Хоць шэраг агрэгатаў і вузлоў разгляданых аўтамабіляў мае арыгінальную, досыць дасканалую і складаную канструкцыю, іх тэхнічнае абслугоўванне і ў шматлікіх выпадках бягучы рамонт пасля канчатка гарантыйнага тэрміна (ці прабегу) можа выконвацца самім аўтааматарам, мелым некаторыя слясарныя навыкі і абсталяваным мінімумам дадатковай прылады і прыладдзя (гл. раздзел "Запасныя часткі").
Ніжэй прыводзіцца шэраг карысных для аўтааматараў, падказаных практыкай рэкамендацый па эксплуатацыі, самастойнаму тэхнічнаму абслугоўванню і рамонце аўтамабіляў "Жыгулі".
Пры разборцы падчас прац з аўтамабілем разьбовых злучэнняў (акрамя схільных моцнаму нагрэву, як, напрыклад, разьбярства свечак запальвання) карысна перад зборкай змазваць балты кансістэнтнай змазкай (ЛІТОЛАМ-24) для таго, каб аблегчыць разборку, калі яна зноў спатрэбіцца ў будучыні.
Перыядычна правярайце зацяжку гаек мацавання прыёмнай трубы глушыцеля да выпускнога калектара і нітаў мацавання картэра галоўнай перадачы да бэлькі задняга маста. Прыкметай паслаблення зацяжкі апошніх з'яўляецца высокачашчынная вібрацыя кузава аўтамабіля пры руху з хуткасцю 80 км/ч і вышэй, у прыватнасці, дробнае дрыгаценне люстэрка задняга выгляду.
Па канчатку абкаткі новага аўтамабіля варта адрэгуляваць прывад дросельных засланак карбюратара з тым, каб забяспечыць іх поўнае адкрыццё пры націску да адмовы на педаль акселератара. Пры праверцы адзін чалавек, які сядзіць на месцы кіроўцы, да адмовы націскае на педаль (пры выключаным рухавіку) і ўтрымлівае яе ў такім становішчы, другі чалавек правярае ступень адкрыцця дросельных засланак націскам на тарэц цягі прывада апошніх у кірунку далейшага адкрыцця. Калі дросельныя засланкі адчыняюцца не цалкам, неабходна змяніць даўжыню рэгуляваных цяг прывада; можна таксама адхіліць уверх канец цягі, злучаны з педаллю акселератара.
Пасля таго як дросельныя засланкі пачалі адчыняцца цалкам, неабходна праверыць і адрэгуляваць малыя абарачэнні халастога ходу. Пры пуску для гэтай мэты рухавіка трэба быць гатовым адразу ж выключыць запальванне, калі рухавік пойдзе ўразнос, нягледзячы на адпушчаную педаль; такое становішча можа паўстаць пры няправільнай усталёўцы даўжыні рэгуляваных цяг прывада.
Рэгуляванне прывада дросельных засланак трэба перыядычна правяраць і падчас эксплуатацый, першым чынам у выпадку пагаршэння цягава-хуткасных якасцяў аўтамабіля.
Пры рэгуляванні зазораў у клапанах трэба мець на ўвазе, што найгоршы выгляд памылкі - гэта дапусціць поўную адсутнасць зазору. У гэтым выпадку клапаны не будуць шчыльна зачыняцца, што прывядзе да хуткага абгарання іх працоўных фасак.
Пры кожным рэгуляванні зазораў у клапанах пажадана агледзець стан кулачкоў размеркавальнага вала. Гэта можна зрабіць, паварочваючы па чарзе кожны кулачок так, каб ён заняў гарызантальнае становішча і яго вяршыня была накіравана налева (па ходзе аўтамабіля). Затым трэба, падсвятляючы сабе пераносны лямпай, без націску правесці канцом адвёрткі па ўсёй шырыні кулачка і пераканацца ў адсутнасці яго выпрацоўкі (адсутнасці выступаў на тарцах - мал. 7). Калі выпрацоўка з'явілася, размеркавальны вал падлягае замене, аднак пры неабходнасці да замены можна праехаць на аўтамабілі яшчэ некалькі тысяч кіламетраў, праўда, з стала нарастальным пагаршэннем цягава-хуткасных якасцяў. Стан кулачкоў размеркавальнага вала неабходна асоба правяраць у тых выпадках, калі моцны стук у клапанах не ўхіляецца пасля рэгулявання зазораў.
Адначасова з заменай размеркавальнага вала даводзіцца, як правіла, замяняць рычагі клапанаў, працоўныя паверхні якіх апыняюцца пашкоджанымі. Пры замене размеркавальнага вала неабходна замяніць алей у рухавіку (з абавязковым прамываннем сістэмы змазкі апошняга) і алейны фільтр, у адваротным выпадку пакінутыя ў алеі часціцы металу (прадукты зносу кулачкоў) могуць хутка вывесці са строю новы размеркавальны вал.
