Хоча ряд агрегатів і вузлів розглянутих автомобілів має оригінальну, досить досконалу та складну конструкцію, їх технічне обслуговування та у багатьох випадках поточний ремонт після закінчення гарантійного терміну (або пробігу) може виконуватися самим автолюбителем, який має деякі слюсарні навички та оснащений мінімумом додаткового інструменту та приладдя (див. розділ "Запасні частини").
Нижче наводиться ряд корисних для автолюбителів, підказаних практикою рекомендацій з експлуатації, самостійного технічного обслуговування та ремонту автомобілів "Жигулі".
При розбиранні в процесі роботи з автомобілем різьбових з'єднань (крім схильних до сильного нагрівання, як, наприклад, різьблення свічок запалювання) корисно перед складанням змащувати болти консистентним мастилом (ЛІТОЛ-24) для того, щоб полегшити розбирання, якщо вона знову буде потрібна в майбутньому.
Періодично перевіряйте затягування гайок кріплення приймальної труби глушника до випускного колектора та болтів кріплення картера головної передачі до балки заднього моста. Ознакою ослаблення затяжки останніх є високочастотна вібрація кузова автомобіля при русі зі швидкістю 80 км/год і вище, зокрема, "дрібне" тремтіння дзеркала заднього виду.
Після закінчення обкатки нового автомобіля слід відрегулювати привід дросельних заслінок карбюратора для того, щоб забезпечити їх повне відкриття при натисканні до відмови на педаль акселератора. При перевірці одна людина, яка сидить на місці водія, натискає на педаль (при вимкненому двигуні) і утримує її в такому положенні, друга людина перевіряє ступінь відкриття дросельних заслінок натисканням на торець тяги приводу останніх у напрямку подальшого відкриття. Якщо дросельні заслінки відкриваються не повністю, необхідно змінити довжину регульованих тяг приводу; можна відігнути вгору кінець тяги, з'єднаний з педаллю акселератора.
Після того, як дросельні заслінки почали відкриватися повністю, необхідно перевірити і відрегулювати малі обороти холостого ходу. При пуску для цієї мети двигуна потрібно бути готовим відразу ж вимкнути запалювання, якщо двигун піде "вразнос", незважаючи на відпущену педаль; таке положення може виникнути при неправильній установці довжини тяг, що регулюються, приводу.
Регулювання приводу дросельних заслінок потрібно періодично перевіряти і в процесі експлуатації, насамперед у разі погіршення тягово-швидкісних якостей автомобіля.
При регулюванні зазорів у клапанах потрібно мати на увазі, що найгірший вид помилки – це допустити повну відсутність зазору. У цьому випадку клапани не будуть щільно закриватися, що призведе до швидкого обгоряння робочих фасок.
При кожному регулюванні зазорів у клапанах бажано оглянути стан кулачків розподільчого валу. Це можна зробити, повертаючи по черзі кожен кулачок так, щоб він зайняв горизонтальне положення та його вершина була спрямована вліво (по ходу автомобіля). Потім треба, підсвічуючи собі переносною лампою, без натиску провести кінцем викрутки по всій ширині кулачка і переконатися у відсутності його вироблення (відсутності виступів на торцях – мал. 7). Якщо вироблення з'явилося, розподільний вал підлягає заміні, проте при необхідності до заміни можна проїхати на автомобілі ще кілька тисяч кілометрів, щоправда, з погіршенням тягово-швидкісних якостей, що постійно наростає. Стан кулачків розподільного валу необхідно особливо перевіряти в тих випадках, коли сильний стукіт у клапанах не усувається після регулювання зазорів.
Одночасно із заміною розподільного валу доводиться, як правило, замінювати важелі клапанів, робочі поверхні яких виявляються пошкодженими. При заміні розподільного валу необхідно замінити масло у двигуні (з обов'язковим промиванням системи змащення останнього) і масляний фільтр, в іншому випадку частинки металу, що залишилися в маслі (продукти зносу кулачків) можуть швидко вивести з ладу новий розподільний вал.
В інструкції з експлуатації вказується на необхідність зміни рідини, що охолоджує, після двох років експлуатації автомобіля або після пробігу 60 тис. км. Така вимога пов'язана з тим, що рідина, що охолоджує, ТОСОЛ А-40 поступово втрачає свою маслянистість (змащувальні властивості), а це погіршує умови роботи сальника насоса рідини, що охолоджує, і в кінцевому рахунку може призвести до виходу його з ладу. З цієї ж причини без нагальної потреби не слід додавати (тим більше заливати) у систему охолодження воду або інші сорти охолоджувальної рідини; якщо це довелося зробити, потрібно якнайшвидше знову перейти на ТОСОЛ А-40.
Змащування шліцевого з'єднання переднього карданного валу слід проводити за допомогою прес-маслята, що загвинчується на місце різьбової пробки. Для цієї мети зручно використовувати прес-маслю для мастила кульових опор поворотних цапф передніх коліс автомобілів "Москвич". Після змащення прес-масляку необхідно знову замінити різьбовою пробкою.
