Iako niz jedinica i komponenti dotičnih vozila ima originalan, prilično napredan i složen dizajn, njihovo održavanje i, u mnogim slučajevima, rutinski popravci nakon isteka jamstvenog roka (odnosno kilometraža) može izvesti sam zaljubljenik u automobile, s određenim vještinama obrade metala i opremljen minimalnim dodatnim alatima i priborom (vidi odjeljak "Rezervni dijelovi").
Ispod je niz korisnih preporuka za entuzijaste automobila, predloženih iz prakse, o radu, samostalnom održavanju i popravku automobila Zhiguli.
Prilikom rastavljanja navojnih spojeva tijekom rada s vozilom (osim onih koji su izloženi jakoj toplini, poput navoja svjećica) korisno je podmazati vijke konzistentnom mašću prije sastavljanja (LITOLOM-24) kako bi se olakšalo rastavljanje ako ono ponovno bude potrebno u budućnosti.
Povremeno provjeravajte zategnutost matica koje pričvršćuju ulaznu cijev prigušivača na ispušni razvodnik i vijaka koji pričvršćuju kućište glavnog pogona na gredu stražnje osovine. Znak slabljenja potonjeg je visokofrekventna vibracija karoserije automobila pri vožnji brzinom od 80 km/h i više, posebno "malo" podrhtavanje retrovizora.
Nakon vožnje u novom vozilu, pogon prigušnog ventila rasplinjača treba namjestiti kako bi se osiguralo da su potpuno otvoreni kada se papučica gasa pritisne do kraja. Tijekom testa, jedna osoba koja sjedi na vozačevom sjedalu pritišće papučicu do kraja (s ugašenim motorom) i drži ga u tom položaju, druga osoba provjerava stupanj otvaranja prigušnih ventila pritiskom na kraj pogonske šipke potonjeg u smjeru daljnjeg otvaranja. Ako se ventili za gas ne otvore do kraja, potrebno je promijeniti duljinu podesivih pogonskih šipki; također možete saviti kraj šipke spojen na papučicu gasa.
Nakon što se ventili za gas počnu potpuno otvarati, potrebno je provjeriti i podesiti malu brzinu praznog hoda. Kada palite motor u tu svrhu, morate biti spremni odmah isključiti paljenje ako motor počne trčati unatoč otpuštenoj papučici; do ove situacije može doći ako duljina podesivih pogonskih šipki nije ispravno postavljena.
Podešavanje pogona ventila za gas treba povremeno provjeravati tijekom rada, posebno u slučaju pogoršanja vučne i brzinske kvalitete vozila.
Prilikom podešavanja zazora ventila, važno je zapamtiti da je najgora moguća pogreška ne dopustiti da zazor uopće ne postoji. U tom slučaju ventili se neće čvrsto zatvoriti, što će dovesti do brzog spaljivanja njihovih radnih kosina.
Svaki put kada se podešavaju zazori ventila, preporučljivo je provjeriti stanje bregastih osovina. To se može učiniti okretanjem svakog brijega tako da bude vodoravan, a njegov vrh usmjeren ulijevo (u smjeru automobila). Zatim, koristeći prijenosnu svjetiljku kao izvor svjetla, bez pritiska, prođite krajem odvijača po cijeloj širini brijega i uvjerite se da nije istrošen (nema izbočina na krajevima - sl. 7). Ako je došlo do istrošenosti, bregasta osovina se mora zamijeniti, ali ako je potrebno, automobil se može voziti još nekoliko tisuća kilometara prije zamjene, iako uz stalno rastuće pogoršanje vučne i brzinske kvalitete. Stanje ekscentra bregastog vratila mora se posebno provjeriti u slučajevima kada se snažno kucanje u ventilima ne otkloni nakon podešavanja zazora.
Istovremeno sa zamjenom bregaste osovine obično je potrebno zamijeniti poluge ventila čije su radne površine oštećene. Prilikom zamjene bregastog vratila potrebno je promijeniti motorno ulje (uz obvezno ispiranje sustava podmazivanja potonjeg) i uljni filtar, inače metalne čestice ostaju u ulju (cam wear proizvodi) može brzo oštetiti novu bregastu osovinu.
