Mimo że wiele jednostek i zespołów omawianych samochodów ma oryginalną, dość zaawansowaną i skomplikowaną konstrukcję, ich konserwacja oraz w wielu przypadkach bieżące naprawy po zakończeniu okresu gwarancyjnego (lub przebieg) może wykonać sam kierowca, który ma pewne umiejętności ślusarskie i jest wyposażony w minimum dodatkowych narzędzi i akcesoriów (Patrz sekcja «Części zamienne»).
Poniżej znajduje się seria zaleceń dotyczących eksploatacji, samodzielnej konserwacji i naprawy samochodów, które są przydatne dla kierowców, poparte praktyką «Żyguli».
Podczas demontażu połączeń gwintowanych podczas pracy z samochodem (z wyjątkiem elementów narażonych na wysokie temperatury, takich jak gwinty świec zapłonowych) warto nasmarować śruby smarem przed montażem (LITOLom-24) w celu ułatwienia demontażu, gdyby był ponownie wymagany w przyszłości.
Okresowo sprawdzaj dokręcenie nakrętek mocujących rurę wydechową tłumika do kolektora wydechowego oraz śrub mocujących obudowę przekładni głównej do belki tylnego mostu. Oznaką osłabienia dokręcenia tego ostatniego są wibracje karoserii o wysokiej częstotliwości podczas jazdy z prędkością 80 km / hi wyższą, w szczególności, «drobiazgowy» drgania lusterka wstecznego.
Pod koniec docierania nowego samochodu należy wyregulować siłownik przepustnicy gaźnika, aby po całkowitym wciśnięciu pedału przyspieszenia były one całkowicie otwarte. Podczas sprawdzania jedna osoba siedząca na siedzeniu kierowcy naciska pedał do awarii (przy wyłączonym silniku) i przytrzymuje go w tej pozycji, druga osoba sprawdza stopień otwarcia przepustnic, naciskając na koniec drążka napędowego tych ostatnich w kierunku dalszego otwierania. Jeśli zawory dławiące nie otwierają się całkowicie, konieczna jest zmiana długości regulowanych drążków napędowych; możesz również zgiąć koniec drążka połączonego z pedałem przyspieszenia.
Gdy zawory dławiące zaczną się całkowicie otwierać, należy sprawdzić i wyregulować niskie obroty biegu jałowego. Uruchamiając silnik w tym celu, należy być przygotowanym do natychmiastowego wyłączenia zapłonu w przypadku uruchomienia silnika «handlarz», pomimo puszczonego pedału; taka sytuacja może wystąpić, jeśli długość regulowanych drążków napędowych jest ustawiona nieprawidłowo.
Regulację napędu zaworu dławiącego należy okresowo sprawdzać podczas eksploatacji, zwłaszcza w przypadku pogorszenia właściwości trakcyjnych i prędkościowych pojazdu.
Podczas regulacji luzów zaworowych należy pamiętać, że najgorszym rodzajem błędu jest całkowity brak luzu. W takim przypadku zawory nie zamkną się szczelnie, co doprowadzi do szybkiego spalenia ich faz roboczych.
Przy każdej regulacji szczelin w zaworach wskazane jest sprawdzenie stanu krzywek wałków rozrządu. Można to zrobić obracając po kolei każdą krzywką tak, aby znalazła się w pozycji poziomej, a jej górna część skierowana była w lewo (wzdłuż samochodu). Następnie należy, oświetlając się przenośną lampą, bez naciskania, przeciągnąć końcówką śrubokręta po całej szerokości krzywki i upewnić się, że nie jest ona rozwinięta (brak występów na końcach - ryc. 7). Jeśli pojawił się sygnał wyjściowy, należy wymienić wałek rozrządu, jednak w razie potrzeby przed wymianą można przejechać samochodem jeszcze kilka tysięcy kilometrów, jednak z coraz większym pogorszeniem właściwości trakcyjnych i prędkościowych. Stan krzywek wałków rozrządu należy szczególnie sprawdzić w przypadkach, gdy po wyregulowaniu luzów nie można wyeliminować silnego stukania w zawory.