У інструкцыі па эксплуатацыі паказваецца на неабходнасць змены астуджальнай вадкасці пасля двух гадоў эксплуатацыі аўтамабіля ці пасля прабегу 60 тыс. км. Такое патрабаванне звязана з тым, што астуджальная вадкасць Тосол А-40 паступова губляе сваю алеістасць (змазвальныя ўласцівасці), а гэта пагаршае ўмовы працы сальніка помпы астуджальнай вадкасці і ў канчатковым рахунку можа прывесці да выхаду яго з ладу. Па гэтай жа прычыне без крайняй неабходнасці не трэба дадаваць (тым больш заліваць) у сістэму астуджэння ваду ці іншыя гатункі астуджальнай вадкасці; калі гэта прыйшлося зрабіць, трэба як мага хутчэй ізноў перайсці на Тосол А-40.
Змазку шлицевого злучэнні пярэдняга карданнага вала варта вырабляць з дапамогай прэс-маслёнкі, якая ўшрубоўваецца на месца разьбовага корка. Для гэтай мэты зручна выкарыстоўваць прэс-масляку для змазкі шаравых апор паваротных цапф перадпакояў колаў аўтамабіляў Масквіч. Пасля змазкі прэс-маслёнку неабходна зноў замяніць разьбовым коркам.
Пасля значнага прабегу аўтамабіля могуць выйсці са строю падшыпнікі карданаў, перш за ўсё задняга. Гэтая няспраўнасць дыягнастуецца з'яўленнем пры крананні з месца характэрных металічных грукаў, якія па меры павелічэння прабегу стала ўзмацняюцца. Для праверкі варта адлучыць задні фланец карданнай перадачы ад фланца вядучай шасцярні галоўнай перадачы і пагушкаць кардан у абедзвюх плоскасцях; яго няспраўнасць вызначаецца па лёгка адчувальнаму люфт ў падшыпніках. У гэтым выпадку замене падлягае крыжавіна ў зборы з ігольчастымі падшыпнікамі.
Таўшчыню фрыкцыйных накладак тармазных калодак перадпакояў колаў зручна кантраляваць, зняўшы кола, павярнуўшы рулявое кола да ўпора налева або направа і асвятліўшы тарцы калодак пераноснай лямпай.
(Крыніца знаходзіцца на вэб-сайце: VAZBOOK.ru)
Пры змене тармазных калодак перадпакояў колаў часта ўзнікаюць цяжкасці з выпрасоўкай пальцаў. У гэтым выпадку варта прыкласці да адпаведных месцаў канцы ці анучы, змочаныя тармазной вадкасцю (любы), і пакінуць гэтыя кампрэсы на некалькі гадзін, пасля чаго выдаленне пальцаў значна палягчаецца.
Пасля выдалення старых калодак новыя, натуральна, таўсцейшыя, звычайна не ўваходзяць у суппорт. Таму перад іх усталёўкай трэба "утапіць" поршні; гэта зручна зрабіць тупым канцом лапаткі для мантажу шын. Пры гэтым трэба захоўваць асцярожнасць, каб не пашкодзіць пылаахоўныя каўпакі поршняў.
Часта пасля значнага прабегу аўтамабіля ўзнікаюць цяжкасці пры зняцці тармазных барабанаў задніх колаў. У такіх выпадках трэба падкласці ўпоры пад перадпакоі колы, падняць дамкратам задняе кола, зняць яго, выкруціць ніты мацавання барабана да паўвосі, затым уключыць трэцюю перадачу, "разагнаць" падняты тармазны барабан да хуткасці 50-60 км/ч (па спідометры) і рэзка націснуць на тормаз; звычайна пасля гэтага барабан лёгка здымаецца, у адваротным выпадку спробу варта паўтарыць. У мэтах бяспекі ніхто не павінен стаяць у плоскасці кручэння барабана. Не варта дапушчаць працяглага (больш 30-40 з) кручэнні барабана, бо гэта можа прывесці да пашкоджання дыферэнцыяла.
Фрыкцыйныя накладкі задніх тармазных калодак зношваюцца нераўнамерна; большы знос звычайна маюць накладкі "кіроўных" калодак, звернутых да перадпакоя часткі аўтамабіля. Таму пасля прабегу 60-70 тыс. км мае сэнс памяняць калодкі месцамі, каб падоўжыць тэрмін службы камплекта.
