Несправні амортизатори
У зв'язку з тим, що підвіски коліс складаються з великої кількості деталей, відповідно може бути і значна кількість причин, що викликають шуми і стуки. Щоб легше розібратися в цій множині, виділимо найбільш відомі.
Потрапивши на дорогу з вибоїнами та нерівностями, ви починаєте відчувати неприємне почуття, ніби днище автомобіля ось-ось проб'ється і відбійні гумові буфери, встановлені на балці заднього моста, проникнуть усередину автомобіля. Такі асоціації виникають, коли відмовляють у роботі амортизатори. Їхнє основне завдання — гасити коливання, але виконувати свої функції вони можуть лише за дотримання нормальних умов експлуатації. Жодний амортизатор не витримає швидкої їзди розбитою дорогою. Особливо дістається амортизаторам, коли їзді поганою дорогою супроводжує ще й спека. Амортизатори - гідравлічні, і рідина МГП-10 в них, стисла поршнем (без урахування високої температури навколишнього повітря), нагрівається майже до кипіння. Перегріваючись, амортизаторна рідина частково втрачає свої якості, і ефективність гасіння коливань падає.
Нерідко з-за несправності амортизаторів виникають "пробої" підвісок автомобіля. При цьому несучі частини кузова (лонжерони, бризковики, стійки) деформуються. Якщо не звертати на це увагу, з часом можна буде виявити тріщини на стійках кузова. Крім того, маючи несправні амортизатори, колеса автомобіля втрачають необхідний контакт із дорогою, що впливає на безпеку руху. Важко амортизаторам та взимку. Необхідно щонайменше півгодини їзди, щоб рідина почала нормально функціонувати. Тому в перші півгодини руху намагайтеся особливо щадити амортизатори.
Щоб визначити працездатність амортизаторів, треба передусім перевірити, чи немає течі рідини. Поточний амортизатор нічого піддавати подальшій перевірці. Отже, ясно, що його треба ремонтувати або замінювати. Якщо текти не виявлено, подальшу перевірку здійснюють на оглядовій канаві або естакаді. Від'єднують нижній кінець амортизатора та розтягують, а потім стискають його. Несправний амортизатор розтягуватиметься ступінчасто, з провалами і не так сильно чинити опір на окремих ділянках ходу. Причому при розтягуванні необхідно докладати уп'ятеро більше зусиль, ніж при стисканні.
Для зняття амортизатора необхідні лише пасатижі та ключ розміром 14 мм. Відкривши капот, знайдіть верхній кінець амортизатора і, притримуючи його від провертання пасатижами, відверніть гайку. Перебуваючи в оглядовій канаві, відверніть гайки болтів кріплення нижнього кронштейна амортизатора, зніміть палець і витягніть амортизатор через отвір у нижньому важелі підвіски.
На автомобілях ВАЗ встановлюють амортизатори вітчизняного та зарубіжного виробництва (ПНР, СФРЮ, Японія). Не всі амортизатори, що встановлюються на автомобілі ВАЗ, підлягають розбиранню та ремонту. Є й нерозбірні конструкції (Японія). Лише деякі з автолюбителів вирішують самостійно ремонтувати амортизатори, які можна розбирати. Але якщо такі умільці є, нагадаємо порядок розбирання амортизаторів, причини несправностей та способи усунення їх.
Перед розбиранням амортизатор очищають від бруду, миють і протирають насухо. Для розбирання потрібні: лещата з губками, які б не змінювали корпус або вушко амортизатора та спеціальні ключі, які необхідно виготовити самостійно (сподіваємося, що той, хто взявся за розбирання, проблему ключів також вирішить успішно). Закріпивши амортизатор у лещатах, шток витягають до упору і відвертають гайку 18 (мал. 59) резервуара. Виймають із резервуара циліндр 16 зі штоком 1 та його деталі. Звільнивши резервуар із лещат, в посудину зливають амортизаторну рідину. Щоб витягти клапан стиснення з циліндра, корпус 11 клапана закріплюють у лещатах і злегка розгойдують циліндр.
Щоб розібрати клапан віддачі, шток 1 затискають у лещатах і відвертають гайку клапана 12 віддачі. Знімають поршень 6 з клапанами, що направляє втулку 4 штока, сальник 3 штока, обойму 2 сальника та ін. Розібравши амортизатор, деталі оглядають, дефектують, які відмовили в роботі замінюють новими, промивають у гасі і збирають.
