Иако одређени број јединица и склопова дотичних аутомобила има оригиналан, прилично напредан и сложен дизајн, њихово одржавање и, у многим случајевима, текуће поправке након истека гарантног рока (или километража) може обавити сам возач, који има неке браварске вештине и опремљен је са минимумом додатних алата и прибора (види одељак «Резервни делови»).
Следи низ препорука за рад, самоодржавање и поправку аутомобила које су корисне за возаче, подстакнуте праксом «Зхигули».
Приликом растављања навојних спојева у процесу рада са аутомобилом (осим оних који су изложени високој топлоти, као што су навоји свећица) корисно је пре монтаже подмазати вијке машћу (ЛИТОЛом-24) да би се олакшало растављање ако се то поново захтева у будућности.
Периодично проверавајте затегнутост матица које причвршћују издувну цев пригушивача за издувни разводник и завртња који причвршћују кућиште крајњег погона за греду задње осовине. Знак слабљења затезања потоњег је високофреквентна вибрација каросерије аутомобила приликом вожње брзином од 80 км / х и више, посебно, «ситничав» подрхтавање ретровизора.
На крају провале новог аутомобила, актуатор гаса карбуратора треба подесити како би се осигурало да су потпуно отворени када се педала гаса притисне до краја. Приликом провере, једна особа која седи на седишту возача притисне педалу до грешке (са искљученим мотором) и држи га у овом положају, друга особа проверава степен отварања пригушних вентила притиском на крај погонске шипке ове друге у правцу даљег отварања. Ако се пригушни вентили не отворе у потпуности, потребно је променити дужину подесивих погонских шипки; такође можете савити крај шипке који је повезан са педалом гаса.
Након што су пригушни вентили почели да се потпуно отварају, потребно је проверити и подесити ниску брзину празног хода. Приликом покретања мотора у ту сврху, морате бити спремни да одмах искључите паљење ако се мотор покрене «трговања», упркос отпуштеној педали; ова ситуација може настати ако је дужина подесивих погонских шипки неправилно подешена.
Подешавање погона вентила за гас мора се периодично проверавати током рада, посебно у случају погоршања вучних и брзинских квалитета возила.
Приликом подешавања зазора вентила, мора се имати на уму да је најгора врста грешке дозволити потпуно одсуство зазора. У овом случају, вентили се неће чврсто затворити, што ће довести до брзог сагоревања њихових радних ивица.
Са сваким подешавањем зазора у вентилима, препоручљиво је прегледати стање брегастих осовина. Ово се може урадити окретањем сваке гребене наизмјенце тако да заузме хоризонтални положај и њен врх буде усмерен улево (дуж кола). Затим је потребно, истичући се преносном лампом, без притиска, проћи крај одвијача по целој ширини брега и уверити се да није развијен (одсуство избочина на крајевима - сл. 7). Ако се појавио излаз, брегасто вратило мора бити замењено, међутим, ако је потребно, пре замене можете возити још неколико хиљада километара аутомобилом, међутим, уз све веће погоршање вучне и брзинске квалитете. Стање брегастих осовина мора се посебно проверити у случајевима када се након подешавања зазора не елиминише снажно куцање у вентилима.
Истовремено са заменом брегастог вратила, обично је потребно заменити полуге вентила, чије су радне површине оштећене. Приликом замене брегасте осовине потребно је променити моторно уље (уз обавезно испирање система за подмазивање последњег) и уљни филтер, иначе металне честице остају у уљу (производи за хабање камере) може брзо оштетити нову брегасту осовину.
Упутство за употребу указује на потребу промене расхладне течности након две године рада аутомобила или након вожње од 60 хиљада км. Овај захтев је због чињенице да расхладна течност ТОСОЛ А-40 постепено губи своју мазивост (својства подмазивања), а то погоршава услове рада заптивке пумпе расхладне течности и на крају може довести до њеног квара. Из истог разлога, осим ако је апсолутно неопходно, не би требало да додајете (што више сипа) воду или друге врсте расхладне течности у систем хлађења; ако је то морало да се уради, потребно је да се вратите на ТОСОЛ А-40 што је пре могуће.
Подмазивање клинастог споја предњег погонског вратила треба да се изврши помоћу мазалице ушрафљене на месту навојног чепа. У ту сврху је погодно користити мазање за подмазивање кугличних лежајева управљачких клинова предњих точкова аутомобила «Москвицх». Након подмазивања, спој за подмазивање мора бити замењен чепом.
