Iako niz jedinica i sklopova dotičnih automobila ima originalan, prilično napredan i složen dizajn, njihovo održavanje i, u mnogim slučajevima, tekući popravci nakon isteka jamstvenog roka (odnosno kilometraža) može izvesti sam motorist, koji ima neke bravarske vještine i opremljen je minimalnim dodatnim alatima i priborom (vidi odjeljak «Rezervni dijelovi»).
Slijedi niz preporuka za rad, samoodržavanje i popravak automobila koji su korisni za vozače, potaknuti praksom «Žiguli».
Prilikom rastavljanja navojnih spojeva u procesu rada s automobilom (osim onih koji su izloženi visokoj toplini, poput navoja svjećica) korisno je podmazati vijke mašću prije montaže (LITOLom-24) kako bi se olakšalo rastavljanje ako bude potrebno ponovno u budućnosti.
Povremeno provjeravajte zategnutost matica koje pričvršćuju ispušnu cijev prigušivača za ispušni razvodnik i vijaka koji pričvršćuju kućište glavnog pogona za gredu stražnje osovine. Znak slabljenja zatezanja potonjeg je visokofrekventna vibracija karoserije automobila pri vožnji brzinom od 80 km / h i više, posebno, «sitna» podrhtavanje retrovizora.
Na kraju uhodavanja novog automobila, pokretač gasa rasplinjača treba namjestiti kako bi se osiguralo da su potpuno otvoreni kada se papučica gasa pritisne do kraja. Prilikom provjere, jedna osoba koja sjedi na vozačevom sjedalu pritišće papučicu do kvara (s isključenim motorom) i drži ga u tom položaju, druga osoba provjerava stupanj otvaranja prigušnih ventila pritiskom na kraj pogonske šipke potonjeg u smjeru daljnjeg otvaranja. Ako se ventili za gas ne otvore do kraja, potrebno je promijeniti duljinu podesivih pogonskih šipki; također možete saviti kraj šipke spojene na papučicu gasa.
Nakon što su se ventili za gas počeli potpuno otvarati, potrebno je provjeriti i podesiti malu brzinu praznog hoda. Prilikom pokretanja motora u tu svrhu morate biti spremni odmah isključiti paljenje ako se motor pokrene «beznačajan», unatoč otpuštenoj papučici; do ove situacije može doći ako je duljina podesivih pogonskih šipki pogrešno postavljena.
Podešavanje pogona prigušne zaklopke mora se povremeno provjeravati tijekom rada, posebno u slučaju pogoršanja vučne i brzinske kvalitete vozila.
Prilikom podešavanja zazora ventila, mora se imati na umu da je najgora vrsta pogreške dopustiti potpuni nedostatak zazora. U tom slučaju ventili se neće čvrsto zatvoriti, što će dovesti do brzog spaljivanja njihovih radnih kosina.
Prilikom svakog podešavanja razmaka u ventilima, preporučljivo je provjeriti stanje bregastih osovina. To se može učiniti okretanjem svakog brijega tako da zauzme vodoravan položaj i da mu vrh bude usmjeren ulijevo (duž auta). Tada je potrebno, ističući se prijenosnom svjetiljkom, bez pritiskanja, proći krajem odvijača po cijeloj širini brijega i paziti da nije razvijen (odsutnost izbočina na krajevima - sl. 7). Ako se pojavi izlaz, bregasta osovina mora se zamijeniti, međutim, ako je potrebno, prije zamjene možete voziti još nekoliko tisuća kilometara automobilom, međutim, uz sve veće pogoršanje vučne i brzinske kvalitete. Stanje ekscentra bregastog vratila mora se posebno provjeriti u slučajevima kada se snažno kucanje u ventilima ne otkloni nakon podešavanja zazora.
Istovremeno sa zamjenom bregaste osovine obično je potrebno zamijeniti poluge ventila čije su radne površine oštećene. Prilikom zamjene bregastog vratila potrebno je promijeniti motorno ulje (uz obavezno ispiranje sustava podmazivanja posljednjeg) i filtar ulja, inače metalne čestice ostaju u ulju (cam wear proizvodi) može brzo oštetiti novu bregastu osovinu.
