З'явилися сторонні стуки у двигуні (ВАЗ-2101)

Стук клапанів

Якщо автомобіль регулярно проходить технічне обслуговування, цей дефект не повинен виникати, так як зазори весь час підтримуються в нормі. Основне джерело стукоту клапанів – збільшені зазори між важелями та кулачками розподільчого валу. Високоякісне регулювання зазорів залежить лише від виконавця. Такі дрібниці, як зношене або деформоване різьблення регулювального болта, недбала затягування контргайки напевно стануть джерелами порушення зазору.

Трапляються іноді й серйозніші причини, що призводять до стукоту клапанів:

• підвищений знос кулачків розподільчого валу та рокерів (важелів);
• поломка клапанної пружини;
• знос опорних поверхонь корпусу підшипників розподільчого валу.

Якщо звернутись до гарантій заводу, то ресурс розподільчих валів становить 70 тис. км. Не рідкісні випадки, коли вал служить 100-150 тис. км.

Розподільний вал, пари кулачок—важіль працюють майже в екстремальних умовах, так як всі двигуни, встановлені на автомобілях ВАЗ, високооборотні. Ясно, що будь-яке порушення режиму, у чому б воно не виражалося, різко впливає на довговічність розподільного валу.

Один з основних факторів, що призводить до швидкого зношування деталей механізму газорозподілу, - низька якість масла. Якщо ви залили в двигун масло низької якості, можете не сумніватися, воно не витримає навантажень, що виникають у зоні тертя. Масляна плівка зруйнується, і пари, що труться, виявляться в найважчих умовах. За таких умов температура в місці контакту двох металевих поверхонь майже моментально досягне 900-950°C і, як результат, - задир шліфованих поверхонь кулачка, а потім дуже інтенсивне його зношування.



Аналогічні явища виникають, якщо ви забули вчасно замінити масляний та повітряний фільтри.

Чому завод рекомендує міняти олійний фільтр через 10 тис. км? Та тому, що його дренажний клапан розрахований лише на 10 тис. км. Більше він олію не затримує. Щоб наповнити такий фільтр маслом, насосу треба працювати як мінімум 10 с, а в цей час деталі двигуна будуть відчувати олійне голодування. Приблизно те саме відбувається, коли масло брудне або коли є підсмоктування неочищеного повітря і ін.

Застосування масла низької якості виявило додаткові причини, що сприяють погіршенню умов роботи поверхонь, що труться.

Навіть якщо ви і дотримуєтеся всіх рекомендацій заводу, це не означає, що розподільний вал двигуна вашого автомобіля обов'язково прослужить довго. Може статися так, що через 30—35 тис. км пробігу потрібно буде змінювати розподільний вал та важелі. Здивовані таким результатом найбільш допитливі автолюбителі почали досліджувати цю проблему і визначили, що інтенсивному зносу схильні ті вали, у яких твердість термообробленого шару нижче необхідної, що прогресуючому зносу схильні ті кулачки, у яких отвори мастильних каналів розташовані трохи далі від вершин.

У ході досліджень з'явився ряд пропозицій, що дозволяють створити кулачкам сприятливіший режим роботи. Це і встановлення масловідбивних екранів в корпусі розподільчого валу, і перенесення масляних каналів, і збільшення потужності масляних насосів та ін.

Найбільш простий спосіб, запропонований автолюбителем, полягає в тому, що необхідний режим мастила кулачків забезпечується без збільшення подачі олії у канали розподільчого валу. Просто більша кількість масла прямує до вершини кулачка.


Забезпечується це так: від краю отвору 2 (мал. 46) у бік кулачка за допомогою абразивного каменю вибирають канавку 1 у вигляді краплі. Олія надходить штучно зробленому руслу (що сходить нанівець) і значно інтенсивніше, ніж раніше, захоплюється важелем і прямує до вершини кулачка.