Након значајне километраже аутомобила, кардански лежајеви, посебно задњи, могу покварити. Овај квар се дијагностикује појавом карактеристичних металних удараца при стартовању, који се стално повећавају како се километража повећава. Да бисте проверили, одвојите задњу прирубницу карданског зупчаника од прирубнице зупчаника крајњег погона и протресите кардан у обе равни; његов неисправност одређује се лако уочљивим зазором у лежајевима. У овом случају, попречни склоп са игличастим лежајевима мора бити замењен.
Дебљину фрикционих облога кочионих плочица предњих точкова погодно је контролисати скидањем точка, окретањем волана до краја улево или удесно и осветљавањем крајева кочионих плочица преносном лампом.
Приликом замене кочионих плочица предњих точкова, често је тешко притиснути прсте. У том случају нанесите крајеве или крпе навлажене кочионом течношћу на одговарајућа места (било који), и остави ове «облоге» неколико сати, након чега је уклањање прстију у великој мери олакшано.
Након уклањања старих јастучића, нови јастучићи, који су природно дебљи, обично се не уклапају у чељуст. Стога, пре него што их инсталирате, требате «удавити се» клипови; згодно је то учинити тупим крајем шпатуле за монтажу гуме. Када то радите, пазите да не оштетите поклопце клипа за прашину.
Често, након значајне километраже аутомобила, тешко је уклонити кочионе бубњеве задњих точкова. У таквим случајевима, потребно је да поставите граничнике испод предњих точкова, подигните задњи точак, уклоните га, одврните завртње који причвршћују добош за осовину, затим укључите трећу брзину, «распршити се» подигнут добош кочнице до брзине од 50-60 км/х (брзиномером) и нагло притиснути кочницу; обично се након тога бубањ лако уклања, иначе покушај треба поновити. Из безбедносних разлога, нико не би требало да стоји у равни ротације бубња. Не дозволити продужено (више од 30-40 с) ротације бубња, јер то може оштетити диференцијал.
Фрикционе облоге задњих кочионих плочица се неравномерно троше; јастучићи обично имају више хабања «водећи» јастучићи окренути ка предњем делу возила. Стога, након вожње од 60-70 хиљада км, има смисла променити јастучиће на местима како би се продужио живот комплета.
Ако је потребно, демонтажа управљача (на пример за замену неисправног поклопца шарке) одврнути матицу, одврнути је до те мере да буде у равни са клином, а затим «славина» ударајте чекићем по бочну површину конусног лежишта полуге док сама осовина не испадне из лежишта. Ни у ком случају не би требало да ударите у матицу, а још више у крај прста, јер то не даје никакве резултате и може довести само до оштећења делова.
Да би се продужио век трајања кугличних зглобова осовина предњих точкова, корисно је додати маст након првих 4-5 хиљада км. Да бисте то урадили, потребно је привремено (или стално) уместо утикача уметните спој за подмазивање (одговарајућа мазива која се користе у аутомобилима «Москвицх» модели 403, 407 и 408 за подмазивање водене пумпе) и унесите маст СхРБ-4 у шупљину или, у његовом одсуству, ЛИТОЛ-24. Током процеса подмазивања, потребно је да пратите заштитни поклопац и, након што приметно набубри, зауставите даље подмазивање како бисте избегли да га поцепате.
На хабање гума предњих точкова у великој мери утичу њихови углови постављања. Имајте на уму да је поравнање точкова најважније у смислу хабања гума, а нагиб точкова има релативно мали утицај на хабање.
Да бисте проверили и прилагодили конвергенцију код куће, можете направити једноставан мерни лењир, који је дрвени блок дужине 1180 мм са завртњима са полукружним главама уврнутим у његове крајеве (при завртању на половину дужине навоја, завртњи морају да вире 20 мм са сваке стране).
Празан аутомобил се поставља на видиковац или надвожњак; постављени су предњи точкови (Приближно) у правцу линеарног кретања.
Мерни лењир се прво поставља између предњих точкова испред њихових центара на максималној висини коју дозвољавају мотор и елементи предњег вешања; у исто време, главе шрафова се ослањају на унутрашње бочне зидове гума близу ивица дискова. Вијци се ушрафљују или одврћу на начин да лењир стоји «изненада» и није било попречног зазора између глава вијака и бочних зидова гума. Бочне стране гума наспрам глава шрафова означене су кредом. Лењир се затим уклања и возило се котрља напред око две трећине обртаја точка, након чега се лењир поставља иза центара предњих точкова на трагу креде поново на највећој могућој висини (ако је потребно, положај ознака се коригује додатним лаганим котрљањем аутомобила напред или назад како би лењир заузео највиши могући положај). Уз правилно поравнање точкова, попречни зазор треба да буде 0,5-1,5 мм. Ако то није случај, поравнање точкова се мора подесити, поступајући у складу са упутствима.
