Hoci množstvo jednotiek a komponentov predmetných vozidiel má originálny, pomerne vyspelý a zložitý dizajn, ich údržba a v mnohých prípadoch bežné opravy po skončení záručnej doby (alebo najazdených kilometrov) môže byť vykonaný samotným automobilovým nadšencom, ktorý má určité zručnosti v oblasti spracovania kovov a je vybavený minimom ďalších nástrojov a príslušenstva (pozri časť "Náhradné diely").
Nižšie je uvedený rad užitočných odporúčaní pre automobilových nadšencov, navrhnutých praxou, o prevádzke, nezávislej údržbe a opravách automobilov Zhiguli.
Pri demontáži závitových spojov počas práce s vozidlom (okrem tých, ktoré sú vystavené silnému teplu, ako sú závity zapaľovacích sviečok) pred montážou je užitočné namazať skrutky konzistentným mazivom (LITOLOM-24) aby sa uľahčila demontáž, ak bude v budúcnosti opäť potrebná.
Pravidelne kontrolujte dotiahnutie matíc pripevňujúcich sacie potrubie tlmiča k výfukovému potrubiu a skrutiek upevňujúcich skriňu rozvodovky k nosníku zadnej nápravy. Znakom ich oslabenia sú vysokofrekvenčné vibrácie karosérie vozidla pri rýchlosti 80 km/h a viac, najmä "malé" chvenie spätného zrkadla.
Po zabehnutí nového vozidla by sa mal pohon škrtiacej klapky karburátora nastaviť tak, aby sa zabezpečilo, že sa úplne otvoria, keď úplne stlačíte plynový pedál. Počas testu jedna osoba sediaca na sedadle vodiča stlačí pedál až na doraz (s vypnutým motorom) a drží ho v tejto polohe, druhá osoba skontroluje stupeň otvorenia škrtiacich ventilov zatlačením na koniec hnacej tyče škrtiacej klapky v smere ďalšieho otvárania. Ak sa škrtiace klapky úplne neotvoria, je potrebné zmeniť dĺžku nastaviteľných hnacích tyčí; môžete tiež ohnúť koniec tyče pripojenej k plynovému pedálu.
Keď sa škrtiace klapky začnú úplne otvárať, je potrebné skontrolovať a nastaviť nízke voľnobežné otáčky. Pri štartovaní motora na tento účel musíte byť pripravení okamžite vypnúť zapaľovanie, ak motor začne utekať napriek uvoľnenému pedálu; táto situácia môže nastať, ak nie je správne nastavená dĺžka nastaviteľných hnacích tyčí.
Nastavenie pohonu škrtiacej klapky by sa malo pravidelne kontrolovať počas prevádzky, najmä v prípade zhoršenia trakcie a rýchlostných vlastností vozidla.
Pri nastavovaní vôle ventilov je dôležité pamätať na to, že najhoršou možnou chybou je nepovoliť žiadnu vôľu. V tomto prípade sa ventily tesne nezatvoria, čo povedie k rýchlemu spáleniu ich pracovných skosení.
(Zdroj je na webovej stránke: «VazBook.ru»)
Pri každom nastavovaní ventilových vôlí je vhodné skontrolovať stav vačiek vačkových hriadeľov. To sa dá dosiahnuť otočením každej vačky tak, aby bola horizontálna a jej horná časť smerovala doľava (v smere auta). Potom pomocou prenosnej lampy ako zdroja svetla, bez vyvíjania tlaku, prejdite koncom skrutkovača po celej šírke vačky a uistite sa, že nie je opotrebovaný (na koncoch nie sú žiadne výstupky - kresba 7). Ak dôjde k opotrebovaniu, treba vymeniť vačkový hriadeľ, ale v prípade potreby môže auto pred výmenou najazdiť ešte niekoľko tisíc kilometrov, aj keď s neustále sa zvyšujúcim zhoršovaním trakcie a rýchlostných vlastností. Stav vačiek vačkových hriadeľov je potrebné skontrolovať najmä v prípadoch, keď po nastavení vôlí nie je eliminované silné klepanie vo ventiloch.
Súčasne s výmenou vačkového hriadeľa je väčšinou potrebné vymeniť aj páčky ventilov, ktorých pracovné plochy sú poškodené. Pri výmene vačkového hriadeľa je potrebné vymeniť motorový olej (s povinným preplachovaním mazacieho systému druhého) a olejový filter, inak kovové častice zostávajúce v oleji (výrobky na opotrebenie vačiek) môže rýchlo poškodiť nový vačkový hriadeľ.