Щоб встановити справжній стан кулачків та важелів, достатньо провести пальцем на їхній поверхні. Зношування відчувається чітко. Підтвердженням дефекту є ті труднощі, які відчуваєш, коли необхідно відрегулювати зазори між кулачками і важелями. Розподільний вал із зношеними кулачками необхідно або ремонтувати, або міняти на новий разом із важелями.

Замінювати розподільний вал, пружини або корпус підшипників розподільного валу бажано в умовах станції технічного обслуговування, так як є певні тонкощі при складанні і, крім того, після встановлення нових деталей необхідно буде виконати вже знайомий комплекс операцій: замінити олію та масляний фільтр; відрегулювати натяг ланцюга; встановити момент запалення; відрегулювати зазори між важелями та кулачками розподільчого валу.

Тим, хто все ж таки зважиться самостійно замінити розподільний вал з важелями або інші деталі механізму газорозподілу, нагадуємо наступне: поверхні опорних шийок розподільного валу та поверхні кулачків повинні бути добре відполіровані і не повинні мати пошкоджень (слідів заїдань, рисок, сходів та ін.). Якщо в результаті огляду ви дійшли висновку, що розподільчий вал ще може послужити, перевірте його радіальне биття. Для цього треба розподільний вал опорними шийками (крайніми) встановити на дві призми та індикатором виміряти радіальне биття середніх шийок. Воно має перевищувати 0,02 мм. Зазор між шийками розподільного валу та опорами в корпусі не повинен бути більше 0,2 мм. Внутрішні опори поверхні корпусу повинні бути такими, як опорні шийки валу, тобто не мати ніяких пошкоджень, включаючи ризики. Болт кріплення шківа розподільчого валу має встановлюватись на герметиці.

Якщо виробіток на кулачку розподільного валу не перевищує 1 мм, то можна ще на якийсь час залишити його на місці. Щоб визначити стан кулачків розподільного валу і важелів, необхідно:

• зняти кришку механізму газорозподілу;
• повернути колінчастий вал за допомогою пускової рукоятки або спеціального ключа для повороту колінчастого валу двигуна (автомобілів ВАЗ-2105 та -2107) до суміщення міток на шестірні та корпусі розподільчого валу;
• послабити натяг ланцюга чи ременя;
• розконтрувати стопорну шайбу під болтом, що кріпить шестірню;
• простежити, щоб шестерня при відвертанні болта, що її кріпить, не перевірилася. Відвертати болт слід різким рухом;
• легко постукуючи по внутрішній стороні шестерні, зняти її разом із ланцюгом. Шестерню та ланцюг доцільно скріпити тимчасово разом, щоб зберегти їхнє взаємне розташування. Зв'язку з цих деталей опустіть вниз, дозволивши шестірні зайняти місце між заспокійником і черевиком натяжного пристрою;
• послабити гайки завзятого фланця розподільчого валу, відвернути гайки, що кріплять корпус підшипників і обережно підняти його разом із валом;
• в обов'язковому порядку перевірити розташування центруючих втулок корпусу, які часто при демонтажі корпусу губляться;
• оглянути важелі. Їхні робочі поверхні повинні бути дзеркальними. У важелів підлягають відновленню лише ті з них, у яких знос (ризики, подряпини, виїмки) не перевищує 0,3 мм. Якщо зношування більше, такий важіль — безнадійний.

Зняти важіль 1 (мал. 47) не важко. Натиснувши на його кінець, що спирається на стрижень клапана 7, поверніть навколо регулювального болта 3 і зніміть. Слід пам'ятати:

• де розташовувався кожен із знятих важелів, щоб повернути кожен із важелів на своє місце;
• що поверхні важелів, що стикаються зі сферою регулювального болта, повинні бути дзеркальними. Будь-які відхилення (ризики, сколи) - бракувальна ознака;
• що поглиблення на торцях стрижнів клапанів не повинні перевищувати 0,5 мм. Таке зношування можна відновити, використовуючи алмазний надфіль і полірувальну пасту.

