В двигателя се появиха външни чукащи звуци (ВАЗ-2101)

Чукане на клапан

Ако колата е редовно обслужвана, този дефект не би трябвало да се появи, тъй като хлабините се поддържат в норма през цялото време. Основният източник на чукване на клапаните е увеличените хлабини между лостовете и гърбиците на разпределителния вал. Висококачественото регулиране на празнината зависи само от изпълнителя. Такива дреболии като износени или деформирани резби на регулиращия болт, небрежно затягане на контрагайката със сигурност ще станат източници на нарушение на хлабината.

Понякога има по-сериозни причини, които водят до чукане на клапана:

• повишено износване на гърбици и кобилици (лостове) на разпределителния вал;
• повреда на пружината на клапана;
• износване на опорните повърхности на корпуса на лагера на разпределителния вал.

Ако се позоваваме на фабричните гаранции, експлоатационният живот на разпределителните валове е 70 хиляди км. Не са редки случаите, когато един вал издържа 100-150 хил. км.

Разпределителният вал и двойката гърбица-лост работят при почти екстремни условия, тъй като всички двигатели, монтирани на автомобили VAZ, са високоскоростни. Ясно е, че всяко нарушение на режима, независимо как се изразява, се отразява рязко на издръжливостта на разпределителния вал.

Един от основните фактори, водещи до бързо износване на частите на газоразпределителния механизъм, е нискокачественото масло. Ако напълните двигателя си с нискокачествено масло, можете да сте сигурни, че той няма да издържи натоварванията, възникващи в зоната на триене. Масленият филм ще бъде унищожен и триещите се двойки ще се окажат в най-трудни условия. При такива условия температурата в точката на контакт между двете метални повърхности почти мигновено ще достигне 900–950°C, което ще доведе до надраскване на шлифованите повърхности на гърбицата, последвано от много интензивно износване.


Подобни явления възникват, ако забравите да смените масления и въздушния филтър навреме.

Защо заводът препоръчва смяна на масления филтър след 10 хиляди км? Това е така, защото изпускателният му клапан е проектиран само за 10 хиляди км. Вече не задържа масло. За да напълните такъв филтър с масло, помпата трябва да работи поне 10 секунди и през това време частите на двигателя ще изпитат маслен глад. Приблизително същото се случва и при мръсно масло или при засмукване на нефилтриран въздух и т.н.

Използването на нискокачествено масло разкри допълнителни причини, които допринасят за влошаване на условията на работа на триещите се повърхности.

Дори и да следвате всички препоръки на производителя, това не означава, че разпределителният вал на двигателя на вашия автомобил непременно ще издържи дълго време. Може да се случи след 30-35 хиляди километра пробег да се наложи смяна на разпределителния вал и лостовете. Озадачени от този резултат, най-любознателните автомобилни ентусиасти започнаха да проучват този проблем и установиха, че тези валове, чиято твърдост на термично обработения слой е по-ниска от изискваната, са подложени на интензивно износване и че тези гърбици, чиито отвори за маслен канал са разположени малко по-далеч от върха на гърбицата, отколкото останалите, са подложени на прогресивно износване.

В хода на изследването се появиха редица предложения, които биха позволили на камерите да работят в по-благоприятен режим. Това включва монтиране на маслоотклоняващи екрани в корпуса на разпределителния вал, преместване на маслени канали, увеличаване на мощността на маслените помпи и т.н.


Най-простият метод, предложен от автомобилен ентусиаст, е осигуряването на необходимия режим на смазване на гърбицата, без да се увеличава подаването на масло към каналите на разпределителния вал. Той просто насочва повече масло към горната част на ексцентрика.

Това се постига по следния начин: от ръба на отвор 2 (фиг. 46) към гърбицата с помощта на абразивен камък се избира жлеб 1 във формата на капка. Маслото тече през изкуствено създаден канал (избледняване) и се улавя от лоста много по-интензивно от преди и се насочва към върха на гърбицата.