И поред једноставности описаног мерног лењира и малих грешака мерења које се јављају приликом његове употребе, искуство је показало да лењир обезбеђује тачност неопходну за вежбање и омогућава постизање велике километраже гума.
У раду, понекад постоји такав феномен - повлачење аутомобила лево или десно. Да би се ово елиминисало, потребно је у одговарајући пакет подметача, који су стегнути вијцима за причвршћивање осовине доњег крака на попречни носач предњег вешања између осовине и попречне греде, уметнути полуподлошку 1-2. мм дебљине. Ако аутомобил вози улево, полу-подложак се мора уметнути у задњу подлошку леве доње руке, ако је удесно, у задњи пакет подметача десне доње руке. Ако ово није довољно, можете додати још једну полу-подлошку у предњи пакет подметача десне доње руке када повучете налево, и у пакет предњих подложака леве доње руке када повучете удесно. Треба имати на уму да резултати уградње полу-подложака не утичу одмах, већ тек након вожње од 80-100 км. Након што сте се уверили да је проклизавање елиминисано, одмах подесите нагиб предњих точкова.
Ако се у предњем овјесу појаве ударци, прво морате провјерити стање доњих чахура амортизера. Да бисте то урадили, довољно је одвојити доњи носач амортизера, повући га надоле и проверити чврстоћу споја доњег носача амортизера са држачем. Ако постоји зрачност, гумене чауре се морају заменити (могуће опције за замену чаура су размотрене у наставку у одељку «Резервни делови»). Пре уградње нових чаура, треба их навлажити кочионом течношћу (било који).
Лупање у предњем вешању такође може бити последица повећаног зазора између доњег одстојника предњег амортизера и вијка уметнутог у њега. У овом случају, наведени прикључак мора бити запечаћен.
Приликом подешавања лежајева предњих точкова, запамтите да је главни разлог њиховог квара стезање. Због тога их треба затегнути на такав начин да када прстом притиснете ивицу кочионог диска, осети се мали размак у лежајевима.
Притисак надувавања треба проверити хладним гумама.
Студије су показале да, супротно уобичајеној пракси, није потребно мењати све точкове аутомобила на сваких 5-10 хиљада километара. Ова пракса маскира дефекте суспензије (посебно предњи), узрокујући убрзано хабање пнеуматика и може довести до превременог хабања не само једне гуме, већ целог комплета. Поред тога, ова пракса је повезана са непотребним радом и временом. Уместо тога, потребно је идентификовати и елиминисати узроке хабања одређене гуме, након чега се најпотрошенија гума треба користити као резервна.
Неочекивани квар стартера (када је укључен, чује се слаб клик, стартер не помера радилицу) често резултат оксидације терминала батерије (првенствено позитивне). У овом случају, морате очистити терминале како је препоручено у одељку «Покретање мотора».
Ако се лампица упозорења за пуњење батерије упали док мотор ради, алтернатор је престао да ради, а то је често узроковано мањим проблемима који се могу одмах исправити.
Прво проверите осигурач број 10 (крајње десно) контакт са стезаљкама и прегоревање (можете, на пример, покушати да инсталирате осигурач број 4 на његово место), а затим контакт у утичним конекторима релеја лампице индикатора пуњења, који се налази испод хаубе на десној страни блатобрана предњег точка.
Ако ово не помогне, највероватније је у питању контаминација колекторских прстенова. Међутим, не треба журити са скидањем и демонтажом генератора. Најчешће, након кратког времена у процесу кретања, квар нестаје сам од себе и генератор почиње да ради. Узгред, са нерадним генератором у аутомобилу можете да се возите неколико стотина километара дуж аутопута током дана; ноћу и приликом коришћења стартера, раздаљина која се може прећи без пуњења батерије је значајно смањена, али и даље остаје прилично велика.
Претпоставимо да генератор није почео да ради. Затим је потребно обрисати колекторске прстенове крпом натопљеном бензином, окрећући осовину мотора ручком. Што се тиче хабања четкица, њихова издржљивост обично прелази 100 хиљада км.
Брисање колекторских прстенова, уклањање и уградња четкица може се обавити без скидања генератора из аутомобила, иако је то прилично незгодно. Да бисте уклонили генератор, потребно је одврнути вијак горње затезне шипке, померити генератор на мотор, скинути каиш са ременице, уклонити заштитну плочу мотора и доњи блатобран, одврнути матицу носача генератора, уклонити завијте и уклоните генератор одоздо. У случају да горе наведене мере нису дале резултате, генератор се мора послати у радионицу на поправку.