Mimo że wiele podzespołów i elementów omawianych pojazdów ma oryginalną, dość zaawansowaną i skomplikowaną konstrukcję, ich konserwacja, a w wielu przypadkach rutynowe naprawy po zakończeniu okresu gwarancyjnego (lub przebieg) może wykonać sam miłośnik motoryzacji, posiadający pewne umiejętności obróbki metali i wyposażony w minimum dodatkowych narzędzi i akcesoriów (patrz sekcja "Części zapasowe").
Poniżej zamieszczono szereg przydatnych zaleceń dla miłośników motoryzacji, zasugerowanych przez praktykę, dotyczących eksploatacji, samodzielnej konserwacji i napraw samochodów marki Żyguli.
Podczas demontażu połączeń gwintowanych podczas prac przy pojeździe (z wyjątkiem tych, które są narażone na działanie wysokiej temperatury, takich jak gwinty świec zapłonowych) przed montażem przydatne jest nasmarowanie śrub jednorodnym smarem (LITOLOM-24) aby ułatwić demontaż, jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości.
Okresowo sprawdzaj dokręcenie nakrętek mocujących rurę dolotową tłumika do kolektora wydechowego oraz śrub mocujących obudowę przekładni głównej do belki osi tylnej. Osłabieniem tego ostatniego są drgania o wysokiej częstotliwości nadwozia podczas jazdy z prędkością 80 km/h i większą, w szczególności "niewielkie" drgania lusterka wstecznego.
Po dotarciu nowego pojazdu należy wyregulować napęd przepustnicy gaźnika, aby upewnić się, że jest ona całkowicie otwarta po wciśnięciu pedału przyspieszenia do końca. Podczas testu jedna osoba siedząca na miejscu kierowcy naciska pedał do końca (z wyłączonym silnikiem) i utrzymuje ją w tej pozycji, druga osoba sprawdza stopień otwarcia przepustnic, naciskając na koniec drążka napędowego tej ostatniej w kierunku dalszego otwarcia. Jeżeli przepustnice nie otwierają się całkowicie, konieczna jest zmiana długości regulowanych drążków napędowych; można również wygiąć koniec pręta podłączony do pedału gazu.
Gdy przepustnice zaczną się całkowicie otwierać, konieczne jest sprawdzenie i wyregulowanie niskich obrotów biegu jałowego. Uruchamiając silnik w tym celu, musisz być przygotowany na natychmiastowe wyłączenie zapłonu, jeśli silnik zacznie pracować nierówno, mimo że pedał gazu został zwolniony; taka sytuacja może wystąpić, jeżeli długość regulowanych prętów napędowych nie jest ustawiona prawidłowo.
Podczas eksploatacji pojazdu należy okresowo sprawdzać regulację napędu przepustnicy, zwłaszcza w przypadku pogorszenia się właściwości trakcyjnych i prędkości pojazdu.
Przy regulacji luzów zaworowych należy pamiętać, że najgorszym błędem jest niedopuszczenie do żadnego luzu zaworowego. W tym przypadku zawory nie będą się szczelnie zamykać, co doprowadzi do szybkiego wypalenia ich roboczych faz.
Przy każdej regulacji luzów zaworowych wskazane jest sprawdzenie stanu krzywek wałków rozrządu. Można to zrobić poprzez obrót każdej krzywki tak, aby znajdowała się w położeniu poziomym, a jej góra była skierowana w lewo (w kierunku samochodu). Następnie, używając przenośnej lampy jako źródła światła, bez wywierania nacisku, przesuń końcówkę śrubokręta przez całą szerokość krzywki i upewnij się, że nie jest zużyta (nie ma wystających elementów na końcach - rysunek 7). Jeśli nastąpiło zużycie, wałek rozrządu należy wymienić, ale w razie potrzeby samochód może przejechać jeszcze kilka tysięcy kilometrów przed wymianą, chociaż z coraz większym pogorszeniem właściwości trakcyjnych i prędkościowych. Stan krzywek wałków rozrządu należy sprawdzić szczególnie w przypadkach, gdy po regulacji luzów nie udało się wyeliminować silnego stukania zaworowego.
Przy okazji wymiany wałka rozrządu zazwyczaj konieczna jest wymiana dźwigni zaworowych, których powierzchnie robocze ulegają uszkodzeniu. Przy wymianie wałka rozrządu konieczna jest wymiana oleju silnikowego (z obowiązkowym płukaniem układu smarowania tego ostatniego) i filtr oleju, w przeciwnym razie w oleju nie pozostaną żadne cząsteczki metalu (produkty do usuwania śladów zużycia krzywek) może szybko uszkodzić nowy wałek rozrządu.
Instrukcja obsługi wskazuje na konieczność wymiany płynu chłodzącego po dwóch latach eksploatacji pojazdu lub po przejechaniu 60 tys. km. Wymaganie to wynika z faktu, że płyn chłodzący TOSOL A-40 stopniowo traci swoje właściwości oleiste (właściwości smarne), pogarsza to warunki pracy uszczelki pompy płynu chłodzącego i może ostatecznie doprowadzić do jej uszkodzenia. Z tego samego powodu nie należy go dodawać, chyba że jest to absolutnie konieczne (tym bardziej, że wlewać) wody lub innego rodzaju płynu chłodzącego do układu chłodzenia; jeśli będzie to konieczne, należy jak najszybciej powrócić do TOSOL A-40.
Smarowanie połączenia wielowypustowego przedniego wału Cardana należy wykonywać przy użyciu smarowniczki wkręconej w miejsce korka gwintowanego. W tym celu wygodnie jest użyć smarownicy do smarowania przegubów kulowych sworzni obrotowych kół przednich samochodów marki Moskwicz. Po nasmarowaniu smarowniczkę należy wymienić na korek gwintowany.
