Зверніть увагу на становище вашої лівої ноги при їзді на автомобілі. У більшості новачків-автолюбителів нога ніби прив'язана до педалі зчеплення. Найстрашніше для зчеплення, якщо автомобіль із новачком-водієм забуксував. У цих умовах, якщо вчасно не втрутиться ніхто з досвідченіших, зчеплення може прослужити дуже недовго.
Несправності зчеплення можна розділити на дві категорії: усувні без зняття та розбирання; усунуті лише заміною деталей, що відмовили в роботі, на нові.
До першої категорії належать несправності, пов'язані з порушенням вільного ходу педалі зчеплення та попаданням повітря в гідравлічну систему приводу зчеплення. Вільний хід педалі - серйозний чинник, що впливає на справну роботу та тривалість існування зчеплення. Від вільного ходу залежить робота зчеплення без пробуксування. Неповне вимикання зчеплення часто супроводжується шумом при включенні передач і викликає збільшенням вільного ходу педалі зчеплення.
Якщо в гідравлічну систему проникло повітря, перш за все необхідно виявити, з вини якої з деталей або якого з'єднання повітря потрапляє всередину системи. Потрібно уважно оглянути всю трасу від бачка з рідиною до робочого циліндра приводу зчеплення. Підсмоктування повітря можливе через тріщини в трубках при пошкодженні кілець ущільнювачів головного або робочого циліндрів. Там, де є потіки рідини, там можливе і підсмоктування повітря. Трубки з тріщинами, звичайно, замінюють новими, а систему прокачують. При виявленні потік рідини у головного або робочого циліндрів їх знімають, розбирають і змінюють кільця ущільнювачів - найбільш ймовірні джерела теч.
Якщо має бути заміна одного з вузлів або деталі гідравлічного приводу зчеплення, необхідно насамперед злити гальмівну рідину (пам'ятайте, що в гідравлічній системі приводу зчеплення залита гальмівна рідина «Нева»). Зробити це дуже просто. Один кінець шланга слід надіти на штуцер 8 (див. рис. 27) робочого циліндра, а інший кінець опустити в чисту посудину; відвернувши штуцер на 1/2-3/4 обороту, натискати на педаль зчеплення доти, поки вся рідина не витіче з гідроприводу. Припустимо, під час перевірки виявлено підтікання рідини з головного циліндра. Це вже несправність, що стосується другої категорії. Циліндр треба зняти, розібрати і замінити деталі, що відмовили в роботі. Щоб зняти головний циліндр, необхідно відвернути лише дві гайки, що кріплять його до кронштейна педалей, і зняти гнучкий шланг, що з'єднує бачок з циліндром.
Розбирати головний циліндр слід на чистому столі, маючи під руками ванну з гальмівною рідиною, пензлик для промивання деталей і серветки без ворсу. Особливо треба простежити, щоб деталі головного (робітника) циліндра не мали контакту з мінеральними оліями, бензином, гасом, дизельним паливом. Пам'ятайте, що гумові деталі, що працюють у середовищі гальмівної рідини «Нева», не переносять цих матеріалів.
Приступаючи до розбирання, знімають захисний ковпачок гумовий 12 (див. рис. 26) і стопорне кільце, потім поршень 5, кільця ущільнювачів 4 і 13, плаваючий поршень 3 і пружину 15. Розібравши головний циліндр, оцінюють стан дзеркала циліндра. На ньому не повинно бути подряпин та рисок. Замінивши кільця ущільнювачів новими і промивши всі деталі в гальмівній рідині, головний циліндр можна збирати і встановлювати на місце. Змащують деталі перед збиранням тільки гальмівною рідиною.
Якщо основні підозри впали на гумові деталі робочого циліндра, циліндр необхідно зняти, для чого від'єднати пружину 6 (див. рис. 27), відвернути трубку, зняти штовхач і відвернути два гвинти кріплення циліндра. Розбирання циліндра починають із захисного ковпачка 11. Потім знімають штовхач 3 і поршень 12. Виштовхнути поршень допоможе стиснене повітря, для чого шланг насоса приєднайте до штуцера 8, а отвір пробки корпусу закрийте пальцем. Щоб розібрати поршень, знімають стопорне кільце, шайбу, пружину. Замінивши ущільнювач або кільце 10 і добре промивши корпус 9, пробку 7 і всі розібрані деталі гальмівної рідини, робочий циліндр збирають і встановлюють на місце.