Існують певні вимоги, що пред'являються до деяких деталей:
- диски клапанів та тарілка перепускного клапана не повинні бути деформованими, а отвори перепуску 10 — вільні від забруднень. Неплощинність тарілки допускається не більше 0,05 мм;
- робочі поверхні поршня, поршневого кільця 13, що направляє втулки 4 штока, циліндра 16 не повинні мати задир, які можуть погіршити роботу амортизатора;
- пружини клапанів повинні бути цілі;
- сальники за будь-якого ремонту слід замінювати.
Оборку виконують у зворотній послідовності з урахуванням таких нюансів: гайку клапана віддачі затягують моментом 9,8—13,7 Н·м, а гайку резервуара — моментом 68,6—88,2 Н·м.
Складання вузла клапана стиснення виконують наступним чином: корпус 11 клапана встановлюють два диски товщиною 0,15 мм, потім дросельний диск 5, тарілку 9 клапана виступом вниз, пружину 8 і гайку 7. Підсобраний клапан вставляють в циліндр. У правильно зібраного вузла вільний хід тарілки має бути не менше 1 мм. При складанні вузла штока важливо не допустити пошкодження тарілки 14 перепускного клапана об торець обмежувальної тарілки 15, щоб не зменшити опір амортизатора під час відбою.
Після знайомства з пристроєм амортизатора набагато простіше усвідомити причину того чи іншого дефекту, а значить, добре уявляти, що треба робити.
Ось основні причини течій амортизаторів:
- знос або пошкодження сальника 3 штоки. Його змінюють;
- попадання на кромки ущільнювача сальника механічних частинок. У цьому випадку обов'язково фільтрують амортизаторну рідину;
- усадка або пошкодження ущільнювального поршневого кільця 13. Його змінюють;
- вибоїни, ризики на штоку 1, повне зношування захисного покриття. Такий шток змінюють, а разом із ним сальник та рідина. В амортизатори заливають рідину МГП-10 у такій кількості; у передній 105—115 см³, а в задній 175—185 см³. Слід пам'ятати, що амортизатори сприймають нормально тільки рідину, рекомендовану заводом. Лише у крайньому випадку рідина МГП-10 може бути замінена на рідину АЖ-12Т або АЖ-16А;
- ослаблення затягування гайки 18 резервуара. Гайку затягують.
Якщо амортизатор слабо чинить опір при його перевірці, причину треба шукати в: негерметичності клапана віддачі або перепускного клапана; поломці або заляганні кільця 13 у канавці поршня; недостатню кількість рідини; задираках на поршні або циліндрі; забруднення рідини.
Коли амортизатор починає стукати і цей стукіт не викликаний зносом гумових втулок у вухах і поганою затяжкою гайок кріплення амортизатора, то "винними" бувають деформований кожух 17, гайка 18, що послабіла, резервуара, деформований шток 1 або циліндр 16.
Зношені гумові деталі та шарніри
Гумові втулки вушок амортизаторів знімаються легко. Щоб змінити сайлент-блок, тобто гумометалевий шарнір, необхідний спеціальний пристрій, що випускається Одеським заводом радіально-свердлильних верстатів і надійшов у продаж.
[Статтю взято з онлайн-ресурсу: VAZbook.ru]
Складніше замінювати чи ремонтувати кульові опори верхніх та нижніх важелів передньої підвіски. У першому та другому випадках їх необхідно знімати. Верхня шарова опора не змащується в процесі експлуатації. Це забезпечується застосуванням як підшипник тефлонової тканини, просоченої термореактивною смолою.
Враховуючи, що корпуси кульових опор та шарнірів – нероз'ємні, оцінити їх стан можна лише визначенням наявності люфтів між кулею та поверхнею підшипника. Однак поспішати з висновками не слід. Тактика виявлення істинного джерела стороннього стуку може бути такою:
- взявшись двома руками за верхню кромку переднього колеса і похитуючи його, визначте наявність відчутного люфта;
- встановіть автомобіль на підставки. Бажано, щоб вони були заввишки 280-300 мм;
- відрегулюйте зазор у підшипнику маточини досліджуваного колеса, виключивши таким чином одне невідоме;
- у момент, коли помічник похитуватиме вивішене колесо, визначте наявність люфтів, по черзі торкаючись рукою шарніра або сайлент-блоку.
Потрібно пам'ятати, що допустимий зазор між кулею та підшипником верхньої опори не повинен перевищувати 0,8 мм.
Для визначення подальшої працездатності кульової опори треба оперти маточину на одну з підставок (заввишки 280-300 мм), очистити від бруду зону, де розташована конічна пробка, вивернути її і штангенциркулем визначити фактичну відстань від корпусу опори до торця кульового пальця. Якщо ця відстань більша за 11,8 мм, опору треба міняти або ремонтувати. Зняти верхню або нижню кульові опори іноді дуже важко. Не допомагає ні рекомендований заводом пристосування, ні такий древній та апробований інструмент, як молоток.
