Амортизери су неисправни
Пошто се вешање точкова састоји од великог броја делова, може постојати значајан број разлога који изазивају буку и куцање. Да бисмо лакше разумели овај скуп, издвојимо оне најпознатије.
Када наиђете на неравни пут са рупама, почињете да осећате непријатан осећај да ће доњи део аутомобила да пробије и да ће гумени браници постављени на греду задње осовине продрети у аутомобил. Такве асоцијације настају када амортизери не раде. Њихов главни задатак је да пригуше вибрације, али своје функције могу обављати само у нормалним условима рада. Ниједан амортизер не може да издржи велику брзину вожње по неравном путу. Амортизери су посебно тешко погођени када је вожња по лошем путу праћена врућином. Амортизери су хидраулични, а течност МГП-10 у њима, компримована клипом (не узимајући у обзир високу температуру околине), загрева се скоро до кључања. Када се прегреје, течност амортизера делимично губи своје квалитете, а ефикасност пригушења вибрација се смањује.
Често, због неисправних амортизера, долази до "кварова" огибљења возила. У овом случају, носећи делови каросерије (бочни елементи, блатобрани, стубови) су деформисани. Ако не обратите пажњу на све ово, временом ћете моћи да пронађете пукотине на стубовима каросерије. Поред тога, са неисправним амортизерима, точкови аутомобила губе неопходан контакт са путем, што утиче на безбедност вожње. и зими је тешко за амортизере. Потребно је најмање пола сата вожње да би течност почела правилно да функционише. Зато, током првих пола сата вожње, потрудите се да будете посебно нежни према амортизерима.
Да бисте утврдили функционалност амортизера, прво морате проверити цурење течности. Садашњи амортизер не захтева даље испитивање. Дакле, јасно је да га треба поправити или заменити. Ако се не открије цурење, даљи преглед се врши на ревизионом јарку или надвожњаку. Доњи крај амортизера је искључен и растегнут, а затим компримован. Неисправан амортизер ће се растегнути у фазама, са падовима, и неће се толико опирати у одређеним подручјима удара. Штавише, приликом истезања потребно је применити пет пута већу силу него при компресији.
Да бисте уклонили амортизер, потребне су вам само клешта и кључ од 14 мм. Након отварања хаубе, пронађите горњи крај амортизера и, држећи га од окретања клештима, одврните матицу. Док сте у контролној јами, одврните матице вијака за причвршћивање доњег носача амортизера, уклоните клин и извуците амортизер кроз отвор на доњем краку вешања.
Возила ВАЗ су опремљена амортизерима домаће и стране производње (Пољска, СФРЈ, Јапан). Не могу се сви амортизери уграђени на возила ВАЗ раставити и поправити. Постоје и нераздвојни дизајни (Јапан). Само неколико ентузијаста аутомобила усуђује се да поправи амортизере који се могу сами раставити. Али пошто такви мајстори постоје, подсетимо се поступка демонтаже амортизера, узрока кварова и метода за њихово отклањање.
Пре демонтаже, амортизер се очисти од прљавштине, опере и обрише. За демонтажу ће вам требати: шкрипац са чељустима који неће згњечити каросерију или око амортизера и специјални кључеви које морате сами да направите (надамо се да ће онај ко се буде бавио демонтажом успешно решити и проблем кључева). Након што сте учврстили амортизер у шкрипцу, извуците шипку до граничника и одврните матицу 18 (Сл. 59) резервоара. Цилиндар 16 са шипком 1 и његови делови се уклањају из резервоара. Након ослобађања резервоара од шкрипца, течност амортизера се одводи у посуду. За уклањање компресијског вентила из цилиндра, тело вентила 11 је причвршћено у шкрипцу и цилиндар се лагано љуља.
За растављање повратног вентила, шипка 1 је стегнута у шкрипац и навртка 12 повратног вентила је одврнута. Уклоните клип 6 са вентилима, водећу чахуру 4 шипке, заптивку 3 шипке, обруч 2 заптивке итд. Након растављања амортизера, делови се прегледају, неисправни, они који покваре се замењују новим, оперу у керозину и монтирају.
