Amortizoarele sunt defecte
Deoarece suspensiile roților constau dintr-un număr mare de piese, pot exista un număr semnificativ de motive care cauzează zgomot și ciocănire. Pentru a înțelege mai ușor acest set, să le evidențiem pe cele mai faimoase.
Când te lovești de un drum accidentat, cu gropi, începi să simți senzația neplăcută că fundul mașinii este pe cale să spargă și barele de protecție din cauciuc montate pe grinda punții spate vor pătrunde în mașină. Astfel de asociații apar atunci când amortizoarele nu funcționează. Sarcina lor principală este de a amortiza vibrațiile, dar își pot îndeplini funcțiile numai în condiții normale de funcționare. Niciun amortizor nu poate rezista la viteza mare pe un drum accidentat. Amortizoarele sunt puternic afectate în special atunci când conducerea pe un drum prost este însoțită de căldură. Amortizoarele sunt hidraulice, iar fluidul MGP-10 din ele este comprimat de un piston (fără a ține cont de temperatura ambientală ridicată), se încălzește aproape până la punctul de fierbere. Când este supraîncălzit, fluidul amortizorului își pierde parțial calitățile, iar eficiența amortizarii vibrațiilor scade.
Adesea, din cauza amortizoarelor defecte, apar "defecțiuni" suspensiei vehiculului. În același timp, părțile de susținere ale corpului (laterale, apărătoare de noroi, stâlpi) sunt deformate. Dacă nu ești atent la toate acestea, în timp vei putea găsi crăpături în stâlpii corpului. În plus, în cazul amortizoarelor defecte, roțile mașinii pierd contactul necesar cu drumul, ceea ce afectează siguranța la conducere. E greu la amortizoare și iarna. Este nevoie de cel puțin jumătate de oră de condus pentru ca lichidul să înceapă să funcționeze corect. Prin urmare, în prima jumătate de oră de condus, încercați să fiți deosebit de blând cu amortizoarele.
Pentru a determina funcționalitatea amortizoarelor, trebuie mai întâi să verificați dacă există scurgeri de lichid. Amortizorul actual nu necesită teste suplimentare. Deci este clar că trebuie reparat sau înlocuit. Dacă nu se detectează nicio scurgere, se efectuează o inspecție suplimentară pe un șanț de inspecție sau un pasaj suprateran. Capătul inferior al amortizorului este deconectat și întins, apoi comprimat. Un amortizor defect se va întinde treptat, cu scăderi și nu va rezista la fel de mult în anumite zone ale cursei. În plus, la întindere, este necesar să aplicați de cinci ori mai multă forță decât la comprimare.
Pentru a scoate amortizorul, aveți nevoie doar de clește și o cheie de 14 mm. După deschiderea capotei, găsiți capătul superior al amortizorului și, ținând-o să nu se rotească cu clești, deșurubați piulița. Când vă aflați în groapa de inspecție, deșurubați piulițele șuruburilor de montare ale suportului amortizorului inferior, scoateți știftul și trageți amortizorul prin orificiul din brațul suspensiei inferioare.
Amortizoarele de fabricație națională și străină sunt instalate pe mașinile VAZ (Polonia, SFRY, Japonia). Nu toate amortizoarele instalate pe vehiculele VAZ pot fi dezasamblate și reparate. Există și modele neseparabile (Japonia). Doar câțiva pasionați de mașini îndrăznesc să repare amortizoare care pot fi demontate singure. Dar, deoarece astfel de meșteri există, să ne amintim procedura de dezasamblare a amortizoarelor, cauzele defecțiunilor și metodele de eliminare a acestora.
Înainte de demontare, amortizorul este curățat de murdărie, spălat și șters. Pentru demontare veți avea nevoie de: o menghină cu fălci care nu va zdrobi corpul sau ochiul amortizorului și chei speciale pe care trebuie să le faceți singur (sperăm că cine s-a ocupat de demontare va rezolva cu succes și problema cheilor). După ce ați fixat amortizorul într-o menghină, trageți tija până la oprire și deșurubați piulița 18 (Fig. 59) a rezervorului. Cilindrul 16 cu tija 1 și piesele sale sunt scoase din rezervor. După eliberarea rezervorului din menghină, fluidul amortizorului este scurs în vas. Pentru a scoate supapa de compresie din cilindru, corpul supapei 11 este fixat într-o menghină, iar cilindrul este ușor balansat.
Pentru a dezasambla supapa de recul, tija 1 este prinsă într-o menghină și piulița 12 a supapei de recul este deșurubată. Scoateți pistonul 6 cu supape, bucșa de ghidare 4 a tijei, garnitura 3 a tijei, gulerul 2 a garniturii etc. După ce am demontat amortizorul, se verifică piesele, defecte, cele care defectează se înlocuiesc cu altele noi, se spală în kerosen și se montează.