Щоб безпосередньо зайнятися розподільчим валом, його необхідно попередньо вийняти з корпусу. Тильна сторона кулачків розповість про те, якою була якість регулювання зазорів за минулий період. Якщо поверхня не має рисок, подряпин і темного кольору, то необхідні зазори забезпечувалися. Відполірована до блискуча сторона - свідчення постійного контакту, тобто малого зазору. Якщо сліди тертя видно лише з краю, то виною тому встановлений з перекосом важіль. Це трапляється, коли деформовано пружину важеля. Пам'ятайте, що у вільно пружини, що лежить, кінці повинні знаходитися в одній площині, а відстань між ними повинна бути дорівнює 35 мм.

Найбільш відповідальна операція - видалення нерівностей поверхонь, що контактують, кулачків і важелів. Методика та інструмент можуть бути найрізноманітнішими залежно від ваших можливостей та здібностей. Автолюбителі використовують усі – від шліфувальних верстатів до надфілів, брусків та абразивних шкурок. Важливо зашліфувати та заполірувати всі нерівності, знявши при цьому мінімально можливий поверхневий загартований шар. Ще однією умовою ефективності виконаної роботи є ретельне очищення відремонтованого розподільного валу та важелів від абразивних частинок. Для цього достатньо промити деталі в гасі, бензині та продути їх стисненим повітрям.

Встановлення розподільчого валу на місце – тонка та відповідальна операція. Порядок збирання наступний:

• рясно змащений маслом для двигуна розподільний вал акуратно вставити в корпус таким чином, щоб легко можна було встановити упорний фланець в кільцеву проточку передньої шийки;
• закріпити упорний фланець двома гайками;
• встановити розподільний вал 5 (мал. 48) таким чином, щоб центруючий штифт 3 і отвір 4 під болт у торці валу знаходилися на одній осі з технологічним отвором 2 в упорному фланці 1;
• послабити контргайку регулювальних болтів і останні загорнути на 3-5 мм, щоб уникнути деформації стрижнів клапанів при повороті колінчастого валу;
• чисті, рясно змащені маслом двигуна важелі разом із пружинами встановити на свої місця, використовуючи позначки, зроблені при демонтажі. Пам'ятайте: торці клапанів повинні надійно розташовуватися в пазах важелів, а пружини повинні бути встановлені без перекосів;
• встановити корпус підшипників на шпильки головки циліндрів і, суворо дотримуючись рекомендації заводу, рівномірно затягнути гайки, використовуючи в обов'язковому порядку динамометричний ключ. Момент затягування повинен бути не більше 22 Н·-м.

При встановленні на місце шестірні розподільного валу не можна застосовувати жодних зусиль. Шестірню надягніть на вал, стежачи за тим, щоб фіксуючий штифт на торці розподільчого валу увійшов у її отвір. Ще один отвір на шестірні призначений для вуса шайби, що знаходиться під болтом кріплення шестірні. Остаточно затягуючи болт, забезпечте умови, щоб шестерня не провернулась.

При самостійній заміні розподільного валу на двигунах автомобілів ВАЗ-2105 і ВАЗ-2107 треба пам'ятати, що тримач сальника в передньому кінці валу слід ставити на ущільнювальній мастиці, щоб уникнути проникнення олії в зону дії приводного зубчастого ременя і замаслювання його. За відсутності мастики, що використовується заводом, можна застосувати фарбу, яка не розчиняється в маслі.

Ще одне попередження. Слід бути обережними при затягуванні гайок кришки механізму газорозподілу. Полиця цієї деталі дуже тендітна і не виносить додатку до неї сили.

Після встановлення розподільного валу з корпусом і важелями на місце необхідно виконати такі операції, як натяг ланцюга або ременя механізму газорозподілу та регулювання зазорів між кулачками і важелями.

