- мултиметър;
- 20 V регулирано захранване или зарядно устройство за батерии;
- 3-челюстен или 2-челюстен теглич;
- дорник от комплекта за издърпване на чаши за изтискане на предния лагер.
Разглобяване
1. Извадете генератора от колата.
2. След като натиснете трите пружинни скоби, отстранете защитния капак на токоизправителя на генератора.
3. С помощта на кръстата отвертка развийте двата винта, закрепващи регулатора на напрежението.
4. Изключете конектора на проводника от изхода на регулатора на напрежението и отстранете регулатора на напрежението от генератора.
5. С помощта на гаечен ключ 8 mm развийте три болта, свързващи проводниците на намотката на статора към токоизправителния блок (1), и още един болт, закрепващ токоизправителния блок (2) (не забравяйте как са монтирани изолационните и упорните шайби).
6. Внимателно огънете проводника на намотката на статора на генератора настрани.
7. С помощта на кръстата отвертка развийте винта, закрепващ кондензатора.
8. Отстранете токоизправителя от генератора заедно с кондензатора. С помощта на гаечен ключ 10 mm развийте двете гайки на контактния болт. Отстраняваме дистанционните и изолационните втулки от болта, изваждаме болта от токоизправителния блок и отстраняваме върха на кондензатора от контактния болт.
9. Маркирайте с маркер относителната позиция на предния и задния капак на генератора (за улесняване на монтажа).
10. С помощта на гаечен ключ 8 mm развийте четирите болта, които затягат предния и задния капак на генератора.
11. С шлицова отвертка леко бутнете капаците на генератора един от друг.
12. Разкачете задния капак заедно със статорната намотка от предния капак на генератора.
Препоръка. За да определите техническото състояние на задния лагер, разклатете го от едната страна на другата и енергично завъртете външния му пръстен. Лагерът на генератора не трябва да има значителна хлабина, а пръстенът трябва да се върти свободно без задръстване и външен шум. Дефектният лагер на алтернатора трябва да се смени.
13. Поставяме маркировка върху статора с маркер (за да посочим позицията му спрямо задния капак на генератора).
14. Изваждаме статора от задния капак на генератора.
Препоръка. За да определите техническото състояние на предния лагер на генератора, хванете шайбата с ръка, разклатете я от една страна на друга и завъртете предния капак на генератора. Ако лагерът блокира, има значителна хлабина или издава шум, когато капакът се върти енергично, тогава трябва да се смени.
Полезен съвет. Производителят препоръчва да смените предния лагер на ротора заедно с предния капак на генератора, тъй като той е навит в капака. Но като се има предвид, че цената на лагера е много по-ниска от цената на нов преден капак и по-специално генераторния възел, препоръчително е да изтласкате и смените дефектния лагер.
15. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора с 24 mm гаечен ключ, развийте закрепващата гайка на ролката, като държите ролката с плъзгащи се клещи.
16. Отстранете шайбата с пружината (3) и плоската шайба (2), дистанционната втулка (1) от вала на ротора.
17. Завинтваме гайката, закрепваща шайбата на генератора, върху резбите на вала на ротора (наравно с края). Чрез удари на чук с гумен ударник върху гайката изтискаме ротора от предния лагер.
18. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора, монтирайте предния капак в менгеме (на челюстите на менгемето трябва да поставите меки метални подложки).
19. След като изберем подходящи дорници от комплект теглич за чаши, изтискаме лагера от гнездото в предния капак на генератора.
20. Ако е необходимо да смените задния лагер на генератора, ние фиксираме ротора в менгеме с меки подложки на челюстите. С помощта на универсален теглич притискаме задния лагер от вала на ротора.
Проверява се
1. Проверяваме намотките на ротора на генератора: а) прилагаме сондите на омметъра към контактните пръстени на ротора, проверяваме намотката на възбуждане за отворена верига. Съпротивлението на здравата намотка на възбуждане трябва да бъде 5-10 ома;
б) свързвайки сондите на омметъра към всеки контактен пръстен и към ротора, проверяваме намотката на възбуждане за липса на късо съединение към земята. При добра намотка на ротора омметърът трябва да показва безкрайно голямо съпротивление.
2. Проверете намотките на статора на генератора:
а) последователно свързване на сондите на омметъра към клемите на намотката на статора, проверете намотката за отворена верига. При липса на прекъсване омметърът ще покаже ниско електрическо съпротивление (около 10 ома);
б) чрез свързване на сондите на омметъра към който и да е извод на намотката и към статора, проверяваме намотката на статора за липса на късо съединение към земята. Ако няма късо съединение, тогава омметърът трябва да показва безкрайно съпротивление.
3. Проверете токоизправителя на генератора:
Добрият полупроводников диод провежда електричество само в една посока. Един диод е дефектен, ако не провежда ток или провежда ток в двете посоки.