Există anumite cerințe pentru unele părți:
- discurile supapelor și placa supapei de bypass nu trebuie să fie deformate, iar orificiile de bypass 10 trebuie să fie lipsite de contaminare. Planeitatea plăcii este permisă să nu depășească 0,05 mm;
- suprafețele de lucru ale pistonului, segmentul pistonului 13, bucșa de ghidare 4 a tijei, cilindrul 16 nu trebuie să prezinte nicio înțepătură care ar putea afecta funcționarea amortizorului;
- arcurile supapelor trebuie să fie intacte;
- garniturile de ulei trebuie înlocuite în timpul oricărei reparații.
Asamblarea se efectuează în ordine inversă, ținând cont de următoarele nuanțe: piulița supapei de retur este strânsă la un cuplu de 9,8-13,7 Nm, iar piulița rezervorului - la un cuplu de 68,6-88,2 Nm.
Ansamblul supapei de compresie este asamblat după cum urmează: două discuri groase de 0,15 mm sunt instalate în corpul supapei 11, apoi discul de accelerație 5, placa supapei 9 cu proeminența în jos, arcul 8 și piulița 7. Supapa asamblată este introdusă în cilindru. O unitate asamblată corect trebuie să aibă un joc liber de cel puțin 1 mm. La asamblarea unității de tijă, este important să se prevină deteriorarea plăcii supapei de bypass 14 împotriva capătului plăcii de limitare 15, pentru a nu reduce rezistența amortizorului în timpul cursei de rebound.
După ce vă familiarizați cu dispozitivul amortizor, va fi mult mai ușor să înțelegeți cauza unui anumit defect și, prin urmare, să aveți o idee bună despre ceea ce trebuie făcut.
Iată principalele motive pentru scurgerile amortizoarelor:
- uzura sau deteriorarea garniturii 3 a tijei. Îl schimbă;
- particule mecanice care ajung pe marginile de etanșare ale garniturii. În acest caz, este necesar să se filtreze lichidul amortizorului;
- contracția sau deteriorarea inelului de etanșare a pistonului 13. Se înlocuiește;
- zgârieturi, zgârieturi pe tija 1, uzura completă a stratului de protecție. Această tijă este schimbată și, împreună cu ea, etanșarea și fluidul. Următoarea cantitate de lichid MGP-10 este turnată în amortizoare; în față 105-115 cm³, iar în spate 175-185 cm³. Trebuie reținut că amortizoarele acceptă în mod normal doar lichidul recomandat de producător. Numai în cazuri extreme lichidul MGP-10 poate fi înlocuit cu lichid AZh-12T sau AZh-16A;
- slăbirea strângerii piuliţei 18 a rezervorului. Piulița este strânsă.
Dacă amortizorul rezistă slab atunci când este verificat, cauza ar trebui căutată în: supapă de rebound care etanșează sau supapă de bypass; ruperea sau lipirea inelului 13 în canelura pistonului; cantitate insuficientă de lichid; zgârieturi pe piston sau cilindru; contaminarea lichidului.
Atunci când amortizorul începe să bată și acest șoc nu este cauzat de uzura bucșelor de cauciuc din urechi și de strângerea slabă a piulițelor de fixare a amortizorului, atunci "vinovați" sunt o carcasă deformată 17, o piuliță slăbită 18 a rezervorului, o tija deformată 1 sau un cilindru 16.
Piese și balamale din cauciuc uzate
Bucșele de cauciuc ale ochilor amortizorului pot fi îndepărtate fără dificultate. Pentru a înlocui silent block, adică balamaua cauciuc-metal, aveți nevoie de un dispozitiv special, fabricat de Uzina de mașini de forat radial Odessa și disponibil pentru vânzare.
Este mai dificil să înlocuiți sau să reparați articulațiile sferice ale brațelor superioare și inferioare ale suspensiei față. În primul și al doilea caz, acestea trebuie îndepărtate. Rotul superior nu este lubrifiat în timpul funcționării. Acest lucru se realizează prin utilizarea unei țesături de teflon impregnate cu rășină termorezistentă ca rulment.
Având în vedere că articulația sferică și carcasele balamalei sunt neseparabile, starea lor poate fi evaluată doar prin determinarea prezenței jocului între bilă și suprafața lagărului. Cu toate acestea, nu ar trebui să se grăbească să tragă concluzii. Tacticile pentru detectarea adevăratei surse de loviri străine pot fi următoarele:
- apucând marginea superioară a roții din față cu ambele mâini și balansând-o, determinați dacă există joc vizibil;
- așezați mașina pe suporturi. Este de dorit ca acestea să aibă o înălțime de 280-300 mm;
- reglați jocul din rulmentul butucului roții examinate, eliminând astfel una necunoscută;
- în momentul în care asistentul balansează roata suspendată, determinați prezența jocului atingând alternativ balamaua sau blocul silentios cu mâna.
Este important să rețineți că distanța admisă între bilă și rulmentul de susținere superior nu trebuie să depășească 0,8 mm.
Pentru a determina funcționalitatea ulterioară a articulației sferice, este necesar să sprijiniți butucul pe unul dintre suporturi (280-300 mm înălțime), curățați de murdărie zona în care se află dopul conic, deșurubați-l și folosiți un șubler pentru a determina distanța reală de la corpul suport până la capătul știftului cu bile. Dacă această distanță este mai mare de 11,8 mm, suportul trebuie înlocuit sau reparat. Îndepărtarea articulațiilor sferice superioare sau inferioare poate fi uneori foarte dificilă. Nici dispozitivul recomandat de producător și nici un instrument atât de vechi și dovedit precum ciocanul nu ajută.