Návod na obsluhu uvádza potrebu výmeny chladiacej kvapaliny po dvoch rokoch prevádzky vozidla alebo po najazdení 60 tisíc km. Táto požiadavka je spôsobená tým, že chladiaca kvapalina TOSOL A-40 postupne stráca svoju olejnatosť (mazacie vlastnosti), a to zhoršuje prevádzkové podmienky tesnenia čerpadla chladiacej kvapaliny a môže v konečnom dôsledku viesť k jeho poruche. Z rovnakého dôvodu by ste ho nemali pridávať, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné (tým viac nalievať) voda alebo iné typy chladiacej kvapaliny do chladiaceho systému; ak to bolo potrebné urobiť, musíte čo najskôr prejsť späť na TOSOL A-40.
Mazanie drážkového spoja predného kardanového hriadeľa by sa malo vykonávať pomocou maznice naskrutkovanej na miesto závitovej zátky. Na tento účel je vhodné použiť mazací lis na mazanie guľových čapov čapu predných kolies automobilov Moskvich. Po namazaní je potrebné maznicu nahradiť závitovou zátkou.
Po značnom nájazde na aute môžu zlyhať kardanové ložiská, najmä zadné. Táto porucha je diagnostikovaná objavením sa charakteristických kovových klepaní pri rozjazde, ktoré sú čoraz hlasnejšie so zvyšujúcim sa počtom najazdených kilometrov. Pre kontrolu odpojte zadnú prírubu kardanovej prevodovky od príruby hnacieho pastorka hlavného ozubeného kolesa a otočte kardan v oboch rovinách; jeho nefunkčnosť je daná ľahko rozpoznateľnou vôľou v ložiskách. V tomto prípade sa musí vymeniť zostava priečnika s ihlovými ložiskami.
Hrúbku trecích obložení predných brzdových čeľustí možno pohodlne skontrolovať odstránením kolesa, otočením volantu úplne doľava alebo doprava a osvetlením koncov čeľustí prenosnou lampou.
Pri výmene brzdových doštičiek na predných kolesách často vznikajú ťažkosti s vytláčaním kolíkov. V takom prípade by ste mali konce alebo handry namočené v brzdovej kvapaline (akejkoľvek) priložiť na príslušné miesta a nechať tieto "obklady" niekoľko hodín, po ktorých bude odstránenie prstov oveľa jednoduchšie.
Po odstránení starých podložiek sa nové, prirodzene hrubšie, do strmeňa väčšinou nezmestia. Preto pred ich inštaláciou musíte piesty "utopiť"; dá sa to pohodlne urobiť tupým koncom žehličky na pneumatiky. Pri tom treba dávať pozor, aby ste nepoškodili prachové kryty piestov.
Po značnom najazdení kilometrov vozidla sa často vyskytujú ťažkosti pri demontáži brzdových bubnov zadných kolies. V takýchto prípadoch musíte pod predné kolesá umiestniť dorazy, zdvihnúť zadné koleso pomocou zdviháka, vybrať ho, odskrutkovať skrutky upevňujúce bubon k hriadeľu nápravy, potom zaradiť tretí prevodový stupeň a "zrýchliť" zdvihnutý brzdový bubon na rýchlosť 50–60 km/h (podľa rýchlomera) a prudko stlačte brzdu; zvyčajne je možné bubon ľahko odstrániť, inak by sa mal pokus zopakovať. Z bezpečnostných dôvodov by nikto nemal stáť v rovine otáčania bubna. Nedovoľte, aby sa bubon otáčal dlhší čas (viac ako 30–40 s), pretože to môže poškodiť diferenciál.
Trecie obloženia zadných brzdových čeľustí sa opotrebúvajú nerovnomerne; obloženie "vodiacich" podložiek smerujúcich k prednej časti auta má zvyčajne väčšie opotrebovanie. Preto po najazdení 60-70 000 km má zmysel vymeniť podložky, aby sa predĺžila životnosť súpravy.