За да определите истинското състояние на гърбиците и лостовете, просто прокарайте пръста си по повърхността им. Износването е ясно забележимо. Дефектът се потвърждава от трудностите, които изпитвате, когато трябва да регулирате пролуките между гърбиците и лостовете. Разпределителен вал с износени гърбици трябва или да бъде ремонтиран, или заменен с нов заедно с лостовете.

Препоръчително е да смените разпределителния вал, пружините или корпуса на лагера на разпределителния вал в сервиз, тъй като има някои тънкости по време на монтажа и освен това след инсталирането на нови части ще е необходимо да извършите вече познатия набор от операции: сменете маслото и масления филтър; регулирайте напрежението на веригата; задайте времето за запалване; регулирайте хлабините между лостовете и гърбиците на разпределителния вал.


За тези, които решат сами да подменят разпределителния вал с лостове или други части на газоразпределителния механизъм, напомняме следното: повърхностите на лагерните шийки на разпределителния вал и повърхностите на гърбиците трябва да са добре полирани и да нямат повреди (следи от задръствания, драскотини, стъпки и др.). Ако в резултат на проверката стигнете до заключението, че разпределителният вал все още може да служи, все пак проверете радиалното му биене. За целта разпределителният вал трябва да се монтира с опорните си шийки (външните) на две призми и да се измери с индикатор радиалното биене на средните шийки. Не трябва да надвишава 0,02 мм. Разстоянието между шийките на разпределителния вал и опорите в корпуса не трябва да бъде повече от 0,2 mm. Вътрешните опорни повърхности на корпуса трябва да са същите като лагерните шийки на вала, т.е. не трябва да имат повреди, включително драскотини. Монтажният болт на шайбата на разпределителния вал трябва да бъде монтиран с уплътнител.

Ако износването на гърбицата на разпределителния вал не надвишава 1 mm, тогава можете да го оставите на място за известно време. За да се определи състоянието на гърбиците и лостовете на разпределителния вал, е необходимо:

• свалете капака на времето;
• завъртете коляновия вал, като използвате стартовата дръжка или специален ключ за завъртане на коляновия вал на двигателя (автомобили ВАЗ-2105 и -2107) докато маркировките на зъбното колело и корпуса на разпределителния вал съвпадат;
• разхлабете напрежението на веригата или колана;
• разхлабете заключващата шайба под болта, закрепващ предавката;
• уверете се, че предавката не се върти, когато болтът, който я закрепва, е разхлабен. Болтът трябва да се развие с рязко движение;
• леко почукайте вътрешността на зъбното колело, за да го свалите заедно с веригата. Препоръчително е временно да закрепите зъбното колело и веригата заедно, за да запазите относителната им позиция. Спуснете пакета от тези части надолу, позволявайки на предавката да заеме място между амортисьора и обтегача;
• разхлабете гайките на упорния фланец на разпределителния вал, развийте гайките, закрепващи корпуса на лагера, и внимателно го повдигнете заедно с вала;
• задължително е да се провери местоположението на центриращите втулки на корпуса, които често се губят при демонтажа на корпуса;
• прегледайте лостовете. Работните им повърхности трябва да са огледални. Само тези лостове, които са износени, могат да бъдат възстановени (рискове, драскотини, вдлъбнатини) не надвишава 0,3 mm. Ако износването е по-голямо, такъв лост е безнадежден.

Премахването на лост 1 (фиг. 47) не е трудно. Като натиснете края му, опрян върху стеблото на клапана 7, завъртете го около регулиращия болт 3 и го извадете. Важно е да запомните:

• където се е намирал всеки от отстранените лостове, за да се върне всеки от лостовете на мястото му;
• че повърхностите на лостовете в контакт със сферата на регулиращия болт трябва да са огледални. Всякакви отклонения (рискове, чипове) — знак за отказ;
• че вдлъбнатините на краищата на стеблата на клапаните не трябва да надвишават 0,5 mm. Този тип износване може да се поправи с диамантена пила и полираща паста.