Стук колінчастого валу

Сторонній стукіт, що з'явився несподівано в двигуні, викликає занепокоєння кожного автолюбителя — досвідченого або новачка. Насамперед необхідно розібратися, який механізм двигуна видає стукіт. Найзручніше це визначити стетоскопом. На Чернігівському заводі автозапчастин (філія ГАЗу) розроблений спеціальний технічний стетоскоп, що дозволяє визначити на слух по шумах стан двигуна і його агрегатів. Для цього достатньо докласти акустичний щуп до того чи іншого вузла. Деякі автолюбителі успішно діагностують двигун стетоскопами власного виготовлення. До сталевого прутка припаюють стару маслянку. Щоб точно встановити джерело шуму, кінець сталевого прутка по черзі прикладають до різних ділянок працюючого двигуна, а масляню - до вуха. Завдяки тому, що тонке денце масляни — відмінна мембрана, від слуху не сховається навіть найменший звук.

Стук колінчастого валу - металевий, глухий. Частота його збільшується з підвищенням частоти обертання колінчастого валу. Якщо осьовий зазор колінчастого валу значно більший за норму, стукіт набуває різкого тону з нерівномірними проміжками, особливо помітними при плавному прискоренні та уповільненні частоти обертання.

Основні причини виникнення стукотів колінчастого валу:

• надмірно раннє запалювання. Якщо в цьому причина, то невелике лихо. Необхідно відрегулювати встановлення моменту запалювання, і стукіт повинен зникнути;
• застосування олії, за сортом та якістю, що не відповідає рекомендованим заводом. Якщо дефект не запущений, тобто виявлений відразу, як тільки стукіт з'явився, положення можна виправити, злив масло, промивши систему миючим маслом і заливши в двигун свіже масло, передбачене інструкцією;
• недостатній тиск олії. Це викликає несправності масляного насоса, редукційного клапана, засмічення каналів системи мастила. З огляду на те, що для виправлення дефектів необхідно двигун розбирати (нехай частково), братися за таку роботу в домашніх умовах не слід.

Існує ще ряд причин, здатних викликати стукіт колінчастого валу: збільшений зазор між шийками і вкладишами корінних підшипників, неспіввісність і овальність корінних шийок, збільшений зазор між наполегливими півкільцями і колінчастим валом, ослаблення затяжки болтів кріплення маховика до колінчастого валу. У всіх випадках необхідне розбирання двигуна, тому виконувати перелічені ремонтні роботи слід на станції технічного обслуговування.

Стук шатунних підшипників

Зазвичай стукіт шатунних підшипників різкіший, ніж стукіт корінних. Він прослуховується на холостому ходу та при нейтральному положенні важеля перемикання передач. Стук збільшується зі збільшенням частоти обертання колінчастого валу. Щоб визначити, який із чотирьох шатунів виявився неповноцінним, треба по черзі виключати з роботи один із циліндрів, знімаючи провід високої напруги зі свічки. Причини, що породжують стукіт шатунних підшипників, дуже схожі на попередні: неправильний момент запалювання; низька якість олії; великі зазори між шийками (тепер шатунними) колінчастого валу та вкладишами; овальність або конусність шатунних шийок; непаралельність осей верхньої та нижньої головок шатуна. І знову доводиться звертатися на станції технічного обслуговування, тому що двигун доведеться розбирати.

Стук поршневих пальців

Стук поршневих пальців - металевий і різкий. Багато водіїв часто плутають цей стукіт з детонаційним стукотом, проте природа у них різна. Стук поршневих пальців на відміну детонації краще прослуховується на обертах холостого ходу. В результаті інтенсивного вироблення пальця або головки шатуна збільшуються зазори, що і породжує стукіт.

Щоб усунути дефект, змінюють пальці або шатуни, але і в тому і в іншому випадку необхідні спеціальне оснащення, нагрівальна піч і велика навичка.