Hoci množstvo jednotiek a zostáv predmetných áut má originálny, pomerne vyspelý a zložitý dizajn, ich údržba a v mnohých prípadoch aj aktuálne opravy po skončení záručnej doby (alebo najazdených kilometrov) môže vykonať sám motorista, ktorý má určité zámočnícke zručnosti a je vybavený minimom ďalších nástrojov a príslušenstva (pozri časť «Náhradné diely»).
Nasleduje séria odporúčaní pre prevádzku, samoúdržbu a opravy automobilov, ktoré sú užitočné pre motoristov, podnietené praxou «Zhiguli».
Pri demontáži závitových spojov v procese práce s autom (okrem tých, ktoré sú vystavené vysokej teplote, ako sú závity zapaľovacích sviečok) pred montážou je užitočné namazať skrutky tukom (LITOLom-24) aby sa uľahčila demontáž, ak by sa v budúcnosti znova vyžadovala.
Pravidelne kontrolujte dotiahnutie matíc pripevňujúcich výfukové potrubie tlmiča výfuku k výfukovému potrubiu a skrutiek upevňujúcich skriňu rozvodovky k nosníku zadnej nápravy. Známkou oslabenia ich utiahnutia sú vysokofrekvenčné vibrácie karosérie pri jazde rýchlosťou 80 km / h a vyššou, najmä, «malicherný» chvenie spätného zrkadla.
Na konci vjazdu do nového auta je potrebné nastaviť ovládač škrtiacej klapky karburátora, aby sa zabezpečilo, že sa úplne otvorí, keď je plynový pedál úplne stlačený. Pri kontrole jedna osoba sediaca na sedadle vodiča stlačí pedál až do zlyhania (s vypnutým motorom) a drží ho v tejto polohe, druhá osoba skontroluje stupeň otvorenia škrtiacich ventilov zatlačením na koniec hnacej tyče škrtiacej klapky v smere ďalšieho otvárania. Ak sa škrtiace klapky úplne neotvoria, je potrebné zmeniť dĺžku nastaviteľných hnacích tyčí; môžete tiež ohnúť koniec tyče pripojenej k plynovému pedálu.
Keď sa škrtiace klapky začnú úplne otvárať, je potrebné skontrolovať a nastaviť nízke voľnobežné otáčky. Pri štartovaní motora na tento účel musíte byť pripravení okamžite vypnúť zapaľovanie, ak sa motor naštartuje «podomový obchod», napriek uvoľnenému pedálu; táto situácia môže nastať, ak je nesprávne nastavená dĺžka nastaviteľných hnacích tyčí.
Nastavenie pohonu škrtiacej klapky sa musí počas prevádzky pravidelne kontrolovať, najmä v prípade zhoršenia trakčných a rýchlostných vlastností vozidla.
Pri nastavovaní vôle ventilov je potrebné mať na pamäti, že najhorším druhom chyby je umožniť úplnú absenciu vôle. V tomto prípade sa ventily tesne nezatvoria, čo povedie k rýchlemu spáleniu ich pracovných skosení.
Pri každom nastavovaní medzier vo ventiloch je vhodné skontrolovať stav vačiek vačkových hriadeľov. To sa dá dosiahnuť otočením každej vačky tak, aby zaujala vodorovnú polohu a jej vrchol smeroval doľava (pozdĺž auta). Potom je potrebné, zvýraznite sa prenosnou lampou, bez stlačenia, prejdite koncom skrutkovača po celej šírke vačky a uistite sa, že nie je rozvinutý (absencia výstupkov na koncoch - obr. 7). Ak sa výstup objaví, treba vymeniť vačkový hriadeľ, v prípade potreby však pred výmenou môžete najazdiť ešte niekoľko tisíc kilometrov autom, avšak s čoraz väčším zhoršovaním trakcie a rýchlostných vlastností. Stav vačiek vačkových hriadeľov je potrebné skontrolovať najmä v prípadoch, keď po nastavení vôlí nie je eliminované silné klepanie vo ventiloch.
Súčasne s výmenou vačkového hriadeľa je väčšinou potrebné vymeniť aj páčky ventilov, ktorých pracovné plochy sú poškodené. Pri výmene vačkového hriadeľa je potrebné vymeniť motorový olej (s povinným preplachom mazacieho systému posledného) a olejový filter, inak kovové častice zostávajúce v oleji (výrobky na opotrebenie vačiek) môže rýchlo poškodiť nový vačkový hriadeľ.