Постоје одређени захтеви који се постављају на неке детаље:
- дискови вентила и плоча бајпас вентила не смеју бити деформисани, а премосне рупе 10 морају бити очишћене од контаминације. Дозвољена је равност плоче не већа од 0,05 мм;
- радне површине клипа, клипни прстен 13, водећа чаура 4 шипке, цилиндар 16 не смеју имати зарезе које би могле да ометају рад амортизера;
- опруге вентила морају бити нетакнуте;
- уљне заптивке треба заменити током сваке поправке.
Монтажа се врши обрнутим редоследом, узимајући у обзир следеће нијансе: матица повратног вентила је затегнута на обртни момент од 9,8-13,7 Н·м, а навртка резервоара - на обртни момент од 68,6-88,2 Н·м.
Склоп компресијског вентила се склапа на следећи начин: у тело вентила 11 се уграђују два диска дебљине 0,15 мм, затим диск за гас 5, плоча вентила 9 са избочином надоле, опруга 8 и навртка 7. Састављени вентил се убацује у цилиндар. Правилно састављена јединица треба да има слободан ход од најмање 1 мм. Приликом састављања јединице шипке, важно је спречити оштећење плоче заобилазног вентила 14 на крају граничне плоче 15, како се не би смањио отпор амортизера током повратног хода.
Након што се упознате са уређајем амортизера, биће много лакше разумети узрок одређеног квара, а самим тим и имати добру представу о томе шта треба да се уради.
Ево главних разлога за цурење амортизера:
- хабања или оштећења заптивке 3 шипке. Они то мењају;
- механичке честице које доспевају на заптивне ивице заптивке. У овом случају, потребно је филтрирати течност амортизера;
- скупљање или оштећење заптивног прстена клипа 13. Замењује се;
- огреботине на шипки 1, потпуно хабање заштитног премаза. Овај штап се мења, а са њим и заптивка и течност. Следећа количина течности МГП-10 се сипа у амортизере; напред 105-115 цм³, а позади 175-185 цм³. Треба имати на уму да амортизери обично прихватају само течност коју препоручује произвођач. Само у екстремним случајевима течност МГП-10 може се заменити течношћу АЗх-12Т или АЗх-16А;
- отпуштање затезања навртке 18 резервоара. Матица је затегнута.
Ако се амортизер слабо одупире када се провери, узрок треба тражити у: одбојном вентилу који цури или бајпас вентилу; ломљење или заглављивање прстена 13 у жлебу клипа; недовољна количина течности; огреботине на клипу или цилиндру; контаминација течности.
Када амортизер почне да куца, а то куцање није узроковано хабањем гумених чаура у ушицама и слабим затезањем матица за причвршћивање амортизера, онда су "кривци" деформисано кућиште 17, лабава навртка 18 резервоара, деформисана шипка 1 или 6 цилиндра.
Истрошени гумени делови и шарке
Гумене чахуре на ушима амортизера могу се уклонити без потешкоћа. За замену тихог блока, односно гумено-металне шарке, потребан вам је посебан уређај, произведен у Одеском фабрици радијалних машина за бушење и доступан за продају.
Теже је заменити или поправити кугличне зглобове горњег и доњег крака предњег вешања. У првом и другом случају морају се уклонити. Горњи куглични зглоб није подмазан током рада. Ово се постиже употребом тефлонске тканине импрегниране термореактивном смолом као лежајем.
С обзиром на то да су кугласти зглоб и кућишта шарки неодвојиви, њихово стање се може проценити само утврђивањем зрачности између куглице и површине лежаја. Међутим, не треба журити са закључцима. Тактика за откривање правог извора страног куцања може бити следећа:
- тако што ћете ухватити горњу ивицу предњег точка са обе руке и љуљати га, утврдите да ли постоји приметан ход;
- поставите ауто на постоље. Пожељно је да буду високи 280-300 мм;
- подесите зазор у лежају главчине точка који се испитује, чиме се елиминише једна непозната;
- у тренутку када помоћник љуља окачени точак, утврдите присуство зазора тако што ћете наизменично додиривати шарку или тихи блок руком.
Важно је запамтити да дозвољени размак између кугле и горњег потпорног лежаја не би требало да прелази 0,8 мм.
Да би се утврдила даља функционалност кугличног зглоба, потребно је главчину ослонити на један од носача (висине 280-300 мм), очистити од прљавштине место где се налази конусни чеп, одврнути га и помоћу чељусти утврдити стварну удаљеност од потпорног тела до краја кугличне осовинице. Ако је ово растојање веће од 11,8 мм, носач се мора заменити или поправити. Уклањање горњих или доњих кугличних зглобова понекад може бити веома тешко. Не помаже ни уређај који препоручује произвођач, нити тако древни и доказани алат као чекић.