Ak je potrebné demontovať riadiace tyče (napríklad na výmenu zlomeného krytu pántu) mali by ste odšpendliť maticu, odskrutkovať ju do takej miery, aby bola v jednej rovine s kolíkom, a potom kladivom "klepať" na bočnú plochu kužeľovej objímky páky, až kým samotný čap pántu nevypadne z objímky. Nikdy by ste nemali narážať na maticu alebo najmä na koniec čapu, pretože to neprinesie žiadne výsledky a môže to viesť iba k poškodeniu dielov.
Na zvýšenie životnosti guľových čapov kĺbov predných kolies je vhodné ich po prvých 4-5 tisíc km namazať. K tomu je potrebné dočasne pridať do kĺbu mazivo (alebo neustále) vložte maznicu namiesto zátky (vhodná je maznička používaná v automobiloch Moskvich modelov 403, 407 a 408 na mazanie vodnej pumpy) a do dutiny vložte mazivo SHRB-4 alebo, ak nie je k dispozícii, LITOL-24. Počas procesu mazania je potrebné sledovať ochranný kryt a po jeho viditeľnom napučaní zastaviť ďalšie mazanie, aby nedošlo k jeho prasknutiu.
Na opotrebenie predných pneumatík majú veľký vplyv uhly ich montáže. Treba si uvedomiť, že z hľadiska opotrebovania pneumatík je najdôležitejšia geometria kolies, zatiaľ čo odklon má relatívne malý vplyv na opotrebovanie.
Na kontrolu a nastavenie zbiehavosti v domácom prostredí si môžete vyrobiť jednoduché meracie pravítko, ktorým je drevený blok dlhý 1180 mm so skrutkami s polkruhovými hlavami naskrutkovanými na jeho koncoch (pri zaskrutkovaní do polovice dĺžky závitu by skrutky mali vyčnievať 20 mm na každej strane).
Prázdne auto sa umiestni na inšpekčnú jamu alebo nadjazd; predné kolesá sú umiestnené (podľa oka) v smere priameho pohybu.
Meracie pravítko sa najskôr inštaluje medzi predné kolesá, pred ich stredy, v maximálnej výške, ktorú dovoľuje motor a komponenty predného zavesenia; hlavy skrutiek sa v tomto prípade opierajú o vnútorné bočnice pneumatík v blízkosti okrajov diskov. Skrutky sa zaskrutkujú alebo odskrutkujú tak, aby pravítko dosadalo "rozložené" a medzi hlavami skrutiek a bočnicami pneumatík nevznikla priečna medzera. Bočné steny pneumatík oproti hlavám skrutiek sú označené kriedou. Potom sa pravítko odstráni a auto sa pretočí dopredu asi o dve tretiny otáčky kolesa, po čom sa pravítko opäť umiestni za stredy predných kolies oproti značkám kriedou v najvyššej možnej výške (v prípade potreby sa poloha značiek upraví dodatočným pootočením auta dopredu alebo dozadu tak, aby pravítko zaujalo najvyššiu možnú polohu). Keď sú kolesá správne zarovnané, bočná vôľa by mala byť 0,5–1,5 mm. Ak tomu tak nie je, je potrebné nastaviť geometriu kolies podľa pokynov.
Napriek jednoduchosti opísaného meracieho pravítka a malým chybám v meraniach, ktoré sa pri jeho používaní vyskytujú, skúsenosti ukázali, že pravítko poskytuje presnosť potrebnú pre prax a umožňuje vysoký kilometrový výkon pneumatík.
Počas prevádzky sa tento jav niekedy vyskytuje: auto ťahá doľava alebo doprava. Aby ste to odstránili, musíte medzi nápravu a priečku vložiť polovičnú podložku s hrúbkou 1-2 mm do zodpovedajúceho balíka nastavovacích obložení, ktoré sú zovreté skrutkami, ktoré upevňujú os spodného ramena k priečke predného zavesenia. Ak auto ťahá doľava, polovičná podložka musí byť vložená do zadného tesnenia ľavého spodného ramena, ak doprava, do zadného tesnenia pravého spodného ramena; Ak to nestačí, môžete pri pohybe doľava pridať ďalšiu polovičnú podložku do predného tesnenia pravého ramena a pri pohybe doprava do predného tesnenia ľavého ramena. Treba mať na pamäti, že výsledky inštalácie polovičných podložiek sa nezobrazia okamžite, ale až po prejdení 80 - 100 km. Keď si overíte, že ťah bol odstránený, okamžite upravte geometriu predných kolies.