Návod na obsluhu uvádza potrebu výmeny chladiacej kvapaliny po dvoch rokoch prevádzky vozidla alebo po nájazde 60 000 km. Táto požiadavka je spôsobená tým, že chladiaca kvapalina TOSOL A-40 postupne stráca svoju mazivosť (mazacie vlastnosti), a to zhoršuje pracovné podmienky tesnenia čerpadla chladiacej kvapaliny a v konečnom dôsledku môže viesť k jeho poruche. Z rovnakého dôvodu, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, by ste nemali pridávať (čím viac naliať) voda alebo iné typy chladiacej kvapaliny do chladiaceho systému; ak to bolo potrebné urobiť, musíte čo najskôr prejsť späť na TOSOL A-40.
Mazanie drážkového spojenia predného hnacieho hriadeľa by sa malo vykonať pomocou mazacieho fitingu naskrutkovaného na mieste zátky. Na tento účel je vhodné použiť mazací nástavec na mazanie guľôčkových ložísk čapov riadenia predných kolies automobilov «Moskvič». Po namazaní musí byť mazací nástavec nahradený uzatváracou skrutkou.
Po značnom najazdení auta môžu zlyhať kardanové ložiská, najmä tie zadné. Táto porucha je diagnostikovaná výskytom charakteristických kovových nárazov pri rozjazde, ktoré sa neustále zvyšujú so zvyšujúcim sa počtom najazdených kilometrov. Pre kontrolu odpojte zadnú prírubu kardanového kolesa od príruby koncového hnacieho kolesa a zatraste kardanom v oboch rovinách; jeho porucha je daná ľahko rozpoznateľnou vôľou v ložiskách. V tomto prípade je potrebné vymeniť krížovú zostavu s ihlovými ložiskami.
Hrúbku trecích obložení brzdových doštičiek predných kolies je vhodné ovládať odstránením kolesa, otočením volantu úplne doľava alebo doprava a osvetlením koncov brzdových doštičiek prenosnou lampou.
Pri výmene brzdových doštičiek predných kolies je často ťažké vytlačiť prsty. V tomto prípade naneste konce alebo handry navlhčené brzdovou kvapalinou na príslušné miesta (akýkoľvek), a nechaj tieto «komprimuje» niekoľko hodín, po ktorých je odstránenie prstov značne uľahčené.
Po odstránení starých podložiek sa nové podložky, ktoré sú prirodzene hrubšie, do strmeňa väčšinou nezmestia. Preto pred ich inštaláciou potrebujete «utopiť» piesty; je vhodné to urobiť tupým koncom montážnej špachtle pneumatiky. Pritom dávajte pozor, aby ste nepoškodili prachové kryty piestov.
Často po značnom najazdení kilometrov je ťažké odstrániť brzdové bubny zadných kolies. V takýchto prípadoch musíte umiestniť dorazy pod predné kolesá, zdvihnúť zadné koleso, demontovať ho, odskrutkovať skrutky pripevňujúce bubon k hriadeľu nápravy a potom zapnúť tretí prevodový stupeň, «rozptýliť sa» zdvihnutý brzdový bubon do rýchlosti 50-60 km/h (podľa rýchlomera) a prudko zabrzdite; zvyčajne sa potom bubon ľahko odstráni, inak by sa mal pokus zopakovať. Z bezpečnostných dôvodov by nikto nemal stáť v rovine otáčania bubna. Nedovoľte dlhšie (viac ako 30-40 s) otáčanie bubna, pretože to môže poškodiť diferenciál.
Trecie obloženia zadných brzdových doštičiek sa opotrebúvajú nerovnomerne; podložky majú zvyčajne väčšie opotrebovanie «vedenie» podložky smerujúce k prednej časti vozidla. Preto po nájazde 60 - 70 000 km má zmysel meniť podložky na miestach, aby sa predĺžila životnosť súpravy.
