Розбирання, перевірка деталей та складання генератора (ВАЗ-2110)

Для виконання роботи з розбирання генератора вам знадобляться:

• мультиметр;
• блок живлення з регульованою напругою до 20 В або зарядний пристрій для акумуляторної батареї;
• трьох або двозахопний знімач;
• оправка з набору знімка чашки для випресовування переднього підшипника.

Розбирання

1. Знімаємо генератор із автомобіля.

2. Віджавши три пружинних фіксатора, знімаємо захисний кожух випрямного блоку генератора.



3. Хрестовою викруткою відвертаємо два гвинти кріплення регулятора напруги.



4. Від'єднуємо від виведення регулятора напруги роз'єм дроту та знімаємо з генератора регулятор напруги.



5. Накидним ключем на 8 мм відвертаємо три болти, що з'єднують висновки обмоток статора з блоком випрямлячів (1), і ще один болт, що кріпить випрямний блок (2) (запам'ятайте, як встановлені ізолюючі та завзяті шайби).





6. Обережно відгинаємо у бік дроту висновків обмотки статора генератора.



7. Хрестовою викруткою відвертаємо гвинт кріплення конденсатора.



8. Знімаємо з генератора випрямний блок разом із конденсатором. Торцевим ключем на 10 мм відвертаємо дві гайки контактного болта. Знімаємо з болта дистанційну та ізолюючі втулки, виймаємо болт з випрямного блоку та знімаємо з контактного болта наконечник конденсатора.




9. Маркером наносимо мітки взаємного розташування передньої та задньої кришок генератора (для спрощення складання).



10. Торцевим ключем на 8 мм відвертаємо чотири болти, що стягують передню та задню кришки генератора.



11. Шлицевою викруткою акуратно розсовуємо кришки генератора.



12. Від'єднуємо задню кришку разом із обмоткою статора від передньої кришки генератора.



[Першоджерело опубліковано на сайті: vazbook.ru]

Рекомендація. Для визначення технічного стану заднього підшипника похитайте з боку на бік і енергійно повертайте його зовнішнє кільце. Підшипник генератора не повинен мати значного люфта, а кільце повинне вільно обертатися без заїдань та сторонніх шумів. Несправний підшипник генератора необхідно замінити.

13. Маркером наносимо мітку на статорі (для позначення її положення щодо задньої кришки генератора).



14. Виймаємо статор із задньої кришки генератора.

Рекомендація. Для визначення технічного стану переднього підшипника генератора, утримуючи рукою шків, похитайте з боку на бік і повертайте передню кришку генератора. Якщо підшипник заїдає, має значний люфт або при енергійному обертанні кришки шумить, його необхідно замінити.

Корисна порада. Завод-виробник рекомендує змінювати передній підшипник ротора разом із передньою кришкою генератора, оскільки він завальцований у кришці. Але, враховуючи те, що вартість підшипника значно нижча за вартість нової передньої кришки і, тим більше, генератора в зборі, доцільно випресувати і замінити несправний підшипник.

15. За необхідності заміни переднього підшипника генератора торцевим ключем на 24 мм відвертаємо гайку кріплення шківа, утримуючи шків розсувними пасатижами.

16. Знімаємо з валу ротора шків із пружинною (3) та плоскою шайбою (2), дистанційну втулку (1).



17. Навертаємо гайку кріплення шківа генератора на різьблення валу ротора (урівень з торцем). Ударами молотка з гумовим бойком по гайці випресовуємо ротор із переднього підшипника.



18. При необхідності заміни переднього підшипника генератора встановлюємо передню кришку в лещата (на губки лещат повинні бути надіті накладки з м'якого металу).

19. Підібравши підходящі оправки з набору знімка чашки, випресовуємо підшипник з посадкового гнізда в передній кришці генератора.



20. За необхідності заміни заднього підшипника генератора закріплюємо ротор у лещатах з м'якими накладками на губках. Універсальний знімач спресовує задній підшипник з валу ротора.

Перевірка

1. Перевіряємо обмотки ротора генератора: а) прикладаючи щупи омметра до контактних кілець ротора, перевіряємо обмотку збудження відсутність обриву. Опір справної обмотки збудження має бути 5-10 Ом;



б) приєднуючи щупи омметра до будь-якого контактного кільця і до ротора, перевіряємо обмотку збудження відсутність замикання на "масу". При справній обмотці ротора омметр має показати нескінченно великий опір.



2. Перевіряємо обмотки статора генератора:

а) по черзі приєднуючи щупи омметра до висновків статора обмотки, перевіряємо обмотку на обрив. За відсутності обриву омметр показуватиме малий електричний опір (близько 10 Ом);



б) приєднавши щупи омметра до будь-якого висновку обмотки і статора, перевіряємо обмотку статора відсутність замикання на "масу". Якщо короткого замикання немає, то омметр має показати нескінченно великий опір.



3. Перевіряємо випрямний блок генератора:

Примітка. Справний напівпровідниковий діод проводить електричний струм лише одному напрямку. Діод несправний, якщо він не проводить струм або проводить струм в обох напрямках.