Після значного пробігу автомобіля можуть вийти з ладу підшипники карданів, насамперед заднього. Ця несправність діагностується появою при рушанні з місця характерних металевих стуків, які зі збільшенням пробігу постійно посилюються. Для перевірки слід від'єднати задній фланець карданної передачі від фланця провідної шестерні головної передачі та похитати кардан в обох площинах; його несправність визначається за легко відчутним люфтом у підшипниках. У цьому випадку заміні підлягає хрестовина у зборі з голчастими підшипниками.
Товщину фрикційних накладок гальмівних колодок передніх коліс зручно контролювати, знявши колесо, повернувши кермо до упору вліво або вправо і висвітливши торці колодок переносною лампою.
При зміні гальмівних колодок передніх коліс часто виникають труднощі з випресуванням пальців. У цьому випадку слід прикласти до відповідних місць кінці або ганчірки, змочені гальмівною рідиною (будь-який), і залишити ці компреси на кілька годин, після чого видалення пальців значно полегшується.
Після видалення старих колодок нові, природно, товстіші, зазвичай не входять у супорт. Тому перед їх установкою потрібно "утопити" поршні; це зручно зробити тупим кінцем лопатки для монтажу шин. При цьому потрібно бути обережними, щоб не пошкодити пилозахисні ковпаки поршнів.
Часто після значного пробігу автомобіля виникають труднощі зі зняттям гальмівних барабанів задніх коліс. У таких випадках потрібно підкласти упори під передні колеса, підняти домкратом заднє колесо, зняти його, вигвинтити болти кріплення барабана до півосі, потім включити третю передачу, розігнати піднятий гальмівний барабан до швидкості 50-60 км/год (по спідометру) і різко натиснути на гальмо; зазвичай після цього барабан легко знімається, інакше спробу слід повторити. З метою безпеки ніхто не повинен стояти у площині обертання барабана. Не слід допускати тривалого (більше 30-40 с) обертання барабана, оскільки це може призвести до пошкодження диференціала.
Фрикційні накладки задніх гальмівних колодок зношуються нерівномірно; більший зношування зазвичай мають накладки "провідних" колодок, звернених до передньої частини автомобіля. Тому після пробігу 60-70 тис. км. має сенс поміняти колодки місцями, щоб продовжити термін служби комплекту.
При необхідності розбирання тяг рульового керування (наприклад, для заміни захисного чохла шарніра, що вийшов з ладу) слід розшплінтувати гайку, відгвинтити її такою мірою, щоб вона розташовувалася заподлицо з пальцем, а потім "обстукувати" молотком бічну поверхню конічного гнізда важеля доти, поки палець шарніра сам не випаде з гнізда. Вдаряти по гайці або тим більше по торцю пальця в жодному разі не слід, оскільки це не дає жодних результатів і може призвести до пошкодження деталей.
Для підвищення терміну служби кульових шарнірів поворотних цапф передніх коліс корисно після пробігу перших 4-5 тис. км. додати в них мастило. Для цього в шарнір, що змащується, необхідно тимчасово (або постійно) вставити замість пробки прес-маслю (підходить прес-масля, що використовується в автомобілях "Москвич" моделей 403, 407 і 408 для мастила водяного насоса) і ввести в порожнину мастило ШРБ-4 або за її відсутності ЛІТОЛ-24. У процесі мастила потрібно стежити за захисним чохлом і, після того як він помітно набухне, припинити подальше мастило, щоб уникнути його розриву.
На зношування шин передніх коліс великий вплив надають кути їх установки. Слід пам'ятати, що з погляду зносу шин найважливіше сходження коліс, які розвал робить на знос відносно невеликий вплив.
Для перевірки та регулювання сходження в домашніх умовах можна виготовити найпростішу мірну лінійку, що представляє собою дерев'яний брусок довжиною 1180 мм з вкрученими в його торці шурупами з напівкруглими головками (при вкручуванні наполовину довжини різьблення шурупи повинні виступати з кожного боку на 20 мм).
Порожній автомобіль встановлюється на оглядовій ямі чи естакаді; передні колеса ставляться (на око) у напрямі прямолінійного руху.
Мірна лінійка спочатку встановлюється між передніми колесами попереду їх центрів на максимальній висоті, що допускається елементами двигуна та передньої підвіски; при цьому головки шурупів упираються у внутрішні боковини шин впритул до країв дисків. Шурупи загвинчуються або вигвинчуються з таким розрахунком, щоб лінійка стала "враспор" і поперечний зазор між головками шурупів і боковинами шин був відсутній. Боковини шин навпроти головок шурупів позначаються крейдою. Потім лінійка виймається, і автомобіль перекочується вперед приблизно на дві третини обороту коліс, після чого лінійка встановлюється за центрами передніх коліс навпроти крейдових міток знову на максимально можливій висоті (якщо це потрібно, положення міток коригується додатковим невеликим перекочуванням автомобіля вперед або назад з таким розрахунком, щоб лінійка зайняла якомога вище положення). При правильному сходження коліс поперечний зазор повинен становити 05-15 мм. Якщо це не так, сходження коліс необхідно відрегулювати, діючи при цьому відповідно до інструкції.