Równocześnie z wymianą wałka rozrządu zwykle konieczna jest wymiana dźwigni zaworów, których powierzchnie robocze są uszkodzone. Podczas wymiany wałka rozrządu konieczna jest wymiana oleju silnikowego (z obowiązkowym płukaniem układu smarowania ostatniego) i filtr oleju, w przeciwnym razie cząsteczki metalu pozostające w oleju (produkty do noszenia krzywek) może szybko uszkodzić nowy wałek rozrządu.
Instrukcja obsługi wskazuje na konieczność wymiany płynu chłodzącego po dwóch latach eksploatacji samochodu lub po przejechaniu 60 tys. Km. Wymóg ten wynika z faktu, że płyn chłodzący TOSOL A-40 stopniowo traci smarowność (właściwości smarujące), a to pogarsza warunki pracy uszczelnienia pompy płynu chłodzącego i ostatecznie może doprowadzić do jego uszkodzenia. Z tego samego powodu, o ile nie jest to absolutnie konieczne, nie należy dodawać (tym więcej wlać) przedostanie się wody lub innego płynu chłodzącego do układu chłodzenia; jeśli trzeba było to zrobić, trzeba jak najszybciej przełączyć się z powrotem na TOSOL A-40.
Smarowanie połączenia wielowypustowego przedniego wału napędowego należy wykonać za pomocą smarowniczki wkręcanej w miejsce zaślepki gwintowanej. W tym celu wygodnie jest użyć smarownicy do smarowania łożysk kulkowych sworzni kierowniczych przednich kół samochodów «Moskwicz». Po nasmarowaniu smarowniczkę należy wymienić na śrubę zamykającą.
Po znacznym przebiegu samochodu łożyska kardana, zwłaszcza tylne, mogą ulec awarii. Ta usterka jest diagnozowana przez pojawienie się charakterystycznych metalicznych stuków podczas ruszania, które stale nasilają się wraz ze wzrostem przebiegu. Aby to sprawdzić, odłącz tylny kołnierz przekładni kardana od kołnierza przekładni głównej i potrząśnij kardanem w obu płaszczyznach; o jego wadliwym działaniu decyduje łatwo wyczuwalny luz w łożyskach. W takim przypadku należy wymienić zespół poprzeczny z łożyskami igiełkowymi.
Wygodnie jest kontrolować grubość okładzin ciernych klocków hamulcowych przednich kół, zdejmując koło, obracając kierownicą maksymalnie w lewo lub w prawo i oświetlając końcówki klocków hamulcowych przenośną lampą.
Podczas wymiany klocków hamulcowych przednich kół często trudno jest wycisnąć palce. W takim przypadku przyłóż końcówki lub szmaty zwilżone płynem hamulcowym w odpowiednie miejsca (każdy), i zostaw te «kompresy» przez kilka godzin, po czym usunięcie palców jest znacznie ułatwione.
Po wyjęciu starych klocków nowe klocki, które z natury są grubsze, zwykle nie mieszczą się w zacisku. Dlatego przed ich zainstalowaniem potrzebujesz «utopić» tłoki; wygodnie jest to zrobić tępym końcem szpatułki do montażu opon. Uważaj przy tym, aby nie uszkodzić osłon przeciwpyłowych tłoka.
Często po znacznym przebiegu samochodu trudno jest zdemontować bębny hamulcowe tylnych kół. W takich przypadkach należy podstawić ograniczniki pod przednie koła, podnieść tylne koło, zdjąć je, odkręcić śruby mocujące bęben do półosi, a następnie włączyć trzeci bieg, «rozpraszać» podniesiony bęben hamulcowy do prędkości 50-60 km/h (według prędkościomierza) i ostro zaciągnij hamulec; zwykle po tym bęben można łatwo wyjąć, w przeciwnym razie próbę należy powtórzyć. Ze względów bezpieczeństwa nikt nie powinien znajdować się w płaszczyźnie obrotu bębna. Nie dopuszczaj do długotrwałego (ponad 30-40 sek) obracać bębna, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu różnicowego.
Okładziny cierne tylnych klocków hamulcowych zużywają się nierównomiernie; klocki mają zwykle większe zużycie «prowadzący» klocki skierowane w stronę przodu pojazdu. Dlatego po przejechaniu 60-70 tys. Km warto wymieniać klocki w miejscach, aby przedłużyć żywotność zestawu.