Найбільш ефективним виявився пристрій, виготовлений одним з автолюбителів (мал. 60, а). Воно однаково успішно справляється як з верхньої, так і нижньої кульовими опорами. Перед встановленням пристрою (мал. 60, б) необхідно:
- надійно зафіксувати автомобіль;
- відвернути три гайки, що кріплять демонтовану опору до важеля і гайку з кульового пальця.
При демонтажі нижньої опори гайку, що самоконтряться, треба спочатку відвернути лише на 2—3 нитки, інакше можна порушити різьблення.
Якщо ви виконуєте операцію вперше, треба бути напоготові, тому що іноді в момент роз'єднання деталей лунає бавовна і верхня опора здатна різко вискочити вгору. Щоб уникнути несподіванок, доцільно перед випресуванням підв'язати дротом верхню опору до вуха поворотної стійки.
Більшість автолюбителів, які ремонтують автомобіль самостійно, успішно освоїли ремонт верхніх кульових опор. Досвід автолюбителя з м.Курська дозволяє випробувати свої сили і в ремонті нижньої кульової опори (мал. 61), якщо це необхідно (тобто немає можливості придбати нову) і якщо це доцільно (тобто цілий корпус 2 і не дуже зношені всі інші елементи: кульовий палець 1 та антифрикційний вкладиш 4).
Послідовність відновлення нижньої кульової опори така:
- висвердлити місця зварювання в корпусі 2 і роз'єднати його від обойми 3;
- під гумовий підп'ятник 5 підкласти шайбу 6, виготовлену з листової маслостійкої гуми товщиною 1,5-3,5 мм в залежності від ступеня зношування шарніра;
- зібрати шарнір, з'єднавши обидві частини корпусу зварюванням.
Перед встановленням нових або відремонтованих опор не забудьте заповнити мастилом ШРБ-4 або Лі-тол-24 простір між опорою та гумовим чохлом.
Займаючись пошуком стукотів у передній підвісці (мал. 62), доцільно уважно обстежити стан самих важелів 1,8 і поперечки 4. На них через ряд причин можуть утворюватися тріщини, наявність яких загрожує великими неприємностями. Крім амортизаторів 3 і кульових опор 2 і 10, стукіт у підвісках може створювати стабілізатор 7 поперечної стійкості. Трапляється це рідко, але все-таки трапляється. Послаблює кріплення гумових подушок 6 або вони зношуються. У разі їх треба заміняти.
Враховуючи, що необхідність заміни однієї або декількох подушок стабілізатора поперечної стійкості виникає зазвичай після 100 тис. км пробігу, основна труднощі полягає у відвертанні гайок, що кріплять обойму 5 і 9 подушки до важеля передньої підвіски або лонжерону. Не ломіться у відчинені двері, зробіть гайки податливими за допомогою гасового компресу. Відвернувши гайки обойм подушок, які підлягають заміні, вважатимуться, що зроблено 75% справи. Звільнившись від кріплення, стабілізатор завдяки своїй пружності самостійно відокремиться від нижнього важеля.
Якщо підлягає заміні одна з крайніх подушок, то на кінець стабілізатора, що відійшов від важеля, надягають нову гумову подушку з кронштейном і, притиснувши кінець стабілізатора до нижнього важеля, загортають гайки. Коли необхідно замінити подушку одного із середніх кронштейнів, надходять таким чином: відвертають гайки кріплення крайнього та середнього кронштейнів; знімають крайній кронштейн із подушкою; стягують середній кронштейн із подушкою; встановлюють нову подушку в середній кронштейн, забезпечивши потрапляння виступу подушки в отвір кронштейна; надягають середній кронштейн із подушкою у зборі на стабілізатор. Щоб значно полегшити собі роботу, доцільно очистити стабілізатор від бруду та нерівностей, а потім змастити його милом. Для остаточного завершення операції залишається лише закріпити середній кронштейн, надіти та закріпити крайній.
Збільшені зазори або зношування підшипника маточини колеса. Як впоратися із цим дефектом, описано вище.
Порушено балансування колеса або поламана пружина передньої підвіски. В цьому випадку доцільно звернутися на станцію технічного обслуговування, оскільки високоякісно збалансувати колесо можна лише на спеціальному стенді. Для зняття та встановлення пружини також потрібне спеціальне оснащення. Кустарщина у разі неприпустима. Треба пам'ятати: стиснута пружина передньої підвіски – акумулятор великої енергії.