Иако одређени број јединица и компоненти дотичних аутомобила има оригиналан, прилично напредан и сложен дизајн, њихово одржавање и, у многим случајевима, рутинске поправке након истека гарантног рока (или пређене километраже) може да обави сам ауто ентузијаста, који има одређене вештине обраде метала и опремљен је са минимумом додатних алата и прибора (погледајте одељак "Резервни делови").
Испод је низ корисних препорука за ентузијасте аутомобила, предложених праксом, о раду, независном одржавању и поправци аутомобила Жигули.
Приликом растављања навојних спојева током рада на возилу (осим оних који су подложни јаком загревању, као што су навоји свећица), корисно је пре монтаже подмазати завртње конзистентном машћу (ЛИТОЛ-24) како би се олакшала демонтажа ако буде поново потребна.
Повремено проверавајте затезање матица које причвршћују улазну цев пригушивача за издувни разводник и завртње који причвршћују кућиште крајњег погона за греду задње осовине. Знак слабљења последњег је високофреквентна вибрација каросерије аутомобила при вожњи брзином од 80 км / х и више, посебно "мало" подрхтавање ретровизора.
Након вожње у новом возилу, погон вентила гаса карбуратора треба да се подеси како би се осигурало да су потпуно отворени када је педала гаса притиснута до краја. Приликом провере, једна особа која седи на седишту возача притисне педалу до краја (са угашеним мотором) и држи је у овом положају, друга особа проверава степен отварања вентила за гас притиском на крај погонске шипке ове друге у правцу даљег отварања. Ако се пригушни вентили не отворе у потпуности, потребно је променити дужину подесивих погонских шипки; такође можете савити крај шипке спојеног на педалу гаса.
Када се вентили гаса почну потпуно отварати, потребно је проверити и подесити ниску брзину празног хода. Приликом покретања мотора у ту сврху, морате бити спремни да одмах искључите паљење ако мотор почне да бежи упркос отпуштању педале; ова ситуација може настати ако дужина подесивих погонских шипки није правилно подешена.
Подешавање погона вентила за гас треба периодично проверавати током рада, посебно у случају погоршања вучних и брзинских квалитета возила.
Када подешавате зазоре вентила, важно је запамтити да је најгора могућа грешка да уопште не дозволите зазор. У овом случају, вентили се неће чврсто затворити, што ће довести до брзог сагоревања њихових радних ивица.
Сваки пут када се зазори вентила подешавају, препоручљиво је проверити стање брегастих осовина. Ово се може урадити окретањем сваке брегасте наизмјенце тако да заузме хоризонтални положај, а њен врх буде усмерен улево (у правцу аутомобила). Затим, користећи преносиву лампу као извор светлости, без притиска, провуците крај шрафцигера по целој ширини брега и уверите се да није истрошен (на крајевима нема избочина – сл. 7). Ако је дошло до хабања, брегасто вратило мора бити замењено, али ако је потребно, аутомобил се може возити још неколико хиљада километара пре замене, иако уз стално растуће погоршање вучне и брзинске квалитете. Стање брегастих осовина мора се посебно проверити у случајевима када се након подешавања зазора не елиминише снажно куцање у вентилима.
Истовремено са заменом брегастог вратила, обично је потребно заменити полуге вентила, чије су радне површине оштећене. Приликом замене брегастог вратила потребно је заменити моторно уље (уз обавезно испирање система за подмазивање овог другог) и филтер за уље, у супротном преостале металне честице у уљу (производи хабања брегастих осовина) могу брзо да онеспособе нову брегасту осовину.
Упутство за употребу указује на потребу замене расхладне течности након две године рада возила или након пређене километраже од 60 хиљада км. Овај захтев је због чињенице да расхладна течност ТОСОЛ А-40 постепено губи своју зауљеност (својства подмазивања), а то погоршава услове рада заптивке пумпе расхладне течности и на крају може довести до њеног квара. Из истог разлога, осим ако је апсолутно неопходно, не треба додавати (а камоли сипати) воду или друге врсте расхладне течности у систем за хлађење; ако је то требало да се уради, морате се вратити на ТОСОЛ А-40 што је пре могуће.
Подмазивање зупчастог зглоба предњег карданског вратила вршити помоћу мазалице која се ушрафи на место навојног чепа. У ту сврху, погодно је користити пиштољ за подмазивање за подмазивање кугличних зглобова осовинских клинова предњег точка аутомобила Москвицх. Након подмазивања, брадавица за подмазивање мора бити замењена чепом са навојем.