Upute za uporabu ukazuju na potrebu izmjene rashladne tekućine nakon dvije godine rada vozila ili nakon prijeđenih 60 tisuća km. Ovaj zahtjev je zbog činjenice da rashladna tekućina TOSOL A-40 postupno gubi masnoću (svojstva podmazivanja), a to pogoršava uvjete rada brtve rashladne pumpe i može u konačnici dovesti do njenog kvara. Iz istog razloga, ne biste ga trebali dodavati osim ako nije apsolutno neophodno (tim više da sipaju) vode ili druge vrste rashladnog sredstva u rashladni sustav; ako je to bilo potrebno učiniti, morate se što prije vratiti na TOSOL A-40.
Podmazivanje klinastog zgloba prednjeg kardanskog vratila treba se vršiti pomoću mazalice uvrnute na mjesto navojnog čepa. U tu svrhu prikladno je koristiti pištolj za podmazivanje kuglastih zglobova zakretnih klinova prednjih kotača automobila Moskvich. Nakon podmazivanja, mazalica se mora zamijeniti čepom s navojem.
Nakon značajne kilometraže automobila, kardanski ležajevi, posebno stražnji, mogu otkazati. Ovaj se kvar dijagnosticira pojavom karakterističnih metalnih lupkanja prilikom polaska, koji postaju sve glasniji kako se kilometraža povećava. Za provjeru odvojite stražnju prirubnicu kardanskog prijenosa od prirubnice pogonskog zupčanika glavnog zupčanika i zakrenite kardan u obje ravnine; njegov kvar je određen lako uočljivom zračnošću u ležajevima. U tom slučaju potrebno je zamijeniti poprečni sklop s igličastim ležajevima.
Debljina tarnih obloga prednjih kočionih papuča može se jednostavno provjeriti skidanjem kotača, okretanjem upravljača skroz ulijevo ili desno i osvjetljavanjem krajeva papuča prijenosnom lampom.
Prilikom mijenjanja kočionih pločica na prednjim kotačima često se pojavljuju poteškoće s istiskivanjem klinova. U tom slučaju krajeve ili krpe natopljene kočionom tekućinom (bilo kojom) prislonite na odgovarajuća mjesta i ostavite te "komprese" nekoliko sati, nakon čega će uklanjanje prstiju biti puno lakše.
Nakon skidanja starih pločica, nove, naravno deblje, obično ne stanu u čeljust. Stoga, prije nego što ih instalirate, morate "utopiti" klipove; to se lako može učiniti s tupim krajem glačala. Pri tome morate paziti da ne oštetite poklopce klipa za prašinu.
Često, nakon značajne kilometraže vozila, nastaju poteškoće prilikom uklanjanja kočionih bubnjeva stražnjih kotača. U takvim slučajevima morate staviti graničnike ispod prednjih kotača, podići stražnji kotač dizalicom, ukloniti ga, odvrnuti vijke koji pričvršćuju bubanj na osovinu, zatim uključiti treću brzinu i "ubrzati" podignuti bubanj kočnice do brzine od 50-60 km / h (po brzinomjeru) i naglo pritisnite kočnicu; obično se nakon toga bubanj može lako ukloniti, inače pokušaj treba ponoviti. Iz sigurnosnih razloga nitko ne smije stajati u ravnini rotacije bubnja. Nemojte dopustiti da se bubanj okreće dulje vrijeme (više od 30-40 s), jer to može oštetiti diferencijal.
Frikcijske obloge papuča stražnjih kočnica troše se neravnomjerno; obloge "vodećih" jastučića okrenutih prema prednjem dijelu automobila obično imaju veće trošenje. Stoga, nakon kilometraže od 60-70 tisuća km, ima smisla zamijeniti jastučiće kako biste produžili radni vijek kompleta.