Ak je to potrebné, demontáž riadiacich tyčí (napríklad na výmenu chybného krytu pántu) uvoľnite maticu, odskrutkujte ju do takej miery, aby bola v jednej rovine s kolíkom, a potom «poklepať» kladivom na bočnú plochu kužeľovej objímky páky, kým samotný otočný čap nevypadne z objímky. V žiadnom prípade by ste nemali zasiahnuť maticu alebo ešte viac koniec prsta, pretože to neprináša žiadne výsledky a môže to viesť iba k poškodeniu častí.
Pre zvýšenie životnosti guľových čapov otočných čapov predných kolies je vhodné po prvých 4-5 tisíc km ich namazať. K tomu je potrebné dočasne (alebo neustále) namiesto zátky vložte maznicu (vhodné mazadlo používané v automobiloch «Moskvič» modely 403, 407 a 408 na mazanie vodnej pumpy) a do dutiny vložte mazivo ShRB-4 alebo, ak nie je, LITOL-24. Počas procesu mazania musíte monitorovať ochranný kryt a po jeho viditeľnom napučaní zastaviť ďalšie mazanie, aby nedošlo k jeho roztrhnutiu.
Opotrebenie pneumatík predných kolies je výrazne ovplyvnené ich montážnymi uhlami. Majte na pamäti, že geometria kolies je najdôležitejšia z hľadiska opotrebovania pneumatík a odklon kolies má na opotrebovanie relatívne malý vplyv.
Na kontrolu a nastavenie konvergencie doma si môžete vyrobiť jednoduché meracie pravítko, ktorým je drevený blok dlhý 1180 mm so skrutkami s polkruhovými hlavami naskrutkovanými na jeho koncoch (pri zaskrutkovaní polovice dĺžky závitu musia skrutky na každej strane vyčnievať 20 mm).
Prázdne auto je inštalované na vyhliadkovom otvore alebo nadjazde; predné kolesá sú umiestnené (približne) v smere lineárneho pohybu.
Meracie pravítko sa najskôr umiestni medzi predné kolesá pred ich stredy v maximálnej výške, ktorú dovoľuje motor a prvky predného zavesenia; hlavy skrutiek sa zároveň opierajú o vnútorné bočnice pneumatík tesne pri okrajoch diskov. Skrutky sa zaskrutkujú alebo odskrutkujú tak, aby sa pravítko postavilo «prekvapením» a medzi hlavami skrutiek a bočnicami pneumatík nebola žiadna priečna vôľa. Bočné steny pneumatík oproti hlavám skrutiek sú označené kriedou. Potom sa pravítko odstráni a vozidlo sa pohne dopredu asi o dve tretiny otáčky kolesa, po čom sa pravítko opäť umiestni za stredy predných kolies oproti značkám kriedou v najvyššej možnej výške (v prípade potreby sa poloha značiek koriguje dodatočným miernym rolovaním auta dopredu alebo dozadu tak, aby pravítko zaujalo najvyššiu možnú polohu). Pri správnom vyrovnaní kolies by mala byť priečna vôľa 0,5-1,5 mm. Ak tomu tak nie je, je potrebné nastaviť geometriu kolies, pričom treba postupovať v súlade s pokynmi.
Napriek jednoduchosti opísaného meracieho pravítka a malým chybám merania, ktoré sa pri jeho používaní vyskytujú, skúsenosti ukázali, že pravítko poskytuje presnosť potrebnú pre prax a umožňuje dosiahnuť vysoký kilometrový výkon pneumatík.
V prevádzke sa niekedy vyskytuje takýto jav - stiahnutie vozidla doľava alebo doprava. Aby ste to odstránili, je potrebné vložiť do príslušného balíka podložiek, ktoré sú zovreté skrutkami na upevnenie osky spodného ramena na predný nosník zavesenia medzi nápravu a priečnik, polovičnú podložku 1-2 hrúbka mm. Ak auto jazdí doľava, polovičná podložka sa musí vložiť do zadného podložkového bloku ľavého spodného ramena, ak doprava, do zadného podložkového bloku pravého spodného ramena. Ak to nestačí, môžete pri potiahnutí doľava pridať ďalšiu polovičnú podložku na prednú podložku pravého spodného ramena a pri potiahnutí doprava na prednú podložku na ľavom spodnom ramene. Treba mať na pamäti, že výsledky inštalácie polovičných podložiek neovplyvnia okamžite, ale až po prejdení 80 - 100 km. Keď sa presvedčíte, že šmyk je eliminovaný, ihneď upravte zbiehavosť predných kolies.