Незважаючи на простоту описаної мірної лінійки і невеликі похибки у вимірах, що мають місце при користуванні нею, досвід показав, що лінійка забезпечує необхідну для практики точність і дозволяє домогтися високої ходимості шин.
В експлуатації іноді виникає таке явище - відведення автомобіля вліво чи вправо. Для усунення цього потрібно вставити у відповідний пакет регулювальних прокладок, які затиснуті болтами кріплення осі нижнього важеля до поперечки передньої підвіски між віссю та поперечиною, напівшайбу товщиною 1-2 мм. Якщо автомобіль веде вліво, напівшайбу потрібно вставити в задній пакет прокладок нижнього важеля лівого, якщо вправо - в задній пакет прокладок правого нижнього важеля. Якщо цього виявиться недостатньо, можна при введенні вліво додати ще одну напівшайбу в передній пакет прокладок правого нижнього важеля, а при введенні праворуч - в передній пакет прокладок лівого нижнього важеля. Слід пам'ятати, що результати установки напівшайб позначаються відразу, лише після пробігу 80—100 км. Після того, як ви переконалися, що виведення усунено, відразу ж здійсніть регулювання сходження передніх коліс.
При появі стуків у передній підвісці потрібно насамперед перевірити стан нижніх втулок амортизаторів. Для цього достатньо від'єднати нижнє кріплення амортизатора, витягнути останній донизу і перевірити щільність з'єднання нижнього вушка амортизатора з кронштейном. При наявності люфта гумові втулки необхідно замінити (про можливі варіанти заміни втулок йдеться нижче в розділі "Запасні частини"). Перед встановленням нових втулок їх слід змочити в гальмівній рідині (будь-якій).
Стук в передній підвісці може також бути наслідком підвищеного зазору між втулкою розпірної нижнього кріплення переднього амортизатора і вставленим в неї болтом. В цьому випадку вказане з'єднання потрібно ущільнити.
При проведенні регулювання підшипників передніх коліс слід пам'ятати, що основною причиною їхнього виходу з ладу є перетяжка. Тому затягувати їх слід таким чином, щоб при натисканні пальцем на край диска гальма відчувався невеликий зазор в підшипниках.
Внутрішній тиск повітря слід перевіряти у холодних шинах.
Дослідження показали, що всупереч поширеній практиці міняти місцями всі колеса автомобіля через кожні 5—10 тис. км. пробігу не слід. Подібна практика маскує дефекти підвіски (особливо передньої), що викликають прискорене зношування шин, і може призвести до передчасного зносу не однієї шини, а всього їх комплекту. Крім того, така практика пов'язана з непотрібними витратами праці та часу. Натомість необхідно виявляти і усувати причини, що викликають зношування тієї чи іншої шини, після чого найбільш зношену шину слід використовувати як запасний.
Несподівана відмова стартера (при включенні лунає слабке клацання, стартер не прокручує колінчастий вал) часто є наслідком окислення клем акумулятора (насамперед плюсовий). У цьому випадку потрібно очистити клеми так, як це рекомендується в розділі "Пуск двигуна".
Загоряння контрольної лампи заряджання акумуляторної батареї при двигуні свідчить про припинення роботи генератора, причому це часто буває викликано невеликими неполадками, які можна відразу ж усунути.
Спочатку перевірте плавкий запобіжник №10 (крайній праворуч) на контакт із затискачами та на перегорання (можна, наприклад, спробувати встановити на його місце запобіжник №4), а потім контакт у штеккерних роз'ємах реле контрольної лампи зарядки, розташоване під капотом праворуч на бризковику переднього колеса.
Якщо це не допомогло — справа, швидше за все, у забрудненні кілець колектора. Однак зі зняттям та розбиранням генератора особливо поспішати не треба. Найчастіше через короткий час у процесі руху дефект зникає сам собою і генератор починає працювати. До речі, при непрацюючому генераторі на автомобілі можна проїхати вдень шосе кілька сотень кілометрів; у темний час доби і при користуванні стартером відстань, яку можна проїхати без зарядки акумулятора, значно зменшується, але все ж таки залишається досить великою.
Припустимо, що генератор так і не почав працювати. Тоді необхідно протерти ганчіркою, змоченою в бензині, кільця колектора, провертаючи рукояткою вал двигуна. Що ж до зносу щіток, їх довговічність зазвичай перевищує 100 тис. км.
Матеріал розміщено на онлайн-ресурсі VazBook.ru
Протирання кілець колектора, зняття та встановлення щіток можуть бути здійснені без зняття генератора з автомобіля, хоча це досить незручно. Для зняття генератора необхідно вивернути болт верхньої натяжної планки, присунути генератор до двигуна, зняти ремінь зі шківа, зняти захисну панель двигуна та нижній бризковик, відгвинтити гайку кронштейна генератора, видалити болт і вийняти генератор знизу. Якщо заходи, про які йшлося вище, не дали результатів, генератор необхідно віддати в ремонт в майстерню.