Најефикаснији уређај био је онај који је направио један од љубитеља аутомобила (Сл. 60, а). Подједнако добро се носи и са горњим и са доњим кугличним зглобовима. Пре инсталирања уређаја (слика 60, б) потребно је:
- безбедно поправити ауто;
- одврните три матице које причвршћују ослонац који се уклања за полугу и самоконструирајућу матицу са кугличног зглоба.
Приликом демонтаже доњег носача, самоблокирајућу матицу у почетку треба одврнути само 2-3 навоја, иначе се навоји могу оштетити.
Ако први пут изводите операцију, морате бити на опрезу, јер понекад када се делови раздвоје, чује се пуцање и горњи ослонац може нагло да скочи. Да бисте избегли изненађења, препоручљиво је да горњи ослонац вежете жицом за око окретног стуба пре него што га истиснете.
Већина ауто-ентузијаста који сами поправљају своје аутомобиле успешно су савладали поправку горњих кугличних зглобова. Искуство ентузијасте аутомобила из Курска му омогућава да се окуша у поправци доњег кугличног зглоба (слика 61), ако је потребно (тј. нема могућности куповине новог) и ако је препоручљиво (тј. кућиште 2 је нетакнуто и сви остали елементи нису много истрошени: куглични клин 1 и антифрикциона облога 4).
Редослед за враћање доњег кугличног зглоба је следећи:
- избушите места заваривања у кућишту 2 и одвојите га од стезаљке 3;
- испод гумене пете 5 поставити подлошку 6 од лима отпорне на уље дебљине 1,5–3,5 мм, у зависности од степена истрошености шарке;
- спојите шарку спајањем оба дела каросерије заваривањем.
Пре уградње нових или поправљених носача, не заборавите да попуните простор између носача и гуменог поклопца машћу СХРБ-4 или Ли-тол-24.
Приликом тражења удараца у предњем огибљењу (слика 62), препоручљиво је пажљиво испитати стање полуга 1.8 и самих попречних носача 4. Из више разлога, на њима се могу формирати пукотине, чије присуство је преплављено великим проблемима. Поред амортизера 3 и кугличних зглобова 2 и 10, куцање у вешању може изазвати и стабилизатор 7. То се дешава ретко, али се дешава. Гумени јастуци 6 постају лабави или се истроше. У другом случају, потребно их је заменити.
С обзиром на то да се потреба за заменом једног или више јастука стабилизатора обично јавља након 100 хиљада км пређених километража, главна потешкоћа лежи у одвртању навртки које причвршћују 5. и 9. копче јастука за предњи носач или бочни елемент. Не разбијајте отворена врата, учините матице савитљивим компресом од керозина. Након што сте одврнули матице стезаљки јастука које је потребно заменити, можете сматрати да је 75% посла завршено. Када се ослободи од носача, стабилизатор ће се, због своје еластичности, сам одвојити од доњег крака.
Ако је потребно заменити један од спољних јастука, онда се на крај стабилизатора који је сишао са полуге ставља нови гумени јастук са држачем и, притиском на крај стабилизатора на доњу ручицу, матице се затежу. Када је потребно да замените јастук једног од средњих носача, поступите на следећи начин: одврните матице које причвршћују спољни и средњи носач; уклоните спољни држач са јастуком; затегните средњи носач са јастучићем; уградите нови јастук у средњи држач, пазећи да се избочина јастука уклапа у отвор носача; поставите средњи носач са склопом јастука на стабилизатор. Да бисте знатно олакшали рад, препоручљиво је очистити стабилизатор од прљавштине и неравнина, а затим га подмазати сапуном. Да бисте завршили операцију, остаје само да осигурате средњи носач и ставите и причврстите спољни.
Повећани зазори или хабање лежаја главчине точка. Како се носити са овим недостатком описано је горе.
Точак није у равнотежи или је поломљена опруга предњег вешања. У овом случају, препоручљиво је контактирати сервисну станицу, јер се квалитетно балансирање точкова може обавити само на посебном постољу. Да бисте уклонили и уградили опругу, потребна вам је и посебна опрема. У овом случају, аматерски рад је неприхватљив. Важно је запамтити да је компримована опруга предњег вешања велики акумулатор енергије.