Cel mai eficient dispozitiv a fost realizat de unul dintre pasionații de mașini (figura. 60, a). Se descurcă la fel de bine atât cu articulațiile sferice superioare, cât și cu cele inferioare. Înainte de a instala dispozitivul (figura. 60, b) necesar:
- fixați în siguranță mașina;
- deșurubați cele trei piulițe care fixează suportul de scos de pârghie și piulița autoblocante de la articulația sferică.
La demontarea suportului inferior, piulița autoblocante trebuie deșurubată inițial doar cu 2-3 filete, altfel filetele se pot deteriora.
Dacă efectuați operația pentru prima dată, trebuie să fiți în gardă, deoarece uneori când piesele sunt separate, se aude un pop și suportul superior poate sări brusc în sus. Pentru a evita surprizele, este recomandabil să legați suportul superior de ochiul stâlpului pivotant cu sârmă înainte de a-l apăsa.
Majoritatea pasionaților de mașini care își repară singuri mașinile au stăpânit cu succes repararea articulațiilor superioare. Experiența unui pasionat de mașini din Kursk îi permite să-și încerce mâna la repararea articulației inferioare (Fig. 61), dacă este necesar (adică nu există posibilitatea de a cumpăra unul nou) iar dacă este cazul (adică carcasa 2 este intactă și toate celelalte elemente nu sunt foarte uzate: știftul sferic 1 și căptușeala antifricțiune 4).
Secvența de refacere a articulației sferice inferioare este următoarea:
- găuriți punctele de sudură din carcasa 2 și separați-o de clema 3;
- așezați o șaibă 6 din foaie de cauciuc rezistent la ulei de 1,5–3,5 mm grosime sub călcâiul de cauciuc 5, în funcție de gradul de uzură al balamalei;
- asamblați balamaua conectând ambele părți ale corpului prin sudură.
Înainte de a instala suporturi noi sau reparate, nu uitați să umpleți spațiul dintre suport și capacul de cauciuc cu unsoare SHRB-4 sau Li-tol-24.
Când căutați lovituri în suspensia față (Fig. 62), este recomandabil să examinați cu atenție starea pârghiilor 1.8 și a traversei 4. Din mai multe motive, se pot forma fisuri pe ele, a căror prezență este plină de probleme majore. Pe lângă amortizoarele 3 și articulațiile sferice 2 și 10, lovirea suspensiei poate fi creată de bara antiruliu 7. Se întâmplă rar, dar se întâmplă. Pernele de cauciuc 6 se slăbesc sau se uzează. În acest din urmă caz, acestea trebuie înlocuite.
Având în vedere că necesitatea înlocuirii uneia sau mai multor perne de bară anti-ruliu apare de obicei după 100 de mii de km de kilometraj, principala dificultate constă în deșurubarea piulițelor care fixează clemele de pernă a 5-a și a 9-a de brațul suspensiei față sau lateral. Nu spargeți ușa deschisă, faceți nucile flexibile cu o compresă cu kerosen. După ce au deșurubat piulițele clemelor de pernă care trebuie înlocuite, puteți considera că 75% din lucrare este gata. Odată eliberat de pe montură, stabilizatorul, datorită elasticității sale, se va separa singur de brațul inferior.
Dacă una dintre pernele exterioare trebuie înlocuită, atunci se pune o nouă pernă de cauciuc cu un suport pe capătul stabilizatorului care s-a desprins de pe pârghie și, apăsând capătul stabilizatorului pe pârghia inferioară, piulițele sunt strânse. Când este necesară înlocuirea pernei unuia dintre consolele din mijloc, procedați după cum urmează: deșurubați piulițele care fixează suporturile exterioare și medii; scoateți suportul exterior împreună cu perna; strângeți suportul din mijloc cu perna; instalați o nouă pernă în suportul din mijloc, asigurându-vă că proeminența pernei se potrivește în orificiul suportului; puneți suportul din mijloc cu ansamblul pernei pe stabilizator. Pentru a vă ușura mult munca, este indicat să curățați stabilizatorul de murdărie și denivelări, apoi să-l ungeți cu săpun. Pentru a finaliza operația, nu mai rămâne decât să fixați suportul din mijloc și să îl puneți și să îl fixați pe cel exterior.
Jocuri sau uzură crescute ale rulmentului butucului roții. Cum să tratați acest defect este descris mai sus.
Roata este dezechilibrata sau arcul suspensiei din fata este spart. În acest caz, este recomandabil să contactați o stație de service, deoarece echilibrarea roților de înaltă calitate se poate face numai pe un stand special. Pentru a scoate și instala arcul, aveți nevoie și de echipamente speciale. În acest caz, munca de amator este inacceptabilă. Este important să rețineți că un arc comprimat pentru suspensie față este un acumulator mare de energie.