Пры неабходнасці разборкі цяг рулявога кіравання (напрыклад, для замены які выйшаў з ладу ахоўнага чахла шарніра) варта расшплінтаваць гайку, адкруціць яе ў такой ступені, каб яна размяшчалася заподлицо з пальцам, а затым "абстукваць" малатком бакавую паверхню канічнага гнязда рычага датуль, пакуль палец шарніра сам не выпадзе з гнязда. Удараць па гайцы ці тым больш па тарцы пальца ні ў якім разе не варта, бо гэта не дае ніякіх вынікаў і можа толькі прывесці да пашкоджання дэталяў.
Для павышэння тэрміну службы шаравых шарніраў паваротных цапфаў пярэдніх колаў карысна пасля прабегу першых 4-5 тыс. км дадаць у іх змазку. Для гэтага ў змазвальны шарнір неабходна часова (ці ўвесь час) уставіць замест корка прэс-маслёнку (падыходзіць прэс-маслёнка, выкарыстоўваная ў аўтамабілях Масквіч мадэляў 403, 407 і 408 для змазкі вадзяной помпы) і ўвесці ў паражніну змазку ШРБ-4 або пры яе адсутнасці ЛІТОЛ-24. Падчас змазкі трэба сачыць за ахоўным чахлом і, пасля таго як ён прыкметна брыняе, спыніць далейшую змазку ў пазбяганне яго парыву.
На знос шын перадпакояў колаў вялікі ўплыў аказваюць куты іх усталёўкі. Варта мець на ўвазе, што з пункту гледжання зносу шын найболей важна сыходжанне колаў, а іх развал аказвае на знос адносна невялікі ўплыў.
Для праверкі і рэгуляванні сыходжання ў хатніх умовах можна вырабіць найпростую мерную лінейку, якая ўяўляе сабой драўляны брусок даўжынёй 1180 мм з укручанымі ў яго тарцы шрубамі з паўкруглымі галоўкамі (пры ўшрубоўванні напалову даўжыні разьбярства шрубы павінны выступаць з кожнага боку на 20 мм).
Пусты аўтамабіль усталёўваецца на назіральнай яме ці эстакадзе; перадпакоі колы ставяцца (на вока) у кірунку прамалінейнага руху.
Мерная лінейка спачатку ўсталёўваецца паміж пярэднімі коламі наперадзе іх цэнтраў на максімальнай вышыні, якая дапускаецца элементамі рухавіка і пярэдняй падвескі; пры гэтым галоўкі шруб упіраюцца ва ўнутраныя бакавіны шын ушчыльную да бакоў дыскаў. Шрубы ўшрубоўваюцца ці выкручваюцца з такім разлікам, каб лінейка ўстала "враспор" і папярочны зазор паміж галоўкамі шруб і бакавінамі шын адсутнічаў. Бакавіны шын насупраць галовак шруб пазначаюцца мелам. Затым лінейка вымаецца, і аўтамабіль перакочваецца наперад прыкладна на дзве траціны абарачэння колаў, пасля чаго лінейка ўсталёўваецца ззаду цэнтраў перадпакояў колаў насупраць крэйдавых пазнак ізноў на максімальна магчымай вышыні (калі гэта патрабуецца, становішча пазнак карэктуецца дадатковым невялікім перакатваннем аўтамабіля наперад ці назад з такім разлікам, каб лінейка заняла магчыма больш высокае становішча). Пры правільным сыходжанні колаў папярочны зазор павінен складаць 0,5-1,5 мм. Калі гэта не так, сыходжанне колаў неабходна адрэгуляваць, дзейнічаючы пры гэтым у адпаведнасці з інструкцыяй.
Нягледзячы на прастату апісанай мернай лінейкі і мелыя месца пры карыстанні ёю невялікія хібнасці ў вымярэннях, досвед паказаў, што лінейка забяспечвае неабходную для практыкі дакладнасць і дазваляе дамагчыся высокай ходнасці шын.
У эксплуатацыі часам узнікае такая з'ява - звод аўтамабіля налева або направа. Для ўхілення гэтага трэба ўставіць у які адпавядае пакет рэгулявальных пракладак, якія заціснутыя нітамі мацавання восі ніжняга рычага да папярочкі перадпакоя падвескі паміж воссю і папярочкай, полушайбу таўшчынёй 1-2 мм. Калі аўтамабіль вядзе налева, паўшайбу трэба ўставіць у задні пакет пракладак левага ніжняга рычага, калі направа - у задні пакет пракладак правага ніжняга рычага. Калі гэтага апынецца нядосыць, можна пры ўводзе налева дадаць яшчэ адну паў-шайбу ў пярэдні пакет пракладак правага ніжняга рычага, а пры ўводзе направа - у пярэдні пакет пракладак левага ніжняга рычага. Варта мець у выглядзе, што вынікі ўсталёўкі паўшайбаў адбіваюцца не адразу, а толькі пасля прабегу 80-100 км. Пасля таго як вы пераканаліся, што звод ухілены, адразу ж вырабіце рэгуляванне сыходжання перадпакояў колаў.
