Няспраўныя амартызатары
У сувязі з тым што падвескі колаў складаюцца з вялікай колькасці дэталяў, адпаведна можа быць і значная колькасць прычын, якія выклікаюць шумы і грукі. Каб лягчэй разабрацца ў гэтым мностве, вылучым найболей вядомыя.
Патрапіўшы на дарогу з выбоінамі і няроўнасцямі, вы пачынаеце адчуваць непрыемнае пачуццё, быццам дно аўтамабіля вось-вось праб'ецца і адбойныя гумовыя буфера, усталяваныя на бэльцы задняга маста, прасякнуты ўнутр аўтамабіля. Такія асацыяцыі ўзнікаюць, калі адмаўляюць у працы амартызатары. Іх асноўная задача - гасіць ваганні, але выконваць свае функцыі яны могуць толькі пры выкананні нармальных умоў эксплуатацыі. Ніякі амартызатар не вытрымае хуткай язды па пабітай дарозе. Асабліва дастаецца амартызатарам, калі яздзе па дрэннай дарозе спадарожнічае яшчэ і спякота. Амартызатары - гідраўлічныя, і вадкасць МГП-10 у іх, сціснутая поршнем (без уліку высокай тэмпературы навакольнага паветра), награваецца амаль да кіпення. Пераграваючыся ж, амартызатарная вадкасць часткова губляе свае якасці, і эфектыўнасць гашэння ваганняў падае.
Артыкул скапіяваны з сайта VazBook.ru
Нярэдка з-за няспраўнасці амартызатараў узнікаюць прабоі падвесак аўтамабіля. Пры гэтым апорныя часткі кузава (ланжэроны, пырскавікі, стойкі) дэфармуюцца. Калі не звяртаць на ўсю гэту ўвагу, з часам можна будзе выявіць расколіны на стойках кузава. Акрамя таго, маючы няспраўныя амартызатары, колы аўтамабіля губляюць неабходны кантакт з дарогай, што ўплывае на бяспеку руху. Цяжка амартызатарам і зімой. Неабходна мінімум паўгадзіны язды, каб вадкасць пачала нармальна функцыянаваць. Таму ў першыя паўгадзіны руху імкніцеся асабліва літаваць амартызатары.
Каб вызначыць працаздольнасць амартызатараў, трэба першым чынам праверыць, ці няма цечы вадкасці. Бягучы амартызатар няма чаго падвяргаць далейшай праверцы. Такім чынам зразумела, што яго трэба рамантаваць ці замяняць. Калі цеча не выяўлена, далейшую праверку ажыццяўляюць на назіральнай канаве ці эстакадзе. Адлучаюць ніжні канец амартызатара і расцягваюць, а потым сціскаюць яго. Няспраўны амартызатар будзе расцягвацца ступеніста, з праваламі і не так моцна супраціўляцца на асобных участках ходу. Прычым пры расцяжэнні неабходна прыкладаць у пяць разоў больш намаганняў, чым пры сціску.
Для зняцця амартызатара неабходны толькі пасатыжы і ключ памерам 14 мм. Адкрыўшы капот, знайдзіце верхні канец амартызатара і, прытрымваючы яго ад проворачивания пасатыжамі, адкруціце гайку. Знаходзячыся ў назіральнай канаве, адкруціце гайкі нітаў мацавання ніжняга кранштэйна амартызатара, зніміце палец і выцягнеце амартызатар праз адтуліну ў ніжнім рычагу падвескі.
На аўтамабілях ВАЗ усталёўваюць амартызатары айчыннай і замежнай вытворчасці (ПНР, СФРЮ, Японія). Не ўсе амартызатары, якія ўсталёўваюцца на аўтамабілі ВАЗ, падлягаюць разборцы і рамонце. Ёсць і неразборныя канструкцыі (Японія). Толькі некаторыя з аўтааматараў вырашаюцца самастойна рамантаваць амартызатары, якія можна разбіраць. Але калі такія ўмельцы ёсць, нагадаем парадак разборкі амартызатараў, чыннікі няспраўнасцяў і спосабы ўхілення іх.