W razie potrzeby demontaż drążków kierowniczych (np. w celu wymiany uszkodzonej osłony zawiasu) odkręcić nakrętkę, odkręcić ją na tyle, aby zrównała się ze sworzniem, a następnie «uzyskiwać» uderzać w boczną powierzchnię stożkowego gniazda dźwigni, aż sam sworzeń obrotowy wypadnie z gniazda. W żadnym wypadku nie należy uderzać w nakrętkę, a tym bardziej w koniec palca, ponieważ nie daje to żadnych rezultatów, a może jedynie doprowadzić do uszkodzenia części.
Aby wydłużyć żywotność przegubów kulowych sworzni obrotowych przednich kół, warto dodać do nich smar po pierwszych 4-5 tys. Km. Aby to zrobić, konieczne jest tymczasowe (lub stale) włożyć smarownicę zamiast korka (odpowiednia smarownica stosowana w samochodach «Moskwicz» modele 403, 407 i 408 do smarowania pomp wodnych) i wprowadzić do wnęki smar ShRB-4 lub, w przypadku jego braku, LITOL-24. Podczas procesu smarowania należy obserwować osłonę ochronną, a po jej zauważalnym spęcznieniu przerwać dalsze smarowanie, aby uniknąć jej rozdarcia.
Na zużycie opon kół przednich duży wpływ ma ich kąt montażu. Należy pamiętać, że ustawienie kół ma największe znaczenie dla zużycia opon, a pochylenie kół ma stosunkowo niewielki wpływ na zużycie.
Aby sprawdzić i wyregulować zbieżność w domu, możesz wykonać prostą miarkę, którą jest drewniany klocek o długości 1180 mm z wkręconymi w jego końce śrubami z półokrągłymi główkami (przy wkręcaniu połowy długości gwintu śruby muszą wystawać 20 mm z każdej strony).
Pusty samochód jest zainstalowany na otworze widokowym lub wiadukcie; umieszczone są przednie koła (około) w kierunku ruchu liniowego.
Linijkę mierniczą ustawia się najpierw między przednimi kołami przed ich środkami na maksymalnej wysokości, na jaką pozwala silnik i elementy przedniego zawieszenia; jednocześnie łby śrub opierają się o wewnętrzne ściany boczne opon blisko krawędzi tarcz. Śruby wkręca się lub wykręca w taki sposób, aby linijka wstała «z zaskoczenia» i nie było poprzecznego luzu między łbami śrub a ścianami bocznymi opony. Ściany boczne opon naprzeciw łbów śrub są oznaczone kredą. Następnie linijka jest usuwana, a pojazd toczy się do przodu o około dwie trzecie obrotu koła, po czym linijka jest ponownie ustawiana za środkami przednich kół na znakach kredą na najwyższej możliwej wysokości (w razie potrzeby położenie znaków koryguje się poprzez dodatkowe lekkie przechylenie auta do przodu lub do tyłu tak, aby linijka zajęła jak najwyższą pozycję). Przy prawidłowej geometrii kół luz poprzeczny powinien wynosić 0,5-1,5 mm. Jeśli tak nie jest, należy wyregulować zbieżność kół, postępując zgodnie z instrukcją.
Pomimo prostoty opisywanej miarki i niewielkich błędów pomiarowych, które pojawiają się podczas jej użytkowania, doświadczenie pokazało, że linijka zapewnia niezbędną w praktyce dokładność i pozwala na osiąganie wysokich przebiegów opon.
Podczas eksploatacji czasami występuje takie zjawisko - cofanie samochodu w lewo lub w prawo. Aby to wyeliminować należy włożyć do odpowiedniego pakietu podkładek, które są zaciśnięte ze śrubami mocującymi oś dolnego wahacza do poprzecznicy przedniego zawieszenia między osią a poprzecznicą, półpodkładkę 1-2 mm grubości. Jeśli samochód jedzie w lewo, półpodkładkę należy włożyć do tylnego zestawu podkładek lewego dolnego wahacza, jeśli w prawo, do tylnego zestawu podkładek prawego dolnego wahacza. Jeśli to nie wystarczy, możesz dodać kolejną półpodkładkę do zestawu podkładek przedniego prawego dolnego ramienia, gdy pociągniesz w lewo, oraz do zestawu podkładek przedniego lewego dolnego ramienia, gdy ciągniesz w prawo. Należy pamiętać, że wyniki montażu pół podkładek nie wpływają natychmiast, ale dopiero po przejechaniu 80-100 km. Po upewnieniu się, że poślizg został wyeliminowany, natychmiast wyreguluj zbieżność przednich kół.