а) свържете сондата на положителния изход на омметъра (в режим на тестване на диоди) към общата шина на спомагателните диоди (1), а сондата на отрицателния изход към изхода на тествания диод (2). Работният диод не трябва да пропуска ток (съпротивлението клони към безкрайност);
б) сменете сондите на тестера на места. Ако диодът е добър, омметърът трябва да покаже наличието на съпротивление (няколкостотин ома). По същия начин проверяваме другите два спомагателни диода;
в) свързваме сондата на отрицателния изход на омметъра към плочата на токоизправителния блок на генератора, в който е притиснат изпитваният диод, и сондата на положителния изход към изхода на диода. Добър диод не трябва
пропуска ток (съпротивлението клони към безкрайност);
г) сменете сондите на тестера на места. Ако диодът работи, тогава омметърът трябва да покаже съпротивление от няколкостотин (ома).
По същия начин проверяваме други силови диоди на генератора.
4. Проверете регулатора на напрежението на генератора:
а) проверете четките на регулатора на напрежението на генератора, уверете се в тяхната мобилност. Ако четките са счупени или силно износени (стърчат от четкодържача с не повече от 5 мм), или четките са заклинени в четкодържача, в този случай регулаторът на напрежението трябва да се смени;
б) за да проверим регулатора на напрежението, сглобяваме най-простата схема (виж по-долу). Свързваме отрицателния извод на източника на захранване към "земята" на регулатора на напрежението с проводник, а положителния извод към неговия извод. Свързваме тестовата лампа към четките на регулатора на напрежението на генератора.
Предупреждение. Когато свързвате проводници, подаващи напрежение към регулатора на напрежението на генератора, спазвайте стриктно полярността. Неправилното окабеляване ще унищожи работещия регулатор на напрежението.
С волтметър контролираме напрежението, подадено към регулатора на напрежението;
Тестова верига на релето на регулатора на напрежението на генератора: 1 - мултиметър (в режим на волтметър); 2 - контролна лампа; 3 - "маса" на регулатора на напрежението; 4 - изход на регулатора на напрежението на генератора; 5 - четки
в) включете захранването и подайте 13 V към регулатора на напрежението. Контролната лампа трябва да светне, което показва, че при такова напрежение в бордовата мрежа на автомобила токът на възбуждане ще тече към намотката на ротора на генератора;
г) постепенно увеличавайте напрежението, докато контролната лампа изгасне. Напрежението, при което контролната лампа изгасва, трябва да бъде 14,5-14,7 V.
д) намалете приложеното напрежение, докато контролната лампа светне отново. Напрежението, при което се включва контролната лампа, не трябва да бъде по-ниско от 13,2 V. 5. Проверка на кондензатора:
Възможно е да се измери капацитетът на кондензатора на генератора само със специално устройство. Можете да проверите повредата на кондензатора с помощта на омметър с граница на измерване най-малко 1000 kOhm.
Свързваме омметър към клемите на кондензатора и наблюдаваме неговите показания. Ако кондензаторът не е счупен, тогава, когато проводниците на устройството са свързани към него, омметърът първо ще покаже малко съпротивление, след което това съпротивление ще се увеличи бързо, докато се стабилизира. Подобна промяна в показанията на омметъра трябва да се повтори, когато се промени полярността на устройството.
Дефектен ротор, статор, кондензатор или регулатор на напрежението трябва да бъдат заменени. Ако един или повече от диодите в токоизправителния блок на генератора са дефектни, модулът трябва да се смени като комплект.
Сглобяване
Предупреждение. Преди да натиснете предния лагер на генератора на място, е необходимо да проверите гнездото на лагера и, ако е необходимо, да възстановите фаската с нож или скрепер, където ръбовете на отвора са останали задръстени. При натискане на предния лагер в капака на генератора, силата трябва да се прехвърли само към външния пръстен на лагера.
1. След като изберем подходящи дорници от комплекта за издърпване на чаши, натискаме новия преден лагер на генератора в гнездото на предния капак, докато спре.
Предупреждение. Когато извършвате следната работа, нанасяйте само леки удари с чук. Силните удари могат да напукат капака на генератора, който е направен от крехка алуминиева сплав.
2. С помощта на стоманен накрайник с подходящ диаметър и чук възстановяваме търкалянето на лагера в капака на генератора.
Предупреждение. Преди да монтирате задния лагер на алтернатора, уверете се, че валът на ротора е здраво захванат в менгеме. Поставете дървен блок с подходящ размер под вала на ротора, така че предното работно колело на ротора да не се повреди при пресоване. За да избегнете повреда на лагера, ударите трябва да се нанасят само върху вътрешния пръстен.
3. С помощта на парче тръба с подходящ диаметър (можете да използвате дълбока глава от 19 mm), натиснете новия лагер на генератора върху вала на ротора, докато спре.
По-нататъшното сглобяване на генератора се извършва в обратен ред на разглобяването. В същото време комбинираме маркировките, нанесени върху капаците и статора на генератора. Накрая затягаме съединителните болтове равномерно, на кръст, на няколко етапа на половин оборот. След като затегнахме болтовете, ние сме убедени в лесното въртене на ротора (задачата на ротора може да се дължи на изкривяването на капаците). Преди да затегнете болтовете на намотката на статора, уверете се, че под главите им са монтирани изолационни шайби.
Предупреждение. Когато монтирате регулатора на напрежението на генератора, не прилагайте странични сили върху четките.