Ak sa v prednom zavesení objavia nárazy, musíte najskôr skontrolovať stav spodných puzdier tlmičov. Stačí odpojiť spodné uchytenie tlmiča, stiahnuť ho dole a skontrolovať tesnosť spojenia spodného očka tlmiča s držiakom. Ak existuje vôľa, musia sa gumové puzdrá vymeniť (možné možnosti výmeny puzdier sú popísané nižšie v časti «Náhradné diely»). Pred inštaláciou nových puzdier by sa mali navlhčiť brzdovou kvapalinou (akýkoľvek).
Klepanie v prednom zavesení môže byť spôsobené aj zväčšenou vôľou medzi spodnou vložkou predného tlmiča a do nej vloženou skrutkou. V tomto prípade musí byť špecifikované spojenie utesnené.
Pri nastavovaní ložísk predných kolies nezabúdajte, že hlavným dôvodom ich zlyhania je zovretie. Preto by mali byť utiahnuté tak, aby pri stlačení okraja brzdového kotúča prstom bolo cítiť malú medzeru v ložiskách.
Tlak hustenia by sa mal kontrolovať pri studených pneumatikách.
Štúdie ukázali, že na rozdiel od bežnej praxe nie je potrebné vymieňať všetky kolesá auta každých 5-10 tisíc kilometrov. Tento postup maskuje defekty odpruženia (najmä predná časť), čo spôsobuje zrýchlené opotrebovanie pneumatík a môže viesť k predčasnému opotrebovaniu nielen jednej pneumatiky, ale celej ich súpravy. Okrem toho je táto prax spojená so zbytočnou prácou a časom. Namiesto toho je potrebné identifikovať a odstrániť príčiny opotrebovania konkrétnej pneumatiky, potom by sa mala najviac opotrebovaná pneumatika použiť ako rezerva.
Neočakávané zlyhanie štartéra (pri zapnutí sa ozve slabé kliknutie, štartér neposúva kľukový hriadeľ) často výsledkom oxidácie svoriek batérie (predovšetkým pozitívne). V takom prípade musíte vyčistiť svorky podľa odporúčaní v časti «Štart motora».
Ak sa pri bežiacom motore rozsvieti kontrolka nabitia batérie, alternátor prestal fungovať a často je to spôsobené menšími problémami, ktoré sa dajú okamžite opraviť.
Najprv skontrolujte poistku číslo 10 (úplne vpravo) kontakt so svorkami a vyhorenie (môžete napríklad skúsiť nainštalovať poistku číslo 4 na jej miesto), a potom kontakt v konektoroch relé kontrolky nabíjania, ktorý sa nachádza pod kapotou na pravej strane blatníka predného kolesa.
Ak to nepomôže, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o znečistenie zberných krúžkov. S odvozom a demontážou generátora sa však netreba ponáhľať. Najčastejšie po krátkom čase v procese pohybu defekt sám zmizne a generátor začne pracovať. Mimochodom, s nefunkčným generátorom v aute môžete počas dňa prejsť po diaľnici niekoľko stoviek kilometrov; v noci a pri použití štartéra sa vzdialenosť, ktorú možno prejsť bez nabíjania batérie, výrazne skráti, ale stále zostáva dosť veľká.
Predpokladajme, že generátor nezačal pracovať. Potom je potrebné utrieť zberné krúžky handrou namočenou v benzíne a otáčaním hriadeľa motora pomocou rukoväte. Čo sa týka opotrebovania kief, ich životnosť bežne presahuje 100 tisíc km.
Utieranie zberných krúžkov, vyberanie a montáž kief je možné vykonať bez odstránenia generátora z auta, aj keď je to dosť nepohodlné. Na odstránenie generátora je potrebné odskrutkovať skrutku hornej napínacej tyče, presunúť generátor k motoru, odstrániť remeň z remenice, odstrániť ochranný panel motora a spodný blatník, odskrutkovať maticu konzoly generátora, odstrániť skrutku a vyberte generátor zospodu. V prípade, že vyššie uvedené opatrenia nefungujú, generátor musí byť zaslaný do servisu na opravu.