Након значајне километраже аутомобила, кардански лежајеви, посебно задњи, могу покварити. Овај квар се дијагностикује појавом карактеристичних металних удараца при стартовању, који постају све гласнији како се километража повећава. Да бисте проверили, одвојите задњу прирубницу карданског мењача од прирубнице зупчаника главног зупчаника и закрените кардан у обе равни; Његов неисправност се утврђује лако уочљивим ходом у лежајевима. У овом случају, склоп попречног дела са игличастим лежајевима мора бити замењен.
Дебљина фрикционих облога предњих кочионих папучица може се згодно проверити скидањем точка, окретањем волана до краја улево или удесно и осветљавањем крајева папуча преносивом лампом.
Приликом замене кочионих плочица на предњим точковима, често се јављају потешкоће са извлачењем клинова. У том случају треба крајеве или крпе натопљене кочионом течношћу (било које) нанети на одговарајућа места и оставити ове "комприме" неколико сати, након чега ће уклањање прстију бити много лакше.
Након уклањања старих јастучића, нови, природно дебљи, обично се не уклапају у чељуст. Због тога, пре него што их инсталирате, морате "утопити" клипове; ово се згодно може урадити тупим крајем гвожђа за гуме. Када то радите, морате пазити да не оштетите поклопце клипа за прашину.
Често, након значајне километраже возила, настају потешкоће при уклањању кочионих бубњева задњих точкова. У таквим случајевима треба да ставите граничнике испод предњих точкова, подигните задњи точак дизалицом, уклоните га, одврните завртње који причвршћују добош за осовину, затим укључите трећу брзину, "убрзајте" подигнути добош кочнице до брзине од 50-60 км/х (према брзиномеру) и нагло притисните кочницу; обично се бубањ након овога може лако уклонити, иначе покушај треба поновити. Из безбедносних разлога, нико не би требало да стоји у равни ротације бубња. Не дозволите да се бубањ ротира дуже време (више од 30-40 с), јер то може оштетити диференцијал.
Фрикционе облоге задњих кочионих папуча троше се неравномерно; облоге "водећих" јастучића окренутих према предњем делу аутомобила обично имају веће хабање. Стога, након километраже од 60-70 хиљада км, има смисла заменити јастучиће како би се продужио век трајања комплета.
Ако је потребно раставити шипке управљача (на пример, за замену поквареног заштитног поклопца шарке), потребно је уклонити клин са навртке, одврнути га до те мере да буде у равни са клином, а затим чекићем "тапкати" по бочној површини конусног лежишта полуге док шарка не испадне из самог чаура. Никада не би требало да ударите матицу или, посебно, крај игле, јер то неће дати никакве резултате и може довести само до оштећења делова.
Да бисте повећали век трајања кугличних зглобова зглобова предњег точка, корисно је додати маст након првих 4-5 хиљада км. Да бисте то урадили, потребно је привремено (или трајно) уметнути мазалицу уместо чепа у подмазани спој (прикладна је мазалица која се користи у аутомобилима Москвицх модела 403, 407 и 408 за подмазивање водене пумпе) и увести СХРБ-4 маст или, ако није доступна, ЛИТОЛ-в. Током процеса подмазивања, потребно је да пратите заштитни поклопац и, након што приметно набубри, зауставите даље подмазивање како бисте избегли његово пуцање.
На хабање предњих гума у великој мери утичу углови уградње. Треба имати на уму да је у погледу хабања пнеуматика најважнија регулација точкова, док нагиб има релативно мали утицај на хабање.
Да бисте код куће проверили и подесили утичницу, можете направити једноставан мерни лењир, а то је дрвени блок дужине 1180 мм са завртњима са полукружним главама уврнутим у крајеве (када се заврте на пола дужине навоја, шрафови треба да вире са сваке стране за 20 мм).
Празан аутомобил се поставља на ревизиону јаму или надвожњак; предњи точкови су постављени (на око) у правцу праволинијског кретања.
Мерни лењир се прво поставља између предњих точкова, испред њихових центара, на максималној висини коју дозвољавају мотор и компоненте предњег вешања; у овом случају, главе вијака се ослањају на унутрашње бочне зидове гума близу ивица дискова. Вијци се ушрафљују или одшрафљују тако да лењир стане "раширено" и да нема попречног зазора између глава шрафова и бочних зидова гума. Бочне стране гума наспрам глава шрафова означене су кредом. Лењир се затим уклања и аутомобил се котрља унапред за приближно две трећине обртаја точка, након чега се лењир поново поставља иза центара предњих точкова насупрот ознакама кредом на највишој могућој висини (ако је потребно, положај ознака се подешава даљим котрљањем аутомобила напред или уназад, тако да лењир буде постављен што је више могуће). Када су точкови правилно поравнати, бочни зазор треба да буде 0,5–1,5 мм. Ако то није случај, поравнање точкова се мора подесити, пратећи упутства.