Наявність у системі повітря легко визначити за поведінкою педалі зчеплення. Вона переміщатиметься з малим опором (провалюватися). Видаляють повітря прокачуванням системи. Це проста операція. Незручність полягає лише в тому, що виконувати її треба удвох і на оглядовій канаві чи естакаді. Операція дуже схожа на прокачування гальм і виконується в такій послідовності:
- зняти захисний ковпачок зі штуцера 8 (див. рис. 27) для прокачування приводу зчеплення та видалити бруд зі штуцера;
- долити рідину в бачок гідравлічного приводу до необхідного рівня (до нижньої кромки наливної горловини);
- надіти на головку штуцера шланг і опустити його нижній кінець у посудину з рідиною;
- відвернути штуцер на 1/2-3/4 обороту і різко натиснути на педаль зчеплення, а потім плавно її відпустити. Ці вправи треба виконувати доти, поки повітря перестане виходити із системи.
У процесі прокачування стежте, щоб не оголювався кінець трубки (інакше відбудеться засос повітря у систему), що з'єднує бачок з головним циліндром, а кінець шланга для прокачування був постійно занурений у рідину.
До другої категорії несправностей можна віднести також: - короблення веденого диска; ослаблення заклепок, нерівності поверхонь або поломки фрикційних накладок веденого диска; поломку пластин, що з'єднують упорний фланець з кожухом зчеплення; заїдання маточини веденого диска на шліцях провідного валу; ослаблення заклепок натискної пружини.
Щоб з'ясувати, який із цих дефектів винен у неповному вимкненні зчеплення, необхідно зняти зчеплення та оглянути кожну з його деталей. Знімають зчеплення на оглядовій канаві чи естакаді. Дістатися до зчеплення не так просто. Роботи, хоч і не дуже складної, багато, оскільки зчеплення затиснуте з одного боку двигуном, а з іншого — коробкою передач, карданним валом і т.д. та Стійками під задніми гніздами для домкрата (задній міст треба вивісити). Так як, стоячи внизу, треба буде вручну провертати карданні вали, не забудьте встановити важіль перемикання передач у нейтральне положення та від'єднайте дроти від акумуляторної батареї.
Щоб дістатися до зчеплення, потрібно зняти коробку передач. Починати цю роботу доведеться в салоні кузова в такому порядку:
- зніміть передній килимок підлоги та зовнішній чохол важеля перемикання передач;
- відверніть чотири гвинти і зніміть пластмасову кришку люка важеля перемикання передач та ущільнювач;
- притискаючи вниз стрижень важеля, тонкою викруткою вийміть упорне кільце з канавки на стрижні важеля;
- оскільки приймальна труба глушників і вони самі заважатимуть знімати коробку, треба послабити хомут, що з'єднує приймальну трубу з трубою глушників, і зняти їх разом із підвісками глушників. Від'єднайте також хомут кріплення приймальної грубої коробки передач;
- з моторного відсіку відверніть гайки кріплення приймальної труби до випускного колектора, після чого приймальну трубу можна буде зняти;
- відверніть болти кріплення кришки картера зчеплення до нижньої частини;
- відверніть болт, що кріпить провід маси до картера зчеплення;
- зніміть шплінт із кінця штовхача;
- зніміть робочий циліндр зчеплення разом із трубкою, що з'єднує його з головним циліндром. Тоді не потрібно буде прокачувати систему гідроприводу;
- відверніть гайки та зніміть кронштейн безпеки карданного валу;
- від'єднайте гнучкий вал спідометра від приводу; від'єднайте карданний вал. Щоб полегшити зняття карданного валу, на станціях технічного обслуговування використовують простий пристрій — обруч із натяжним гвинтом. Обруч надягають на еластичну муфту та за допомогою гвинта муфту стискають. У такому положенні відвертають гайки і, повертаючи карданний вал, виймають болти кріплення фланця коробки до еластичної муфти. Доцільно такий пристрій зробити самому, тому що воно знадобиться і допоможе при складанні трансмісії;
- від'єднаний карданний вал разом із муфтою відведіть убік;
- торцевим (найкраще шарнірним) ключем відверніть болти кріплення стартера до картера зчеплення;
- відверніть болти кріплення задньої підвіски двигуна до поперечки, а потім гайки кріплення поперечки до кузова;
- з наявних засобів зробіть надійну опору коробці передач знизу і лише після цього відверніть чотири болти кріплення картера зчеплення до блоку циліндрів. Слід додати, що для цієї операції потрібен спеціальний торцевий ключ із шарніром.
