Неисправни амортизери
Због чињенице да се суспензије точкова састоје од великог броја делова, респективно, може постојати значајан број разлога који изазивају буку и ударце. Да бисмо лакше разумели овај скуп, издвајамо најпознатије.
Када сте на путу са рупама и неравнинама, почињете да осећате непријатан осећај да ће се дно аутомобила пробити и да ће гумени одбојници уграђени на греду задње осовине продрети у аутомобил. Такве асоцијације настају када амортизери покваре. Њихов главни задатак је да пригуше вибрације, али своје функције могу обављати само у нормалним условима рада. Ниједан амортизер не може да издржи брзу вожњу по разбијеном путу. Амортизери посебно добијају када је вожња по лошем путу такође праћена топлотом. Амортизери - хидраулични, а у њима течни МГП-10, компримовани клипом (не узимајући у обзир високу температуру околине), загрејан скоро до кључања. Када се прегреје, течност амортизера делимично губи своје квалитете, а ефикасност пригушења вибрација се смањује.
Често због неисправних амортизера постоје «кварови» вешање аутомобила. Истовремено, носиви делови тела (кранови, блатобрани, носачи) су деформисани. Ако не обратите пажњу на све ово, временом ће бити могуће открити пукотине на стубовима каросерије. Поред тога, са неисправним амортизерима, точкови аутомобила губе неопходан контакт са путем, што утиче на безбедност саобраћаја. Тврди амортизери и зима. Потребно је најмање пола сата вожње да би течност почела нормално да функционише. Стога, у првих пола сата кретања, покушајте да поштедите амортизере посебно.
Да бисте утврдили перформансе амортизера, прво морате проверити цурење течности. Садашњи амортизер нема шта да подлеже даљем тестирању. Дакле, јасно је да га треба поправити или заменити. Ако се цурење не открије, врши се даља провера на видиковцу или надвожњаку. Одвојите доњи крај амортизера и истегните га, а затим га стисните. Неисправан амортизер ће се растегнути у корацима, са падовима и неће се толико опирати на одређеним деловима стазе. Штавише, приликом истезања потребно је применити пет пута више напора него при компресији.
Да бисте уклонили амортизер, потребна су само клешта и кључ од 14 мм. Након отварања хаубе, пронађите горњи крај амортизера и, држећи га од окретања клештима, одврните матицу. Док сте у јарку за преглед, одврните матице вијака доњег носача амортизера, уклоните клин и провуците амортизер кроз отвор на доњем краку вешања.
На аутомобиле ВАЗ уграђени су амортизери домаће и стране производње (Пољска, СФРЈ, Јапан). Нису сви амортизери уграђени на возила ВАЗ-а подложни растављању и поправци. Постоје и нераздвојиве структуре (Јапан). Само неколико возача одлучује да самостално поправи амортизере који се могу раставити. Али пошто постоје такви мајстори, подсећамо на поступак демонтаже амортизера, узроке кварова и начине њиховог отклањања.
Пре демонтаже, амортизер се очисти од прљавштине, опере и осуши. За демонтажу су вам потребни: шкрипац са сунђерима који не би згњечили тело или ушица амортизера и специјални кључеви које морате сами да направите (надамо се да ће онај ко се заузео за демонтажу такође успешно решити кључни проблем). Након што сте учврстили амортизер у шкрипцу, повуците шипку до краја и одврните матицу 18 (пиринач. 59) резервоар. Цилиндар 16 са шипком 1 и његови делови се уклањају из резервоара. Након ослобађања резервоара из шкрипца, течност амортизера се сипа у посуду. Да би се уклонио компресијски вентил из цилиндра, тело вентила 11 је причвршћено у шкрипцу и цилиндар се лагано љуља.
За растављање повратног вентила, вретено 1 је стегнуто у шкрипац и навртка 12 повратног вентила се одврнула. Уклањају клип 6 са вентилима, водећу чахуру 4 шипке, кутију за пуњење 3 вретена, копчу 2 кутије за пуњење итд. Након растављања амортизера, делови су прегледани, неисправни, они који су отказали за рад замењују се новим, оперу у керозину и склапају.