Перад разборкай амартызатар чысцяць ад бруду, мыюць і праціраюць насуха. Для разборкі патрэбныя: ціскі з губкамі, якія б не міналі корпус ці вуху амартызатара і спецыяльныя ключы, якія неабходна вырабіць самастойна (спадзяемся, што той, хто ўзяўся за разборку, праблему ключоў таксама вырашыць паспяхова). Замацаваўшы амартызатар у цісках, выцягваюць шток да ўпора і адварочваюць гайку 18 (мал. 59) рэзервуара. Вымаюць з рэзервуара цыліндр 16 са штоком 1 і яго дэталі. Вызваліўшы рэзервуар з ціскоў, у пасудзіну зліваюць амартызатарную вадкасць. Каб атрымаць клапан сціску з цыліндру, корпус 11 клапана замацоўваюць у цісках і злёгку разгойдваюць цыліндр.
Каб разабраць клапан аддачы, шток 1 заціскаюць у цісках і адварочваюць гайку 12 клапана аддачы. Здымаюць поршань 6 з клапанамі, накіроўвалую ўтулку 4 штока, сальнік 3 штока, абойму 2 сальніка і інш. Разабраўшы амартызатар, дэталі аглядаюць, дэфектуюць, якія адмовілі ў працы замяняюць новымі, промывают у газе і збіраюць.
Існуюць пэўныя патрабаванні, якія прад'яўляюцца да некаторых дэталяў:
- дыскі клапанаў і талерка перепускного клапана не павінны быць дэфармаванымі, а перепускные адтуліны 10 - вольныя ад забруджванняў. Няплоскаснасць талеркі дапускаецца не больш за 0,05 мм;
- працоўныя паверхні поршня, поршневага кольца 13, накіроўвалай утулкі 4 штока, цыліндру 16 не павінны мець задиров, якія могуць пагоршыць працу амартызатара;
- спружыны клапанаў павінны быць цэлыя;
- сальнікі пры любым рамонце варта замяняць.
Аборку выконваюць у зваротнай паслядоўнасці з улікам наступных нюансаў: гайку клапана аддачы зацягваюць момантам 9,8-13,7 Н·м, а гайку рэзервуара - момантам 68,6-88,2 Н·м.
Зборку вузла клапана сціску выконваюць наступным чынам: у корпус 11 клапана ўсталёўваюць два дыска таўшчынёй 0,15 мм, затым дросельны дыск 5, талерку 9 клапана выступам уніз, спружыну 8 і гайку 7. Падсобраны клапан устаўляюць у цыліндр. У правільна сабранага вузла вольны ход талеркі павінен быць не меней 1 мм. Пры зборцы вузла штока важна не дапусціць пашкоджанні талеркі 14 перепускного клапана аб тарэц абмежавальнай талеркі 15, каб не паменшыць супраціў амартызатара пры ходзе адбою.
Пасля знаёмства з прыладай амартызатара будзе нашмат прасцей усвядоміць чыннік таго ці іншага дэфекту, а значыць, добра ўяўляць, што трэба рабіць.
Вось асноўныя прычыны цеч амартызатараў:
- знос або пашкоджанне сальніка 3 штока. Яго мяняюць;
- трапленне на ўшчыльняльныя беражкі сальніка механічных часціц. У гэтым выпадку абавязкова фільтруюць амартызатарную вадкасць;
- ўсаджванне або пашкоджанне ўшчыльняльнага поршневага кольца 13. Яго змяняюць;
- забоіны, рызыкі на штоку 1, поўны знос ахоўнага пакрыцця. Такі шток мяняюць, а разам з ім сальнік і вадкасць. У амартызатары заліваюць вадкасць МГП-10 у наступнай колькасці; у пярэдні 105-115 гл, а ў задні 175-185 гл. Варта памятаць, што амартызатары нармальна ўспрымаюць толькі вадкасць, рэкамендаваную заводам. Толькі ў крайнім выпадку вадкасць МГП-10 можа быць заменена на вадкасць АЖ-12Т ці АЖ-16А;
- паслабленне зацяжкі гайкі 18 рэзервуара. Гайку зацягваюць.
Калі амартызатар слаба супрацівіцца пры ім праверцы, чыннік трэба шукаць у: негерметычнасці клапана аддачы ці перепускного клапана; паломцы або заляганні кольца 13 у канаўцы поршня; недастатковай колькасці вадкасці; задзірах на поршні або цыліндры; забруджванні вадкасці.