Ako je potrebno rastaviti poluge upravljača (na primjer, za zamjenu slomljenog poklopca šarke) potrebno je odvrnuti maticu, odvrnuti je do te mjere da bude u ravnini sa klinom, a zatim čekićem "lupkati" po bočnoj površini stožastog ležišta poluge dok sam klin šarke ne ispadne iz ležišta. Nikada ne smijete udarati maticu ili, osobito, kraj klina, jer to neće dati nikakve rezultate i može samo dovesti do oštećenja dijelova.
Kako biste produžili životni vijek kuglastih zglobova zglobova upravljača prednjih kotača, korisno je dodati mast na njih nakon prvih 4-5 tisuća km. Da biste to učinili, potrebno je privremeno dodati mazivo u spoj (ili stalno) umetnite mazalicu umjesto utikača (prikladna je mazalica koja se koristi u automobilima Moskvich modela 403, 407 i 408 za podmazivanje pumpe za vodu) i unesite mast SHRB-4 u šupljinu ili, ako nije dostupna, LITOL-24. Tijekom procesa podmazivanja morate nadzirati zaštitni omotač i, nakon što primjetno nabubri, prekinuti daljnje podmazivanje kako biste izbjegli njegovo pucanje.
Na trošenje prednjih guma uvelike utječu kutovi njihove ugradnje. Treba imati na umu da je u pogledu trošenja guma najvažniji centriranje kotača, dok nagib ima relativno mali utjecaj na trošenje.
Kako biste kod kuće provjerili i prilagodili toe-in, možete napraviti jednostavno mjerno ravnalo, koje je drveni blok duljine 1180 mm na čijim krajevima su uvrnuti vijci s polukružnim glavama (kada se uvrnu na pola duljine navoja, vijci bi trebali stršati 20 mm sa svake strane).
Prazan automobil postavlja se na inspekcijsku jamu ili nadvožnjak; prednji kotači su postavljeni (na oko) u smjeru pravocrtnog kretanja.
Mjerno ravnalo prvo se ugrađuje između prednjih kotača, ispred njihovih središta, na najvećoj visini koju dopuštaju komponente motora i prednjeg ovjesa; u ovom slučaju, glave vijaka naliježu na unutarnje bočne stijenke guma blizu rubova diskova. Vijci se uvijaju ili odvrću tako da ravnalo naliježe "rašireno" i da nema poprečnog razmaka između glava vijaka i bočnih stijenki gume. Bočne stijenke guma nasuprot glavama vijaka označene su kredom. Ravnalo se tada uklanja i automobil se kotrlja prema naprijed za oko dvije trećine rotacije kotača, nakon čega se ravnalo ponovno postavlja iza središta prednjih kotača nasuprot oznaka kredom na najvišoj mogućoj visini (ako je potrebno, položaj oznaka se podešava dodatnim laganim kotrljanjem automobila naprijed ili nazad kako bi ravnalo zauzelo što viši položaj). Kada su kotači pravilno poravnati, bočni zazor trebao bi biti 0,5–1,5 mm. Ako to nije slučaj, poravnanje kotača mora se podesiti prema uputama.
Unatoč jednostavnosti opisanog mjernog ravnala i malim pogreškama u mjerenju koje se javljaju pri njegovom korištenju, iskustvo je pokazalo da ravnalo pruža točnost potrebnu za praksu i omogućuje veliku kilometražu gume.
Tijekom rada ponekad se javlja ovaj fenomen: automobil vuče lijevo ili desno. Da biste to uklonili, između osovine i poprečnog nosača morate umetnuti polupodlošku debljine 1-2 mm u odgovarajući paket obloga za podešavanje, koje su stegnute vijcima koji pričvršćuju osovinu donjeg kraka za poprečni nosač prednjeg ovjesa. Ako automobil vuče ulijevo, polupodloška mora biti umetnuta u stražnji paket brtvi lijevog donjeg kraka; ako je udesno, u stražnji paket brtvi desnog donjeg kraka. Ako to nije dovoljno, možete dodati još jednu polupodlošku na prednji paket brtvi desnog donjeg kraka kada se krećete ulijevo, i na prednji paket brtvi lijevog donjeg kraka kada se krećete udesno. Treba imati na umu da se rezultati ugradnje poluperača ne pojavljuju odmah, već tek nakon vožnje od 80-100 km. Nakon što ste potvrdili da je povlačenje eliminirano, odmah podesite poravnanje prednjeg kotača.