Upute za uporabu ukazuju na potrebu promjene rashladne tekućine nakon dvije godine rada automobila ili nakon vožnje od 60 tisuća km. Ovaj zahtjev je zbog činjenice da rashladna tekućina TOSOL A-40 postupno gubi mazivost (svojstva podmazivanja), a to pogoršava radne uvjete brtve pumpe rashladne tekućine i može u konačnici dovesti do njenog kvara. Iz istog razloga, osim ako je apsolutno neophodno, ne biste trebali dodavati (što više sipati) vodu ili druge vrste rashladnog sredstva u rashladni sustav; ako je to bilo potrebno učiniti, morate se što prije vratiti na TOSOL A-40.
Podmazivanje klinastog spoja prednje pogonske osovine treba se izvršiti pomoću maziva za uvrtanje umjesto čepa. U tu svrhu prikladno je koristiti mazivu za podmazivanje kugličnih ležajeva osovinica upravljača prednjih kotača automobila «Moskvič». Nakon podmazivanja, mazalica se mora zamijeniti čepom.
Nakon značajne kilometraže automobila, kardanski ležajevi, posebno stražnji, mogu otkazati. Ova neispravnost se dijagnosticira pojavom karakterističnih metalnih udaraca prilikom pokretanja, koji se stalno povećavaju s povećanjem kilometraže. Za provjeru odvojite stražnju prirubnicu kardanskog zupčanika od prirubnice krajnjeg pogonskog zupčanika i protresite kardan u obje ravnine; njegov kvar je određen lako uočljivom zračnošću u ležajevima. U tom slučaju potrebno je zamijeniti križni sklop s igličastim ležajevima.
Debljinu tarnih obloga kočionih pločica prednjih kotača zgodno je kontrolirati skidanjem kotača, okretanjem upravljača skroz lijevo ili desno i osvjetljavanjem krajeva kočionih pločica prijenosnom lampom.
Prilikom mijenjanja kočionih pločica prednjih kotača često je teško pritisnuti prste. U tom slučaju na odgovarajuća mjesta nanesite krajeve ili krpe navlažene kočionom tekućinom (bilo koji), a ove ostavi «komprese» nekoliko sati, nakon čega je uklanjanje prstiju znatno olakšano.
Nakon uklanjanja starih pločica, nove pločice, koje su prirodno deblje, obično ne stanu u čeljust. Stoga, prije nego što ih instalirate, trebate «utopiti» klipovi; prikladno je to učiniti s tupim krajem lopatice za montažu gume. Pritom pazite da ne oštetite poklopce klipa za prašinu.
Često, nakon značajne kilometraže automobila, teško je ukloniti kočione bubnjeve stražnjih kotača. U takvim slučajevima morate postaviti graničnike ispod prednjih kotača, podići stražnji kotač, ukloniti ga, odvrnuti vijke koji pričvršćuju bubanj na osovinu, zatim uključiti treću brzinu, «raspršiti» podignut bubanj kočnice do brzine 50-60 km/h (pomoću brzinomjera) i oštro pritisnite kočnicu; obično se nakon toga bubanj lako izvadi, inače pokušaj treba ponoviti. Iz sigurnosnih razloga nitko ne smije stajati u ravnini rotacije bubnja. Nemojte dopustiti produljeno (više od 30-40 s) okretanje bubnja, jer to može oštetiti diferencijal.
Frikcijske obloge stražnjih kočionih pločica troše se neravnomjerno; jastučići se obično više troše «vodeći» jastučići okrenuti prema prednjem dijelu vozila. Stoga, nakon vožnje od 60-70 tisuća km, ima smisla mijenjati jastučiće na mjestima kako biste produžili vijek trajanja kompleta.
Po potrebi demontaža šipki upravljača (npr. za zamjenu neispravnog poklopca šarke) odvrnite maticu, odvrnite je do te mjere da bude u ravnini sa osovinicom, a zatim «dodirnite» udarajte čekićem po bočnoj površini stožastog ležišta poluge sve dok zakretni klin ne ispadne iz ležišta. Ni u kojem slučaju ne smijete udarati maticu, a još više vrh prsta, jer to ne daje nikakve rezultate i može dovesti samo do oštećenja dijelova.