а) приєднуємо щуп позитивного виведення омметра (у режимі перевірки діодів) до загальної шини допоміжних діодів (1), а щуп негативного висновку - до висновку діода, що перевіряється (2). Справний діод не повинен пропускати струм (опір прагне нескінченності);



б) міняємо щупи тестера місцям. Якщо діод справний, омметр має показати наявність опору (кілька сотень Ом). Аналогічно перевіряємо два інші допоміжні діоди;



в) приєднуємо щуп негативного виведення омметра до пластини випрямного блоку генератора, в яку запресований діод, що перевіряється, а щуп позитивного виведення - до висновку діода. Справний діод не повинен

пропускати струм (опір прагне нескінченності);



г) міняємо щупи тестера місцями. Якщо діод справний, то омметр повинен показати опір кілька сотень (Ом).



Аналогічно перевіряємо інші силові діоди генератора.

4. Перевіряємо регулятор напруги генератора:

а) оглядаємо щітки регулятора напруги генератора, переконуємось у їхній рухливості. Якщо щітки обламані або сильно зношені (виступають із щіткотримача не більше ніж на 5 мм), або щітки підклинює в щіткотримачі в цьому випадку регулятор напруги необхідно замінити;

б) для перевірки регулятора напруги збираємо найпростішу схему (див. нижче). До "маси" регулятора напруги проводом приєднуємо негативний висновок джерела живлення, а до його виведення - позитивний. Контрольну лампу підключаємо до щіток регулятора напруги генератора.

Попередження. При підключенні до регулятора напруги генератора проводів, що подають напругу, суворо дотримуйтесь полярності. Неправильне приєднання проводів виведе з ладу справний регулятор напруги.

Вольтметром контролюємо напругу, що подається на регулятор напруги;



в) включаємо блок живлення і подаємо напругу 13 на регулятор напруги. Контрольна лампа повинна спалахнути, свідчаючи про те, що при такій напрузі в бортовій мережі автомобіля струм збудження надходитиме на обмотку ротора генератора;



г) поступово піднімаємо напругу доти, доки контрольна лампа не згасне. Напруга, при якому гасне контрольна лампа, має бути 14,5-14,7 Ст.

д) знижуємо напругу, що подається, поки контрольна лампа не загориться знову. Напруга, при якій увімкнулась контрольна лампа, не повинна бути нижчою за 13,2 В. 5. Перевірка конденсатора:

Примітка. Виміряти ємність конденсатора генератора можна лише спеціальним приладом. Переконатись у несправності конденсатора можна за допомогою омметра з межею вимірів не менше 1000 кОм.

Під'єднуємо до висновків конденсатора омметр і спостерігаємо його показання. Якщо конденсатор не пробити, то при під'єднанні до нього висновків приладу омметр в перший момент показуватиме невеликий опір, потім опір буде швидко збільшуватися, поки не стабілізується. Аналогічна зміна показань омметра має повторитись при зміні полярності приладу.

Несправні ротор, статор, конденсатор чи регулятор напруги необхідно замінити. Якщо у випрямному блоці генератора несправний один або кілька діодів, слід замінити блок у збиранні.

Складання

Попередження. Перед запресовуванням переднього підшипника генератора на місце необхідно перевірити посадкове гніздо підшипника і при необхідності ножем або шабером відновити фаску там, де отвори крайки залишилися зам'ятими. При запресуванні переднього підшипника в кришку генератора зусилля необхідно передавати тільки на зовнішнє кільце підшипника.

1. Підібравши підходящі оправки з набору знімка чашки, запресовуємо новий передній підшипник генератора в посадкове гніздо в передній кришці до упору.

Попередження. Виконуючи наступну роботу, наносьте молотком лише легкі удари. Сильні удари можуть розколоти кришку генератора, виготовлену із крихкого алюмінієвого сплаву.

2. За допомогою сталевого вибивання відповідного діаметру і молотка відновлюємо завальцювання підшипника в кришці генератора.

Попередження. Перед встановленням заднього підшипника генератора переконайтеся, що вал ротора надійно закріплений у лещатах. Під вал ротора підкладіть дерев'яний брусок відповідного розміру, щоб запресувати не пошкодити передню крильчатку ротора. Щоб уникнути пошкодження підшипника, удари слід наносити тільки по внутрішньому кільцю.

3. За допомогою відрізка труби відповідного діаметра (можна використовувати глибоку голівку на 19 мм) до упору напресовуємо новий підшипник генератора на вал ротора.



Подальше складання генератора виконуємо в послідовності, зворотному розбиранні. При цьому поєднуємо мітки, нанесені на кришки та статор генератора. Остаточно затягуємо стяжні болти рівномірно, хрест-навхрест, у кілька прийомів по півоберта. Затягнувши болти, переконуємось у легкому обертанні ротора (завдання ротора може бути через перекіс кришок). Перед затягуванням болтів кріплення обмоток статора переконуємось, що під їх головками встановлені шайби ізолюючі.

Попередження. У разі встановлення регулятора напруги генератора не докладайте бічних зусиль до щіток.