Звільнену від кріплення коробку передач необхідно акуратно переміщати назад доти, доки кінець провідного валу коробки передач не вийде за межі зчеплення. Кінець провідного валу коробки в жодному разі не повинен спиратися на завзятий фланець натискної пружини зчеплення.
Отже, 95% роботи зроблено. Залишилось від'єднати зчеплення від маховика двигуна. Про всяк випадок позначте взаємне розташування зчеплення та маховика. Це стане в нагоді при складанні, якщо доведеться знову встановлювати старе зчеплення. Відвернувши болти кріплення, знімають кожух зчеплення разом із натискним диском. Роблять це обережно, пам'ятаючи, що між зчепленням і маховиком знаходиться диск, який може впасти на ноги.
Щоб оглянути зчеплення (Мал. 52), не потрібно якоїсь складної оснастки. Необхідно мати стіл, поверхня якого імітувала площину маховика, і кільце 4, виготовлене з будь-якого твердого матеріалу товщиною 8,2 мм.
Кожух зчеплення слід закріпити на столі і 4-5 разів натиснути на фланець натискної пружини (зразок натискання 1,37-1,42 кН). При 8 мм ходу ввімкнення зчеплення натискний диск повинен переміститися на 1,6 1,7 мм.
Кожух зчеплення; разом з натискним диском треба міняти за умови, що розмір 40-43 мм, тобто відстань від поверхні столу до робочої поверхні фрикційного кільця завзятого фланця, не перевищить 48 мм або розмір 1,6-1,7 мм не буде меншим. 4 мм.
Огляд деталей та вузлів зчеплення має підказати вам, що треба робити. Якщо ви виявили короблення, диск слід замінити. При поломці пластин, що з'єднують упорний фланець з кожухом, або послаблення заклепок пружини (натискний) замінити доведеться кожух зчеплення разом із натискним диском. Трапляється, що причиною неповного вимкнення зчеплення є заїдання маточини веденого диска на шліцах провідного валу коробки передач, тобто на шліцях валу або маточини веденого диска є задирки, які не дають диску вільно переміщатися.
Усувають цей дефект наступним чином: виявлені задирки зачищають шкіркою, а потім шліци протирають і змащують тонким шаром консистентного мастила ЛСЦ-15 або Літол-24.
З'ясувавши всі питання, зчеплення можна встановлювати на місце. Крім інструменту, наявного в наборі водія, необхідний ще старий вал коробки передач, що відслужив свій термін, щоб забезпечити співвісність веденого диска з підшипником колінчастого вала. При установці коробки на місце в більшості випадків провідний вал не входить через розбіжність шліців. Щоб подолати цю перешкоду, треба включити передачу і, повертаючи фланець (з протилежного кінця коробки), допомогти провідному валу знайти своє місце.
Щоб не переплутати, як встановлювати ведений диск, нагадуємо: ведений диск виступаючою частиною маточини з кільцевою канавкою встановлюють у бік коробки передач, прикладають кожух у зборі з натискним диском і лише потім кожух та ведений диск центрують щодо підшипника (Мал. 53), Т. е. вставляють оправлення або старий валик. Відцентрований кожух кріплять болтами до маховика, а потім встановлюють усе, що було знято.