Kako bi se produžio radni vijek kuglastih zglobova zakretnih klinova prednjih kotača, korisno je dodati mast na njih nakon prvih 4-5 tisuća km. Da biste to učinili, potrebno je privremeno (ili stalno) umetnite mazalicu umjesto čepa (prikladna mazalica koja se koristi u automobilima «Moskvič» modeli 403, 407 i 408 za podmazivanje vodene pumpe) i unesite mast ShRB-4 u šupljinu ili, u nedostatku, LITOL-24. Tijekom procesa podmazivanja morate nadzirati zaštitni omotač i, nakon što primjetno nabubri, prekinuti daljnje podmazivanje kako se ne bi pokidao.
Na trošenje guma prednjih kotača uvelike utječu njihovi kutovi ugradnje. Imajte na umu da je poravnanje kotača najvažnije u smislu trošenja guma, a nagib kotača ima relativno mali učinak na trošenje.
Za provjeru i podešavanje konvergencije kod kuće, možete napraviti jednostavno mjerno ravnalo, koje je drveni blok duljine 1180 mm s vijcima s polukružnim glavama uvrnutim na krajeve (kod uvrtanja polovice duljine navoja, vijci moraju stršati 20 mm sa svake strane).
Prazan automobil postavljen je na vidikovcu ili nadvožnjaku; postavljeni su prednji kotači (približno) u smjeru pravolinijskog kretanja.
Mjerno ravnalo prvo se postavlja između prednjih kotača ispred njihovih središta na najvećoj visini koju dopuštaju motor i elementi prednjeg ovjesa; u isto vrijeme, glave vijaka naliježu na unutarnje bočne stijenke guma blizu rubova diskova. Vijci se uvrću ili odvrću na način da ravnalo stoji uspravno «iznenađenjem» i nije bilo poprečnog zazora između glava vijaka i bočnih stijenki gume. Bočne stijenke guma nasuprot glavama vijaka označene su kredom. Ravnalo se zatim uklanja i vozilo se kotrlja prema naprijed oko dvije trećine okreta kotača, nakon čega se ravnalo ponovno postavlja iza središta prednjih kotača naspram oznaka kredom na najvišoj mogućoj visini (ako je potrebno, položaj oznaka korigira se dodatnim laganim kotrljanjem autića naprijed ili nazad kako bi ravnalo zauzelo što viši položaj). Uz pravilno poravnanje kotača, poprečni zazor trebao bi biti 0,5-1,5 mm. Ako to nije slučaj, potrebno je namjestiti poravnanje kotača, postupajući u skladu s uputama.
Unatoč jednostavnosti opisanog mjernog ravnala i malim mjernim pogreškama koje se javljaju pri njegovoj uporabi, iskustvo je pokazalo da ravnalo pruža točnost potrebnu za praksu i omogućuje postizanje velike kilometraže gume.
U radu ponekad postoji takav fenomen - povlačenje automobila lijevo ili desno. Da bi se to otklonilo, potrebno je u odgovarajući paket podmetača, koji su stegnuti vijcima za pričvršćivanje osovine donjeg kraka na poprečni nosač prednjeg ovjesa, između osovine i poprečnog nosača, umetnuti polupodlošku 1-2. mm debljine. Ako automobil vozi ulijevo, polupodloška mora biti umetnuta u paket stražnjih podložaka lijevog donjeg kraka, ako udesno, u paket stražnjih podmetača desnog donjeg kraka. Ako to nije dovoljno, možete dodati još jednu polupodlošku paketu prednjih podložaka desne donje ruke kada povlačite ulijevo, a paketu prednjih podložaka lijevog donjeg kraka kada povlačite udesno. Treba imati na umu da rezultati ugradnje poluperača ne utječu odmah, već tek nakon vožnje od 80-100 km. Nakon što ste se uvjerili da je proklizavanje eliminirano, odmah namjestite ulazak prednjih kotača.