Пры з'яўленні грукаў у перадпакоі падвесцы трэба першым чынам праверыць стан ніжніх утулак амартызатараў. Для гэтага дастаткова адлучыць ніжняе мацаванне амартызатара, выцягнуць апошні ўніз і праверыць шчыльнасць злучэння ніжняга вушка амартызатара з кранштэйнам. Пры наяўнасці люфт гумовыя ўтулкі неабходна замяніць (аб магчымых варыянтах замены ўтулак гаворыцца ніжэй у раздзеле "Запасныя часткі"). Перад усталёўкай новых утулак іх варта намачыць у тармазной вадкасці (любы).
Стук у перадпакоі падвесцы можа таксама з'яўляцца следствам падвышанага зазору паміж распорной утулкай ніжняга мацавання пярэдняга амартызатара і ўстаўленым у яе нітам. У гэтым выпадку азначанае злучэнне трэба ўшчыльніць.
Пры правядзенні рэгулявання падшыпнікаў перадпакояў колаў трэба памятаць, што асноўным чыннікам іх выйсця з ладу з'яўляецца перацяжка. Таму зацягваць іх варта такім чынам, каб пры націску пальцам на бок тармазной кружэлкі адчуваўся невялікі зазор у падшыпніках.
Унутраны ціск паветра варта правяраць у халодных шынах.
Даследаванні паказалі, што насуперак распаўсюджанай практыцы мяняць месцамі ўсе колы аўтамабіля праз кожныя 5-10 тыс. км прабегу не варта. Падобная практыка маскіруе дэфекты падвескі (асабліва пярэдняй), выклікалыя паскораны знос шын, і можа прывесці да заўчаснага зносу не адной шыны, а ўсяго іх камплекта. Акрамя таго, такая практыка звязана з непатрэбнымі затратамі працы і часу. Замест гэтага неабходна выяўляць і ўстараняць прычыны, якія выклікаюць знос той ці іншай шыны, пасля чаго найбольш зношаную шыну варта выкарыстоўваць у якасці запасны.
Нечаканая адмова стартара (пры ўключэнні раздаецца слабая пстрычка, стартар не пракручвае каленчаты вал) часта з'яўляецца следствам акіслення клем акумулятара (перш за ўсё плюсавы). У гэтым выпадку трэба ачысціць клемы так, як гэта рэкамендуецца ў раздзеле "Пуск рухавіка".
Загаранне кантрольнай лямпы зарадкі акумулятарнай батарэі пры працавальным рухавіку сведчыць аб спыненні працы генератара, прычым гэта часта бывае выклікана невялікімі непаладкамі, якія можна адразу ж ухіліць.
Спачатку праверце топкі засцерагальнік №10 (крайні справа) на кантакт з заціскамі і на перагаранне (можна, напрыклад, паспрабаваць усталяваць на яго месца засцерагальнік №4), а затым кантакт у штэкерных раздымах рэле кантрольнай лямпы зарадкі, якое размешчана пад капотам справа на пырскавіку пярэдняга кола.
Калі гэта не дапамагло - справа хутчэй за ўсё ў забруджванні кольцаў калектара. Аднак са здыманнем і разборкай генератара асабліва спяшацца не трэба. Часцей за ўсё праз кароткі час падчас рухаў дэфект знікае сам па сабе і генератар пачынае працаваць. Дарэчы, пры непрацуючым генератары на аўтамабілі можна праехаць днём па шашы некалькі сотняў кіламетраў; у цёмны час сутак і пры карыстанні стартарам адлегласць, якое можна праехаць без зарадкі акумулятара, значна памяншаецца, але ўсё ж застаецца дастаткова вялікім.
Дапусцім, што генератар так і не пачаў працаваць. Тады неабходна працерці анучай, змочанай у бензіне, кольцы калектара, пракручваючы дзяржальняй вал рухавіка. Што да зносу шчотак, то іх даўгавечнасць звычайна перавышае 100 тыс. км.
Працірка кольцаў калектара, здыманне і ўсталёўка шчотак могуць быць ажыццёўлены без зняцця генератара з аўтамабіля, хоць гэта даволі няёмка. Для зняцця генератара неабходна вывярнуць ніт верхняй нацяжной планкі, прысунуць генератар да рухавіка, зняць рамень са шківа, зняць ахоўную панэль рухавіка і ніжні пырскавікі, адкруціць гайку кранштэйна генератара, выдаліць ніт і выняць генератар знізу. У выпадку, калі меры, аб якіх гаварылася вышэй, не далечы вынікаў, генератар неабходна аддаць у рамонт у майстэрню.