Калі амартызатар пачынае стукаць і гэты стук не выкліканы зносам гумовых утулак у вушах і дрэннай зацяжкай гаек мацавання амартызатара, то "вінаватымі" бываюць дэфармаваны кажух 17, саслабелая гайка 18 рэзервуара, дэфармаваны шток 1 або цыліндр 16.
Зношаныя гумовыя дэталі і шарніры
Гумовыя ўтулкі вушэй амартызатараў здымаюцца без працы. Каб змяніць сайлент-блок, т. е. гумаметалічны шарнір, неабходна адмысловая прынада, якое выпускаецца Адэскім заводам радыяльна-свідравальных станкоў і што паступіла ў продаж.
Складаней замяняць ці рамантаваць шаравыя апоры верхніх і ніжніх рычагоў перадпакоя падвескі. У першым і другім выпадках іх трэба здымаць. Верхняя шаравая апора не змазваецца падчас эксплуатацый. Гэта забяспечваецца прымяненнем у якасці падшыпніка тэфлонавай тканіны, прасякнутай тэрмарэактыўнай смалой.
Улічваючы, што карпусы шаравых апор і шарніраў - нераздымныя, ацаніць іх стан можна толькі вызначэннем наяўнасці люфт паміж шарам і паверхняй падшыпніка. Аднак спяшацца з высновамі не трэба. Тактыка выяўлення сапраўднай крыніцы старонняга груку можа быць наступнай:
- узяўшыся двума рукамі за верхні беражок пярэдняга кола і калыхаючы яго, вызначыце наяўнасць адчувальнага люфту;
- усталюеце аўтамабіль на падстаўкі. Пажадана, каб яны былі вышынёй 280-300 мм;
- адрэгулюйце зазор у падшыпніку калодкі доследнага кола, выключыўшы такім чынам адно невядомае;
- у момант, калі памагаты будзе калыхаць вывешанае кола, вызначыце наяўнасць люфт, па чарзе дакранаючыся рукой шарніра або сайлент-блока.
Трэба памятаць, што дапушчальны зазор паміж шарам і падшыпнікам верхняй апоры не павінен перавышаць 0,8 мм.
Для вызначэння далейшай працаздольнасці шаравой апоры трэба абаперці ступіцу на адну з падставак (вышынёй 280-300 мм), ачысціць ад бруду зону, дзе размешчана канічная корак, вывярнуць яе і штангенцыркулем вызначыць фактычную адлегласць ад корпуса апоры да тарца шаравога пальца. Калі гэтая адлегласць больш 11,8 мм, апору трэба змяняць ці рамантаваць. Зняць верхнюю ці ніжнюю шаравыя апоры часам бывае вельмі цяжка. Не дапамагае ні рэкамендаванае заводам прынада, ні такая старажытная і апрабаваная прылада, як малаток.
Найбольш эфектыўным аказалася прыстасаванне, вырабленае адным з аўтааматараў (мал. 60, а). Яно аднолькава паспяхова спраўляецца як з верхняй, так і з ніжняй шаравымі апорамі. Перад усталёўкай прынады (мал. 60, б) неабходна:
- надзейна зафіксаваць аўтамабіль;
- адкруціць тры гайкі, якія мацуюць якая дэмантуецца апору да рычага і самоконтрящуюся гайку з шаравога пальца.
Пры дэмантажы ніжняй апоры самоконтрящуюся гайку трэба першапачаткова адкруціць толькі на 2-3 ніткі, інакш можна парушыць разьбярства.
Калі вы выконваеце аперацыю ўпершыню, трэба быць напагатове, бо часам у момант раз'яднання дэталяў раздаецца бавоўна і верхняя апора здольная рэзка выскачыць уверх. Каб пазбегнуць нечаканасцяў, мэтазгодна перад выпрасоўкай падвязаць дротам верхнюю апору да вуху паваротнай стойкі.