Jeśli w przednim zawieszeniu pojawią się stuki, należy najpierw sprawdzić stan dolnych tulei amortyzatorów. W tym celu wystarczy odpiąć dolne mocowanie amortyzatora, pociągnąć je w dół i sprawdzić szczelność połączenia ucha dolnego amortyzatora ze wspornikiem. Jeśli występuje luz, tuleje gumowe należy wymienić (możliwe opcje wymiany tulei omówiono poniżej w tej sekcji «Części zamienne»). Przed zamontowaniem nowych tulei należy je zwilżyć płynem hamulcowym (każdy).
Stukanie w przednim zawieszeniu może być również spowodowane zwiększonym prześwitem między dolną tuleją mocowania amortyzatora przedniego a wkręconą w nią śrubą. W takim przypadku określone połączenie musi zostać uszczelnione.
Podczas regulacji łożysk kół przednich pamiętaj, że główną przyczyną ich awarii jest zwężenie. Dlatego należy je dokręcić w taki sposób, aby po naciśnięciu krawędzi tarczy hamulcowej palcem wyczuć niewielką szczelinę w łożyskach.
Ciśnienie powietrza należy sprawdzać przy zimnych oponach.
Badania wykazały, że wbrew powszechnej praktyce nie trzeba wymieniać wszystkich kół samochodu co 5-10 tysięcy kilometrów. Ta praktyka maskuje wady zawieszenia (zwłaszcza przód), powodując przyspieszone zużycie opon i może prowadzić do przedwczesnego zużycia nie tylko jednej opony, ale całego ich zestawu. Ponadto praktyka ta wiąże się z niepotrzebną pracą i czasem. Zamiast tego konieczne jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie przyczyn zużycia danej opony, po czym najbardziej zużytą oponę należy wykorzystać jako zapasową.
Nieoczekiwana awaria rozrusznika (po włączeniu słychać słabe kliknięcie, rozrusznik nie obraca wału korbowego) często w wyniku utleniania zacisków akumulatora (przede wszystkim pozytywne). W takim przypadku należy wyczyścić zaciski zgodnie z zaleceniami w tej sekcji «Start silnika».
Jeśli lampka ostrzegawcza ładowania akumulatora zapala się podczas pracy silnika, oznacza to, że alternator przestał działać, co często jest spowodowane drobnymi problemami, które można natychmiast usunąć.
Najpierw sprawdź bezpiecznik nr 10 (daleko w prawo) kontakt z zaciskami i przepalenie (możesz np. spróbować zamontować w jego miejsce bezpiecznik nr 4), a następnie styk w złączach wtykowych przekaźnika lampki kontrolnej ładowania, który znajduje się pod maską po prawej stronie błotnika przedniego koła.
Jeśli to nie pomoże, najprawdopodobniej jest to zanieczyszczenie pierścieni kolektora. Nie ma jednak potrzeby spieszyć się z demontażem i demontażem generatora. Najczęściej po krótkim czasie w trakcie ruchu usterka sama znika i generator zaczyna działać. Nawiasem mówiąc, z niedziałającym generatorem w samochodzie można w ciągu dnia przejechać kilkaset kilometrów autostradą; w nocy i podczas korzystania z rozrusznika odległość, którą można przejechać bez ładowania akumulatora, jest znacznie zmniejszona, ale nadal pozostaje dość duża.
Załóżmy, że generator nie zaczął działać. Następnie należy przetrzeć pierścienie kolektora szmatką nasączoną benzyną, obracając wał silnika za pomocą uchwytu. Jeśli chodzi o zużycie szczotek, to ich trwałość zwykle przekracza 100 tys. km.
Wycieranie pierścieni kolektora, demontaż i montaż szczotek można wykonać bez wyjmowania generatora z samochodu, choć jest to dość niewygodne. W celu wyjęcia generatora należy odkręcić śrubę cięgna górnego, przesunąć generator do silnika, zdjąć pasek z koła pasowego, zdjąć osłonę silnika i dolny błotnik, odkręcić nakrętkę wspornika generatora, zdjąć śrubę i wyjmij generator od dołu. W przypadku, gdy powyższe środki nie zadziałały, generator należy wysłać do warsztatu w celu naprawy.