Постоје одређени захтеви за неке детаље:
- дискови вентила и плоча бајпас вентила не смеју бити деформисани, а премосне рупе 10 морају бити очишћене од контаминације. Неравност плоче је дозвољена не више од 0,05 мм;
- радне површине клипа, клипног прстена 13, водеће чауре 4 шипке, цилиндра 16 не смеју имати избочине које би могле нарушити рад амортизера;
- опруге вентила морају бити нетакнуте;
- уљне заптивке треба заменити током сваке поправке.
Набор се изводи обрнутим редоследом, узимајући у обзир следеће нијансе: матица повратног вентила се затеже обртним моментом од 9,8–13,7 Н м, а навртка резервоара обртним моментом од 68,6–88,2 Н м.
Монтажа склопа компресијског вентила се врши на следећи начин: у тело вентила 11 се уграђују два диска дебљине 0,15 мм, затим диск за гас 5, плоча вентила 9 са избочином надоле, опруга 8 и навртка 7. склопљени вентил се убацује у цилиндар. Правилно монтиран склоп треба да има слободан ход плоче од најмање 1 мм. Приликом склапања склопа вретена важно је спречити оштећење плоче 14 премосног вентила на чеоној страни рестриктивне плоче 15, како се не би смањио отпор амортизера приликом одскока.
Након упознавања са уређајем амортизера, биће много лакше разумети узрок одређеног квара, што значи да ће бити добро знати шта треба да се уради.
Ево главних узрока цурења амортизера:
- хабање или оштећење кутије за пуњење 3 шипке. Он се мења;
- продирање механичких честица на заптивне усне кутије за пуњење. У овом случају, течност амортизера мора бити филтрирана;
- скупљање или оштећење заптивног клипног прстена 13. Мења се;
- зарези, ризици на стабљици 1, потпуно хабање заштитног премаза. Такав штап се мења, а са њим и кутија за пуњење и течност. МГП-10 течност се сипа у амортизере у следећој количини; напред 105-115 цм3, а позади 175-185 цм3. Треба имати на уму да амортизери обично перципирају само течност коју препоручује фабрика. Само у екстремним случајевима, течни МГП-10 може се заменити течним АЗХ-12Т или АЗХ-16А;
- отпуштање матице 18 резервоара. Матица је затегнута.
Ако се амортизер слабо опире при провери, узрок се мора тражити у: цурењу повратног вентила или бајпас вентила; ломљење или појава прстена 13 у жлебу клипа; недовољна количина течности; огреботине на клипу или цилиндру; контаминација течности.
Када амортизер почне да куца а ово куцање није узроковано хабањем гумених чаура у ушима и слабим затезањем матица за причвршћивање амортизера, тада «крив» постоји деформисано кућиште 17, лабава навртка 18 резервоара, деформисана шипка 1 или цилиндар 16.
Истрошени гумени делови и шарке
Гумене чахуре на амортизерима се лако могу уклонити. Да бисте променили тихи блок, односно гумено-металну шарку, потребан вам је посебан уређај који производи одеска фабрика радијалних машина за бушење и стављен на продају.
Теже је заменити или поправити кугличне зглобове горњих и доњих предњих полуга вешања. У првом и другом случају морају се уклонити. Горњи куглични зглоб није подмазан током рада. Ово је обезбеђено употребом тефлонске тканине импрегниране термореактивном смолом као лежајем.
С обзиром да су кућишта кугличних лежајева и шарки једноделна, њихово стање се може проценити само утврђивањем присуства зазора између куглице и површине лежаја. Међутим, не треба журити са закључцима. Тактике за проналажење правог извора страног куцања могу бити следеће:
- држећи горњу ивицу предњег точка са обе руке и тресући га, утврдите присуство приметног зазора;
- стави ауто на постоље. Пожељно је да буду високи 280-300 мм;
- подесити зазор у лежају главчине точка који се проучава, чиме се елиминише једна непозната;
- у тренутку, «када помоћник протресе висећи точак, одредите присуство зазора тако што ћете наизменично додиривати шарку или тихи блок руком.
Мора се имати на уму да дозвољени размак између кугле и лежаја горњег носача не би требало да прелази 0,8 мм.
Да бисте одредили даље перформансе кугличног зглоба, потребно је ослонити главчину на један од носача (висина 280-300 мм), очистите подручје на којем се налази конусни чеп од прљавштине, одврните га и помоћу чељусти одредите стварну удаљеност од кућишта носача до краја кугличне осовинице. Ако је ово растојање веће од 11,8 мм, носач се мора променити или поправити. Уклањање горњих или доњих кугличних зглобова понекад може бити веома тешко. Не помаже ни уређај који препоручује фабрика, нити тако древни и проверени алат као што је чекић.