Ako se u prednjem ovjesu pojave zvukovi kucanja, prvo provjerite stanje donjih čahura amortizera. Da biste to učinili, jednostavno odvojite donji nosač amortizera, povucite ga prema dolje i provjerite čvrstoću spoja donjeg uha amortizera s nosačem. Ako postoji zračnost, gumene čahure moraju se zamijeniti (moguće mogućnosti zamjene čahura razmatraju se u nastavku u odjeljku "Rezervni dijelovi"). Prije ugradnje novih čahura, treba ih namočiti u kočionu tekućinu (bilo koju).
Lupkanje u prednjem ovjesu također može biti rezultat povećanog razmaka između razmaknice donjeg nosača prednjeg amortizera i vijka umetnutog u nju. U tom slučaju navedeni spoj mora biti zapečaćen.
Prilikom podešavanja ležajeva prednjih kotača, važno je zapamtiti da je glavni razlog njihovog kvara pretjerano zatezanje. Stoga ih treba zategnuti na način da se pri pritisku prsta na rub kočionog diska osjeti mali zazor u ležajevima.
Unutarnji tlak zraka treba provjeriti kada su gume hladne.
Istraživanja su pokazala da, suprotno uobičajenoj praksi, nije potrebno mijenjati sve kotače automobila svakih 5-10 tisuća kilometara. Ova praksa maskira nedostatke ovjesa (posebno prednji), uzrokujući ubrzano trošenje guma, te može dovesti do preranog trošenja ne samo jedne gume, već cijelog kompleta guma. Osim toga, takva praksa uključuje nepotreban utrošak rada i vremena. Umjesto toga, potrebno je identificirati i otkloniti uzroke istrošenosti pojedine gume, nakon čega se najistrošenija guma koristi kao rezervna.
Neočekivani kvar startera (kada se uključi, čuje se slab klik, starter ne okreće radilicu) često je posljedica oksidacije polova akumulatora (prije svega pozitivno). U tom slučaju morate očistiti priključke prema preporuci u odjeljku "Pokretanje motora".
Kada se indikator napunjenosti baterije upali dok motor radi, to znači da je generator prestao raditi, a to je često uzrokovano manjim problemima koji se mogu odmah popraviti.
Prvo provjerite osigurač #10 (krajnje desno) da dođe u kontakt sa stezaljkama i da izgori (na primjer, možete pokušati instalirati osigurač br. 4 na njegovo mjesto), a zatim kontakt u utičnim konektorima releja indikatorske lampice punjenja, koji se nalazi ispod poklopca s desne strane na blatobranu prednjeg kotača.
Ako to ne pomogne, problem je najvjerojatnije u kontaminaciji kolektorskih prstenova. Međutim, nema potrebe žuriti s uklanjanjem i rastavljanjem generatora. Najčešće, nakon kratkog vremena tijekom kretanja, kvar nestaje sam od sebe i generator počinje raditi. Usput, ako generator ne radi, autocestom se tijekom dana može voziti nekoliko stotina kilometara; u mraku i pri korištenju startera, udaljenost koju je moguće prijeći bez punjenja akumulatora značajno se smanjuje, ali i dalje ostaje prilično velika.
Pretpostavimo da generator nikada nije počeo raditi. Zatim je potrebno obrisati kolektorske prstenove krpom namočenom u benzin, okrećući osovinu motora ručkom. Što se tiče trošenja četkica, njihov vijek trajanja obično prelazi 100 tisuća km.
Čišćenje kolektorskih prstenova, uklanjanje i ugradnja četkica može se obaviti bez uklanjanja generatora iz automobila, iako je to prilično nezgodno. Da biste uklonili generator, odvrnite vijak gornje zatezne šipke, pomaknite generator prema motoru, skinite remen s remenice, uklonite zaštitnu ploču motora i donji blatobran, odvrnite maticu nosača generatora, skinite vijak i uklonite generator odozdo. Ako gore navedene mjere ne daju rezultate, generator se mora poslati u radionicu na popravak.