За да се справите директно с разпределителния вал, той трябва първо да бъде изваден от корпуса. Задната страна на гърбиците ще ви каже за качеството на настройката на хлабината през изминалия период. Ако повърхността няма белези, драскотини или тъмен цвят, тогава са осигурени необходимите празнини. Задната страна, полирана до блясък, е доказателство за постоянен контакт, т.е. малка празнина. Ако следи от триене се виждат само по ръба, тогава виновникът е лост, който е монтиран под ъгъл. Това се случва, когато пружината на лоста е деформирана. Не забравяйте, че краищата на свободно разположена пружина трябва да са в една равнина, а разстоянието между тях трябва да бъде равно на 35 mm.

Най-важната операция е отстраняването на неравностите на контактните повърхности на гърбиците и лостовете. Методите и инструментите могат да бъдат много разнообразни в зависимост от вашите възможности и способности. Автомобилните ентусиасти използват всичко - от шлифовъчни машини до пили, точилни камъни и абразивна хартия. Важно е да шлайфате и полирате всички неравни участъци, като отстраните възможно най-малко повърхностно втвърден слой. Друго условие за ефективността на извършената работа е цялостното почистване на ремонтирания разпределителен вал и лостове от абразивни частици. За да направите това, просто измийте частите в керосин, бензин и ги издухайте със сгъстен въздух.

Монтирането на разпределителния вал на място е деликатна и отговорна операция. Редът за сглобяване е както следва:

• разпределителният вал, обилно смазан с двигателно масло, се вкарва внимателно в корпуса по такъв начин, че упорният фланец да може лесно да се монтира в пръстеновидния жлеб на предната греда;
• закрепете упорния фланец с две гайки;
• монтирайте разпределителния вал 5 (фиг. 48), така че центриращият щифт 3 и отворът 4 за болта в края на вала да са на една и съща ос с технологичния отвор 2 в упорния фланец 1;
• разхлабете контрагайката на регулиращите болтове и затегнете последните с 3-5 мм, за да избегнете деформация на стъблата на клапаните при завъртане на коляновия вал;
• чисти, обилно смазани с моторно масло, монтирайте лостовете заедно с пружините на местата им, като използвате маркировките, направени по време на демонтажа. Запомнете: краищата на клапаните трябва да са надеждно разположени в жлебовете на лостовете, а пружините трябва да бъдат монтирани без изкривявания;
• монтирайте корпуса на лагера върху шпилките на главата на цилиндъра и, стриктно спазвайки препоръките на производителя, затегнете гайките равномерно, като използвате динамометричен ключ без грешка. Моментът на затягане не трябва да надвишава 22 Nm.

Не прилагайте никаква сила, когато монтирате зъбното колело на разпределителния вал. Поставете зъбното колело върху вала, като се уверите, че заключващият щифт на края на разпределителния вал влиза в отвора му. Друг отвор на зъбното колело е предназначен за мустака на шайбата, разположен под монтажния болт на зъбното колело. При окончателното затягане на болта се уверете, че предавката не се върти.

Когато сами сменяте разпределителния вал на автомобилни двигатели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 трябва да се помни, че държачът на уплътнението в предния край на вала трябва да бъде поставен върху уплътнителна мастика, за да се предотврати проникването на масло в зоната на задвижващия зъбен ремък и омазняването му. Ако фабрично използвания мастик не е наличен, може да се използва неразтворима в масло боя.

Още едно предупреждение. Трябва да се внимава при затягане на гайките на капака на синхронизацията. Рафтът на тази част е много крехък и не може да издържи прилагането на сила върху него.

След като монтирате разпределителния вал с корпуса и лостовете на място, е необходимо да извършите такива операции като опъване на веригата или зъбния ремък и регулиране на пролуките между гърбиците и лостовете.

