидкости. Так как колеса придется снимать, надо позаботиться, чтобы автомобиль находился на ровной площадке с включенным в работу стояночным тормозом. Поставив под колеса упоры, домкратом вывесите одно из передних колес. Используя комбинированный ключ, отверните болты крепления колеса и снимите его. Замену колодок на новые выполняют в такой последовательности:
- металлической щеткой и обтирочными концами удаляют грязь с суппорта 2;
- пассатижами вынимают шплинты, фиксирующие пальцы 9;
- пользуясь прошивкой или старым отработавшим свой срок пальцем и молотком, выбивают палец. Пальцы почти всегда оказывают упорное сопротивление. Обычно на такие пальцы на 15—20 мин кладут тряпку, обильно смоченную керосином. Пальцы снимают вместе с пружинами 7;
- снимают плоские пружины 8 колодок 10;
- монтажной лопаткой отводят колодки от диска 3. Перед выполнением этой операции спринцовкой необходимо отобрать немного тормозной жидкости из бачка. Это следует сделать, так как разведенные колодки передвинут поршни 6 в глубь цилиндров 5, а жидкость, вытесненная поршнями, устремится в бачок и может вылиться наружу;
- пассатижами вынимают колодки 10 из суппорта аккуратно (пальцем на ощупь) проверяют состояние резиновых манжет 1.
Новые колодки устанавливают в обратной последовательности. Те, кто учел рекомендации и перед началом эксплуатации автомобиля смазал пальцы колодок, при демонтаже их не будет испытывать затруднений. Смазывать пальцы и гнезда целесообразно при каждой установке пальцев.
Необходимо только внимательно следить за тем, чтобы смазка не попадала на поверхности колодок и диска.
Тормоза задних колес — барабанного типа, с одним колесным цилиндром и двумя колодками (рис. 33). Замена колодок на новые — операция несложная, если бы не одно «но». Снять барабаны бывает очень трудно даже в условиях станции технического обслуживания. Выдвигались многочисленные советы и предложения, как снять барабаны, но, к сожалению, действительно эффективных среди них не было.
Из всех предлагаемых в последнее время приспособлений наиболее действенным оказался съемник (рис. 34), изготовленный череповецким автолюбителем из куска старой рессоры. Загнутым краем рычага 3 цепляют за кромку барабана 1. В отверстие на приспособлении вставляют стальной пруток 2 и, упираясь им в торец полуоси, сдвигают барабан с места.
Операция значительно упрощается, если до начала эксплуатации смазать соприкасающиеся поверхности кромок отверстия барабана и фланца полуоси. В этом случае достаточно использовать два болта, которые вворачивают в технологические отверстия до тех пор, пока барабан не сдвинется со своего места.
Сняв барабан, заменить колодки не составляет особого труда (см. рис. 33):
- сначала отсоединяют конец троса 9 от рычага 3 и снимают рычаг;
- отсоединяют стяжные пружины 5 и 8;
- чашки 1 поворотных стоек поворачивают и снимают их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками;
- снимают колодки 2, выведя их из пазов поршней колесного цилиндра 4;
- снимают распорную планку 6.
Устанавливают новые колодки в обратной последовательности, учитывая, что при установке колодки необходимо предварительно поставить на место ось рычага привода колодок, а распорную планку монтировать уже после установки опорных стоек. После замены колодок в обязательном порядке надо отрегулировать положение колодок при помощи эксцентриков 7.
Стояночный тормоз (рис. 35) является составной частью тормозной системы автомобиля. Роль его велика. Сколько можно услышать волнующих историй, где стояночный тормоз сыграл роль спасителя. Оценить его особую роль по достоинству могут жители горных местностей. Но чтобы стояночный тормоз действительно верно служил, он должен быть правильно отрегулирован. Состояние регулировки удобнее всего проконтролировать на естественном уклоне. Установить на таком уклоне (в 30°) автомобиль, затянуть рычаг тормоза на три — пять щелчков и посмотреть, что произойдет дальше. Если автомобиль не будет съезжать вниз, значит все в порядке. В противном случае ход рычага необходимо регулировать и выполнять операцию при наличии ключа 13 мм и пассатижей на смотровой канаве или на эстакаде в таком порядке:
- перевести рычаг управления стояночным тормозом в крайнее нижнее положение;
- вытянуть рычаг вверх на два щелчка и снизу (из канавы) ключом размером 13 мм и пассатижами отпустить контргайку 3;
- вращая гайку 2, натянуть трос 1, а затем контргайкой застопорить гайку 2.