Ako se u prednjem ovjesu pojave udarci, prvo morate provjeriti stanje donjih čahura amortizera. Da biste to učinili, dovoljno je odvojiti donji nosač amortizera, povući ga prema dolje i provjeriti čvrstoću spoja ušice donjeg amortizera s nosačem. Ako postoji zračnost, gumene čahure moraju se zamijeniti (moguće opcije za zamjenu čahura razmatraju se u nastavku u odjeljku «Rezervni dijelovi»). Prije ugradnje novih čahura treba ih navlažiti kočionom tekućinom (bilo koji).
Lupanje u prednjem ovjesu također može biti posljedica povećanog zazora između donjeg ugradbenog odstojnika prednjeg amortizera i vijka umetnutog u njega. U tom slučaju navedeni spoj mora biti zapečaćen.
Prilikom podešavanja ležajeva prednjih kotača, zapamtite da je glavni razlog njihovog kvara suženje. Stoga ih treba zategnuti na način da se pri pritisku prstom na rub diska kočnice osjeti mali zazor u ležajevima.
Tlak napuhavanja treba provjeriti s hladnim gumama.
Istraživanja su pokazala da, suprotno uobičajenoj praksi, nije potrebno mijenjati sve kotače automobila svakih 5-10 tisuća kilometara. Ova praksa maskira nedostatke ovjesa (posebno prednji), što uzrokuje ubrzano trošenje guma, a može dovesti i do preranog trošenja ne samo jedne gume, već čitavog njihova kompleta. Osim toga, ova praksa je povezana s nepotrebnim radom i vremenom. Umjesto toga, potrebno je identificirati i otkloniti uzroke istrošenosti pojedine gume, nakon čega se najistrošenija guma koristi kao rezervna.
Neočekivani kvar startera (kada se uključi, čuje se slab klik, starter ne pomiče radilicu) često rezultat oksidacije polova akumulatora (prvenstveno pozitivno). U tom slučaju morate očistiti terminale kako je preporučeno u odjeljku «Pokretanje motora».
Ako se svjetlo upozorenja napunjenosti akumulatora upali dok motor radi, alternator je prestao raditi, a to je često uzrokovano manjim problemima koji se mogu odmah ispraviti.
Prvo provjerite osigurač broj 10 (daleko desno) kontakt sa stezaljkama i izgaranje (možete, na primjer, pokušati instalirati osigurač broj 4 na njegovo mjesto), a zatim kontakt u utičnici releja lampice indikatora punjenja, koji se nalazi ispod haube s desne strane blatobrana prednjeg kotača.
Ako to ne pomogne, najvjerojatnije je kontaminacija kolektorskih prstenova. Ipak, ne treba žuriti sa skidanjem i rastavljanjem generatora. Najčešće, nakon kratkog vremena u procesu kretanja, kvar nestaje sam od sebe i generator počinje raditi. Usput, s neradnim generatorom u automobilu možete voziti nekoliko stotina kilometara autocestom tijekom dana; noću i pri korištenju startera, udaljenost koju je moguće prijeći bez punjenja akumulatora značajno se smanjuje, ali i dalje ostaje prilično velika.
Pretpostavimo da generator nije počeo raditi. Zatim je potrebno obrisati kolektorske prstenove krpom namočenom u benzin, okrećući osovinu motora ručkom. Što se tiče trošenja četkica, njihova trajnost obično prelazi 100 tisuća km.
Brisanje kolektorskih prstenova, uklanjanje i ugradnja četkica može se obaviti bez uklanjanja generatora iz automobila, iako je to prilično nezgodno. Za uklanjanje generatora potrebno je odvrnuti vijak gornje zatezne šipke, premjestiti generator na motor, skinuti remen s remenice, skinuti zaštitnu ploču motora i donji blatobran, odvrnuti maticu nosača generatora, skinuti zavrnite i uklonite generator odozdo. U slučaju da gore navedene mjere nisu upalile, generator se mora poslati u radionicu na popravak.