И поред једноставности описаног мерног лењира и малих грешака у мерењу које настају приликом његове употребе, искуство је показало да лењир обезбеђује тачност неопходну за вежбање и омогућава велику километражу гума.
Током рада, овај феномен се понекад јавља: аутомобил се повлачи лево или десно. Да бисте то елиминисали, потребно је да између осовине и попречне греде убаците полуподлошку дебљине 1-2 мм у одговарајући пакет облога за подешавање, које су причвршћене вијцима који учвршћују осовину доњег крака за попречни носач предњег вешања. Ако аутомобил вуче улево, полу-подложак се мора убацити у задњи пакет заптивки левог доњег крака, ако је удесно, у задњи пакет заптивки десног доњег крака. Ако ово није довољно, можете додати још једну полуподлошку на предњи пакет заптивки десне доње руке када се крећете улево, а на предњи пакет заптивки леве доње руке када се крећете удесно. Треба имати на уму да се резултати уградње полуперилица не појављују одмах, већ тек након вожње од 80-100 км. Када се уверите да је повлачење елиминисано, одмах подесите поравнање предњих точкова.
Ако се у предњем вешању појаве звуци куцања, прво треба да проверите стање доњих чахура амортизера. Да бисте то урадили, једноставно одвојите доњи носач амортизера, повуците га надоле и проверите чврстоћу споја уха доњег амортизера са држачем. Ако постоји зрачност, гумене чауре морају бити замењене (могуће опције за замену чаура су разматране у наставку у одељку "Резервни делови"). Пре уградње нових чаура, треба их натопити у кочиону течност (било која).
Текст се налази на веб-сајту www.VAZbook.ru
Удар у предњем вешању такође може бити резултат повећаног зазора између одстојне чауре доњег носача предњег амортизера и вијка уметнутог у њега. У овом случају, наведени прикључак мора бити запечаћен.
Приликом подешавања лежајева предњих точкова, важно је запамтити да је главни разлог њиховог квара прекомерно затезање. Због тога их треба затегнути на такав начин да када притиснете прст на ивицу кочионог диска, осетите мали размак у лежајевима.
Унутрашњи ваздушни притисак треба проверити када су гуме хладне.
Истраживања су показала да, супротно уобичајеној пракси, није потребно мењати све точкове аутомобила на сваких 5-10 хиљада километара. Ова пракса маскира дефекте вешања (посебно предњег) који узрокују убрзано хабање пнеуматика и могу довести до превременог хабања не само једне гуме, већ читавог комплета гума. Поред тога, таква пракса укључује непотребно трошење рада и времена. Уместо тога, потребно је идентификовати и елиминисати узроке хабања на одређеној гуми, након чега се најпотрошенија гума треба користити као резервна.
Неочекивани квар стартера (при укључивању чује се слаб клик, стартер не окреће радилицу) често је последица оксидације терминала акумулатора (првенствено позитивног). У овом случају, морате очистити терминале како је препоручено у одељку "Покретање мотора".
Када се индикатор напуњености батерије упали док мотор ради, то значи да је генератор престао да ради, а то је често узроковано мањим проблемима који се могу одмах отклонити.
Прво проверите осигурач #10 (крајње десно) за контакт са терминалима и за прегоревање (на пример, можете покушати да инсталирате осигурач #4 на његово место), а затим контакт у утичним конекторима релеја лампе индикатора пуњења, који се налази испод хаубе десно на блатобрану предњег точка.
Ако то не помогне, проблем је највероватније у контаминацији колекторских прстенова. Међутим, нема потребе да журите да уклоните и раставите генератор. Најчешће, након кратког времена током кретања, квар нестаје сам од себе и генератор почиње да ради. Иначе, ако генератор не ради, аутопутем можете да пређете неколико стотина километара током дана; у мраку и при коришћењу стартера, раздаљина која се може прећи без пуњења батерије је значајно смањена, али и даље остаје прилично велика.
Претпоставимо да генератор никада није почео да ради. Затим је потребно обрисати колекторске прстенове крпом натопљеном бензином, окрећући осовину мотора ручком. Што се тиче хабања четкица, њихов радни век обично прелази 100 хиљада км.
Чишћење колекторских прстенова, уклањање и уградња четкица може се обавити без уклањања генератора из аутомобила, иако је то прилично незгодно. Да бисте уклонили генератор, одврните вијак горње затезне шипке, померите генератор према мотору, скините каиш са ременице, скините заштитну плочу мотора и доњи блатобран, одврните матицу носача генератора, уклоните вијак и уклоните генератор одоздо. Ако горе наведене мере не дају резултате, генератор се мора послати у радионицу на поправку.