Ak sa v prednom zavesení objavia zvuky klepania, mali by ste najskôr skontrolovať stav spodných puzdier tlmiča. Za týmto účelom jednoducho odpojte spodný držiak tlmiča, stiahnite ho dole a skontrolujte tesnosť spojenia spodného ucha tlmiča s držiakom. Ak existuje vôľa, gumové puzdrá sa musia vymeniť (možné možnosti výmeny puzdier sú popísané nižšie v časti "Náhradné diely"). Pred inštaláciou nových puzdier by sa mali namočiť do brzdovej kvapaliny (akejkoľvek).
Klepanie v prednom zavesení môže byť tiež dôsledkom zväčšenej medzery medzi dištančnou objímkou spodného držiaka predného tlmiča a skrutkou do nej vloženou. V tomto prípade musí byť špecifikované spojenie utesnené.
Pri nastavovaní ložísk predných kolies je dôležité pamätať na to, že hlavným dôvodom ich zlyhania je prílišné utiahnutie. Preto by mali byť utiahnuté tak, aby ste pri stlačení prsta na hrane brzdového kotúča pocítili malú medzeru v ložiskách.
Vnútorný tlak vzduchu by sa mal kontrolovať, keď sú pneumatiky studené.
Výskum ukázal, že na rozdiel od bežnej praxe nie je potrebné meniť všetky kolesá auta každých 5-10 tisíc kilometrov. Tento postup maskuje defekty odpruženia (najmä predná časť), spôsobuje zrýchlené opotrebovanie pneumatík a môže viesť k predčasnému opotrebovaniu nielen jednej pneumatiky, ale celej sady pneumatík. Okrem toho takáto prax zahŕňa zbytočné výdavky na prácu a čas. Namiesto toho je potrebné identifikovať a odstrániť príčiny opotrebovania konkrétnej pneumatiky, potom by mala byť najviac opotrebovaná pneumatika použitá ako rezerva.
Neočakávané zlyhanie štartéra (pri zapnutí je počuť slabé kliknutie, štartér neotáča kľukový hriadeľ) je často dôsledkom oxidácie svoriek batérie (v prvom rade pozitívne). V takom prípade musíte vyčistiť svorky podľa odporúčaní v časti "Štartovanie motora".
Keď sa kontrolka nabitia batérie rozsvieti pri bežiacom motore, znamená to, že generátor prestal fungovať, čo je často spôsobené malými problémami, ktoré sa dajú okamžite opraviť.
Najprv skontrolujte poistku #10 (úplne vpravo) na kontakt so svorkami a na vyhorenie (môžete napríklad skúsiť na jej miesto namontovať poistku č. 4) a potom kontakt v konektoroch relé kontrolky nabíjania, ktorý je umiestnený pod kapotou vpravo na blatníku predného kolesa.
Ak to nepomôže, problém je s najväčšou pravdepodobnosťou v znečistení zberných krúžkov. Nie je však potrebné ponáhľať sa s odstránením a demontážou generátora. Najčastejšie po krátkom čase počas pohybu defekt zmizne sám a generátor začne pracovať. Mimochodom, ak generátor nefunguje, môžete počas dňa prejsť niekoľko stoviek kilometrov po diaľnici; v tme a pri použití štartéra sa vzdialenosť, ktorú je možné prejsť bez nabíjania batérie, výrazne skráti, no stále zostáva dosť veľká.
Predpokladajme, že generátor nikdy nezačal pracovať. Potom je potrebné utrieť zberné krúžky handrou namočenou v benzíne a otáčaním hriadeľa motora pomocou rukoväte. Čo sa týka opotrebovania kief, ich životnosť bežne presahuje 100 tisíc km.
Čistenie zberných krúžkov, vyberanie a montáž kief je možné vykonať bez odstránenia generátora z auta, aj keď je to dosť nepohodlné. Ak chcete odstrániť generátor, odskrutkujte skrutku hornej napínacej tyče, posuňte generátor smerom k motoru, odstráňte remeň z remenice, odstráňte ochranný panel motora a spodný blatník, odskrutkujte maticu konzoly generátora, odstráňte skrutku a vyberte generátor zospodu. Ak vyššie uvedené opatrenia neprinesú výsledky, generátor musí byť zaslaný do servisu na opravu.