Чукане на коляновия вал

Неочакван външен удар в двигателя предизвиква безпокойство у всеки автомобилен ентусиаст, независимо дали е опитен или начинаещ. На първо място е необходимо да разберете кой механизъм на двигателя издава чукащия шум. Най-лесният начин да определите това е със стетоскоп. В Черниговския завод за авточасти (клон ГАЗ) разработен е специален технически стетоскоп, който позволява да се определи състоянието на двигателя и неговите агрегати, като се чуе шумът, който се появява. За да направите това, просто приложете акустичната сонда към един или друг възел. Някои автомобилни ентусиасти успешно диагностицират двигатели със собствени стетоскопи. Стара туба с масло е запоена към стоманен прът. За точно определяне на източника на шума, краят на стоманен прът се прилага към различни части на работещия двигател на свой ред, а към ухото се прилага кутия с масло. Благодарение на факта, че тънкото дъно на маслото е отлична мембрана, дори и най-незначителният звук няма да бъде скрит от ухото.

Чукането на коляновия вал е метално и тъпо. Честотата му се увеличава с увеличаване на скоростта на въртене на коляновия вал. Ако аксиалната хлабина на коляновия вал е значително по-голяма от нормата, почукването придобива остър тон с неравномерни интервали, особено забележим при плавно ускорение и забавяне на скоростта на въртене.

Основните причини за чукане на коляновия вал:

• прекалено ранно запалване. Ако това е причината, тогава не е голяма работа. Необходимо е да регулирате момента на запалване и почукването трябва да изчезне;
• използване на масло с клас и качество, които не отговарят на препоръчаните от производителя. Ако дефектът не е в напреднал стадий, т.е. открит веднага след началото на почукването, ситуацията може да се коригира чрез източване на маслото, промиване на системата с почистващо масло и напълване на двигателя с прясно масло, както е посочено в инструкциите;
• недостатъчно налягане на маслото. Това причинява неизправности на маслената помпа, предпазния клапан и запушване на каналите на системата за смазване. Като се има предвид, че за отстраняване на дефектите е необходимо да се разглоби двигателят (макар и частично), не бива да поемате такава работа у дома.

Има редица други причини, които могат да причинят чукане на коляновия вал: увеличен луфт между шийките и втулките на основните лагери, несъосност и овалност на основните шейни, увеличен луфт между упорните полупръстени и коляновия вал, разхлабване на монтажните болтове на маховика към коляновия вал. Във всички случаи се изисква разглобяване на двигателя, така че изброените ремонтни дейности трябва да се извършват в сервиз.

Чукане на биелни лагери

Обикновено ударът на биелните лагери е по-остър от удара на основните лагери. Чува се на празен ход и при неутрално положение на скоростния лост. Чукащият шум се увеличава с увеличаване на скоростта на коляновия вал. За да се определи кой от четирите свързващи пръта е дефектен, един от цилиндрите трябва да се извади от работа един по един, като се отстрани високоволтовият проводник от запалителната свещ. Причините, които карат биелните лагери да чукат, са много подобни на предишните: неправилно време на запалване; масло с ниско качество; големи пропуски между дневниците (сега биели) колянов вал и втулки; овалност или конусност на коляновите щифтове; непаралелизъм на осите на горната и долната глава на свързващия прът. И отново трябва да отидете в сервиз, тъй като двигателят ще трябва да бъде разглобен.

Оригиналът е достъпен на уебсайта (VazBook.ru)

Чукане на бутални щифтове

Ударът на буталните щифтове е метален и остър. Много шофьори често бъркат този удар с детонационен удар, но тяхната природа е различна. За разлика от детонацията, чукането на буталния болт се чува по-добре на празен ход. В резултат на интензивно износване на щифта или главата на мотовилката, хлабините се увеличават, което причинява почукване.

За отстраняване на дефекта се сменят щифтовете или биелите, но и в двата случая е необходимо специално оборудване, нагревателна пещ и много умения.