Најефикаснији је био уређај који је направио један од возача (пиринач. 60, а). Подједнако се успешно носи и са горњим и са доњим кугличним зглобовима. Пре инсталирања уређаја (пиринач. 60б) неопходно:
- сигурно поправити аутомобил;
- одврните три навртке које причвршћују демонтирани ослонац за полугу и самоблокирајућу матицу са кугличне осовинице.
Приликом демонтаже доњег носача, самоблокирајућа матица се у почетку мора одврнути само за 2-3 навоја, иначе се навој може сломити.
Ако први пут изводите операцију, морате бити на опрезу, јер се понекад у тренутку раздвајања делова чује памук и горњи ослонац може нагло скочити. Да бисте избегли изненађења, саветује се да горњи ослонац вежете жицом за око окретног постоља пре него што га истиснете.
Већина возача који сами поправљају аутомобил успешно су савладали поправку горњих кугличних зглобова. Искуство возача из града Курска омогућава вам да се окушате у поправци доњег кугличног зглоба (пиринач. 61), ако је неопходно (тј. нема начина да се купи нови) и ако има смисла (тело 2 је нетакнуто и сви остали елементи нису много истрошени: куглични клин 1 и уметак против трења 4).
Редослед за враћање доњег кугличног зглоба је следећи:
- избушите места заваривања у телу 2 и одвојите га од држача 3;
- испод гуменог потисног лежаја 5 поставити подлошку 6 од лима отпорне на уље дебљине 1,5–3,5 мм, у зависности од степена истрошености шарке;
- спојите шарку спајањем оба дела каросерије заваривањем.
Пре уградње нових или поправљених носача, не заборавите да попуните простор између носача и гумене чизме машћу СхРБ-4 или Ли-тол-24.
Трагање за ударцима у предњем вешању (пиринач. 62), препоручљиво је пажљиво испитати стање самих полуга 1.8 и пречке 4. Из више разлога, на њима се могу формирати пукотине, чије присуство је испуњено великим проблемима. Поред амортизера 3 и кугличних лежајева 2 и 10, куцање у суспензијама може створити стабилизатор 7. Ретко се дешава, али се дешава. Причвршћивање гумених јастучића 6 је ослабљено, или се истроше. У другом случају, они морају бити замењени.
С обзиром на то да се потреба за заменом једне или више јастучића стабилизатора обично јавља након 100 хиљада километара, главна потешкоћа лежи у одвртању матица које причвршћују штипаљку 5 и 9 јастучића на предњу руку или бочни елемент. Немојте провалити у отворена врата, учините матице савитљивим компресом од керозина. Након што смо одврнули матице кавеза јастука које треба заменити, можемо претпоставити да је 75% посла урађено. Ослобођен причвршћења, стабилизатор ће се, због своје еластичности, независно одвојити од доњег крака.
Ако треба заменити један од крајњих јастука, онда се на крај стабилизатора који се удаљио од полуге ставља нови гумени јастук са држачем и, притиском на крај стабилизатора на доњу полугу, затегните матице. Када је потребно заменити јастук једног од средњих носача, поступите на следећи начин: одврните причврсне навртке крајњег и средњег носача; уклоните екстремни носач са јастуком; затегните средњи носач јастуком; поставите нови јастук у средњи држач, осигуравајући да избочина јастука уђе у рупу у носачу; ставите средњи носач са склопом јастука на стабилизатор. Да бисте знатно олакшали свој рад, препоручљиво је очистити стабилизатор од прљавштине и удараца, а затим га подмазати сапуном. За коначни завршетак операције, остаје само да поправите средњи носач, ставите и поправите последњи.
Повећани зазори или хабање лежаја точка. Како се носити са овим недостатком описано је горе.
Баланс точкова је покварен или је поломљена опруга предњег вешања. У овом случају, препоручљиво је контактирати сервисну станицу, јер се квалитетно балансирање точка може обавити само на посебном постољу. За уклањање и уградњу опруге потребна је и посебна опрема. Ручни рад у овом случају је неприхватљив. Мора се запамтити: компримована опруга предње суспензије је високоенергетски акумулатор.