Если в систему гидравлического привода тормозов попал воздух — это уже чрезвычайное происшествие. Прежде всего необходимо найти причину и устранить ее. Воздух может проникнуть в систему, если заменялись отдельные детали и узлы. Попав в систему, воздух начинает искажать усилие, передаваемое жидкостью. В любом случае воздух из системы надо удалить. Операция это простая, но требует не менее двух участников и желательно выполнять ее на эстакаде или смотровой канаве. Для выполнения операции потребуются: накидной ключ размером 8 мм, который предлагалось изготовить или приобрести для отворачивания винтов контактных пластин прерывателя-распределителя, резиновый шланг, прилагаемый в комплекте инструмента, сосуд для тормозной жидкости и 0,25—0,30 кг самой жидкости «Нева», обтирочный материал.
До начала операции надо заполнить бачки главных цилиндров тормозной жидкостью до нормального уровня, т е. до нижней кромки наливного отверстия, и очистить от грязи колпачки штуцеров, предназначенных для прокачки системы. Будьте повнимательней с колпачками. О них можно сказать, что «мал золотник, да дорог». Лишь благодаря им отверстия штуцеров не забиваются грязью. Колпачки часто теряются, и, обнаружив что, необходимо прочистить отверстия и надеть на штуцер колпачок собственного производства (из куска резинового шланга с перевязанным проволокой концом).
Удаление воздуха из системы выполняют вдвоем в га кой последовательности (рис. 36):
- ключ размером 8 мм накидывают на шестигранник штуцера 1;
- один конец шланга 3 надевают на головку штуцера, другой — опускают в сосуд 2 с тормозной жидкостью;
- один человек, стоящий в осмотровой канаве, отворачивает штуцер на полтора-два оборота, а другой, сидящий в автомобиле в это время человек резко нажимает на педаль тормоза, затем плавно отпускает и снова резко нажимает на нее. Данное действие приходится выполнять до тех пор, пока пузырьки воздуха перестанут появляться;
- как только выделение пузырьков прекратится, следует нажать на педаль и держать ее в таком положении, пока находящийся внизу человек не затянет штуцер до отказа.
Операцию надо повторять на каждом колесе и каждый раз перед началом прокачки доливать тормозную жидкость до нормы. Жидкость, слитую из системы, можно использовать повторно, но предварительно отстоять и профильтровать.
Если к штуцерам давно не прикасались, может случиться так, что изящный накидной ключик лишь помнет грани приржавевшего штуцера и не более того. Выход из положения — применить торцовую головку размером 8 мм из набора головок. Просто так головку вы не наденете на штуцер. Ее необходимо подготовить, т. е. проточить с одной стороны как показано на рис. 37.
Несколько слов о регуляторе давления 2 (рис. 38) задних тормозов. Он служит для регулирования силы торможения задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось и состояния дороги. Чем резче торможение, тем больше увеличивается доля общей массы, приходящейся на передние колеса. Так как задняя ось получается разгруженной, то сила тормозов задних колес может оказаться больше силы сцепления колес с поверхностью дороги, а это, в свою очередь, может вызвать скольжение колес, а значит, низкую эффективность торможения, потерю управляемости, занос. Наличие регулятора давления устраняет этот недостаток, автоматически изменяя давление тормозной жидкости в гидравлическом приводе задних колес. Нарушение расположения регулятора давления искажает его работу и практически сводит на нет его возможности.
Отсутствие необходимой информации о регуляторе давления приводит к тому, что на него вообще не обращают внимания. Работает он или просто занимает место — мало кого интересует.
Практика показывает, что пренебрежительное отношение к регулятору давления 2 имеет место не только со стороны владельцев автомобилей, но и со стороны специалистов на большинстве станций технического обслуживания. Для контроля правильного расположения регулятора давления на кузове необходимо специальное приспособление, несложное, но отсутствующее в продаже. На СТО такое приспособление имеется, но почему-то оно игнорируется, а зря.
Со временем поршень 4 регулятора становится неподвижным, приржавевшим, поэтому важно самостоятельно уметь проверить работоспособность регулятора давления.
Установите автомобиль на осмотровую канаву, очистите регулятор и защитный чехол 3 от грязи и осторожно снимите защитный чехол; протрите насухо соединение торсион-поршень; в то время, как ваш помощник будет с усилием нажимать на педаль тормоза, вы наблюдайте за выступающей частью поршня. Если регулятор давления работает исправно, поршень должен сдвинуться с места (0,5—0,9 мм) и начать закручивать торсионный рычаг 1. Для верности еще и еще раз убедитесь, что поршень подвижен.
Обнаружив, что регулятор давления вполне работоспособен и отсутствует течь тормозной жидкости, смажьте выступающую часть поршня смазкой ДТ-1 или Литол-24 (5—6 г этой смазки вложите в защитный чехол и установите его на место). Если поршень приржавел, регулятор давления необходимо заменить.