Большасць аўтааматараў, якія рамантуюць аўтамабіль самастойна, паспяхова асвоіла рамонт верхніх шаравых апор. Вопыт аўтааматара з г. Курска дазваляе апрабаваць свае сілы і ў рамонце ніжняй шаравой апоры (мал. 61), калі гэта неабходна (т. е. няма магчымасці набыць новую) і калі гэта мэтазгодна (т. е. цэлы корпус 2 і не вельмі зношаныя ўсе астатнія элементы: шаравой палец 1 і антыфрыкцыйны ўкладыш 4).
Паслядоўнасць аднаўлення ніжняй шаравой апоры такая:
- высвідраваць месцы зваркі ў корпусе 2 і раз'яднаць яго ад абоймы 3;
- пад гумовы подпятник 5 падкласці шайбу 6, вырабленую з ліставай маслостойкой гумы таўшчынёй 1,5-3,5 мм у залежнасці ад ступені зносу шарніра;
- сабраць шарнір, злучыўшы абедзве часткі корпуса зваркай.
Перад усталёўкай новых ці адрамантаваных апор не забудзьцеся запоўніць змазкай ШРБ-4 ці Лі-тол-24 прастора паміж апорай і гумовым чахлом.
Займаючыся пошукам грукаў у перадпакоі падвесцы (мал. 62), мэтазгодна ўважліва абследаваць стан саміх рычагоў 1,8 і папярочкі 4. На іх у сілу шэрагу чыннікаў могуць утварацца расколіны, наяўнасць якіх багата буйнымі непрыемнасцямі. Акрамя амартызатараў 3 і шаравых апор 2 і 10, стук у падвесках можа ствараць стабілізатар 7 папярочнай устойлівасці. Здараецца гэта рэдка, але ўсё ж здараецца. Слабее мацаванне гумовых падушак 6, альбо яны зношваюцца. У апошнім выпадку іх трэба замяняць.
Улічваючы, што неабходнасць замены адной або некалькіх падушак стабілізатара папярочнай устойлівасці ўзнікае звычайна пасля 100 тыс. км прабегу, асноўная цяжкасць складаецца ў адварочванні гаек, якія мацуюць абойму 5 і 9 падушкі да рычага перадпакоя падвескі або ланжэрану. Не біцеся ў адчыненыя дзверы, зрабіце гайкі згодлівымі пры дапамозе газавага кампрэсу. Адвярнуўшы гайкі абойма падушак, якія падлягаюць замене, можна лічыць, што зроблена 75% справы. Вызваліўшыся ад мацавання, стабілізатар, дзякуючы сваёй пругкасці, самастойна аддзеліцца ад ніжняга рычага.
Калі падлягае замене адна з крайніх падушак, то на які адышоў ад рычага канец стабілізатара апранаюць новую гумовую падушку з кранштэйнам і, прыціснуўшы канец стабілізатара да ніжняга рычага, заварочваюць гайкі. Калі неабходна замяніць падушку аднаго з сярэдніх кранштэйнаў, паступаюць наступным чынам: адварочваюць гайкі мацавання крайняга і сярэдняга кранштэйнаў; здымаюць крайні кранштэйны з падушкай; сцягваюць сярэдні кранштэйн з падушкай; усталёўваюць новую падушку ў сярэдні кранштэйн, забяспечыўшы трапленне выступу падушкі ў адтуліну кранштэйна; апранаюць сярэдні кранштэйн з падушкай у зборы на стабілізатар. Каб значна палегчыць сабе працу, мэтазгодна ачысціць стабілізатар ад бруду і няроўнасцяў, а затым вышмараваць яго мылам. Для канчатковага завяршэння аперацыі застаецца толькі замацаваць сярэдні кранштэйн, надзець і замацаваць крайні.
Павялічаныя зазоры або знос падшыпніка калодкі кола. Як зладзіцца з гэтым дэфектам, апісана вышэй.
Парушана балансаванне кола або паламана спружына перадпакоя падвескі. У гэтым выпадку мэтазгодна звярнуцца на станцыю тэхнічнага абслугоўвання, бо высакаякасна адбалансаваць кола можна толькі на адмысловым стэндзе. Для зняцця і ўстаноўкі спружыны таксама патрэбна спецыяльнае абсталяванне. Кустаршчына ў гэтым выпадку недапушчальная. Трэба памятаць: сціснутая спружына перадпакоя падвескі акумулятар вялікай энергіі.