Po przejechaniu przez samochód znacznego przebiegu, łożyska Cardana, szczególnie tylne, mogą ulec awarii. Usterkę tę diagnozuje się na podstawie charakterystycznych metalicznych stuków przy ruszaniu, które stają się coraz głośniejsze wraz ze wzrostem przebiegu. Aby to sprawdzić, należy odłączyć tylny kołnierz przekładni Cardana od kołnierza głównego koła zębatego i obrócić przekładnię Cardana w obu płaszczyznach; o jego wadliwym działaniu można przekonać się na podstawie łatwo wyczuwalnego luzu w łożyskach. W takim przypadku należy wymienić zespół poprzeczki z łożyskami igiełkowymi.
Grubość okładzin ciernych przednich szczęk hamulcowych można wygodnie sprawdzić poprzez zdjęcie koła, skręcenie kierownicą do końca w lewo lub prawo i oświetlanie końcówek szczęk przenośną lampą.
Przy wymianie klocków hamulcowych w przednich kołach często pojawiają się trudności z wyciśnięciem sworzni. W takim przypadku należy przyłożyć końcówki lub szmatki nasączone płynem hamulcowym (dowolnym) do odpowiednich miejsc i pozostawić takie "kompresy" na kilka godzin, po czym wyjęcie palców będzie znacznie łatwiejsze.
Po usunięciu starych klocków, nowe, z natury grubsze, zazwyczaj nie pasują do zacisku. Dlatego przed ich montażem należy "utopić" tłoki; można to łatwo zrobić tępym końcem łyżki do opon. Podczas wykonywania tej czynności należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić osłon przeciwpyłowych tłoków.
Często po przejechaniu znacznego przebiegu pojazdu pojawiają się trudności z demontażem bębnów hamulcowych kół tylnych. W takich przypadkach należy podłożyć pod przednie koła ograniczniki, podnieść tylne koło za pomocą podnośnika, zdjąć je, odkręcić śruby mocujące bęben do półosi, następnie włączyć trzeci bieg i "rozpędzić" podniesiony bęben hamulcowy do prędkości 50–60 km/h (według prędkościomierza) i mocno naciśnij hamulec; zazwyczaj bęben można potem łatwo wyjąć, w przeciwnym razie należy powtórzyć próbę. Ze względów bezpieczeństwa nikt nie powinien stać w płaszczyźnie obrotu bębna. Nie należy dopuszczać do długiego obrotu bębna (dłuższego niż 30–40 sekund), ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu różnicowego.
Okładziny cierne tylnych szczęk hamulcowych zużywają się nierównomiernie; okładziny klocków "wiodących" skierowane w stronę przodu samochodu są zwykle bardziej zużyte. Dlatego po przejechaniu 60-70 tys. km warto wymienić klocki, aby przedłużyć żywotność zestawu.
Jeżeli zachodzi konieczność demontażu drążków kierowniczych (na przykład, aby wymienić uszkodzoną osłonę zawiasu) należy odkręcić nakrętkę, wykręcić ją na tyle, aby zrównała się z kołkiem, a następnie "stukać" młotkiem w boczną powierzchnię stożkowego gniazda dźwigni, aż sam kołek zawiasu wypadnie z gniazda. Nigdy nie należy uderzać w nakrętkę, a tym bardziej w koniec sworznia, gdyż nie przyniesie to żadnych efektów, a może jedynie doprowadzić do uszkodzenia części.
Aby wydłużyć żywotność sworzni kulowych zwrotnic kół przednich, warto po przejechaniu pierwszych 4-5 tys. km uzupełnić ich smar. Aby to zrobić, należy tymczasowo dodać do stawu środek smarujący (lub stale) w miejsce korka włożyć smarowniczkę (do smarowania pompy wodnej nadaje się smarowniczka stosowana w samochodach marki Moskwicz modeli 403, 407 i 408) i do wnęki wlać smar SHRB-4, a w razie jego braku – LITOL-24. Podczas procesu smarowania należy monitorować osłonę ochronną i w momencie jej wyraźnego napęcznienia przerwać dalsze smarowanie, aby nie dopuścić do jej pęknięcia.
Na zużycie opon przednich duży wpływ ma kąt ich montażu. Należy pamiętać, że jeśli chodzi o zużycie opon, najważniejsza jest geometria kół, natomiast pochylenie kół ma stosunkowo niewielki wpływ na zużycie.
Aby sprawdzić i wyregulować zbieżność w domu, można wykonać prostą linijkę pomiarową, która składa się z drewnianego klocka o długości 1180 mm, do którego końców wkręcono śruby z półokrągłymi łbami (po wkręceniu na połowę długości gwintu śruby powinny wystawać po 20 mm z każdej strony).
Pusty samochód umieszczany jest na kanale inspekcyjnym lub wiadukcie; koła przednie ustawiamy (na oko) w kierunku ruchu prostoliniowego.
(Informacje zostały skopiowane z portalu: vazbook)
Linijkę pomiarową należy najpierw zainstalować między przednimi kołami, przed ich środkami, na maksymalnej wysokości, na jaką pozwalają elementy silnika i przedniego zawieszenia; w tym przypadku łby śrub przylegają do wewnętrznych ścianek bocznych opon, blisko krawędzi tarcz. Śruby wkręca się lub wykręca w taki sposób, aby linijka przylegała "rozciągliwie" i nie było poprzecznej szczeliny między łbami śrub a ściankami bocznymi opon. Boki opon naprzeciwko łbów śrub zaznaczono kredą. Następnie linijkę usuwa się, a samochód toczy się do przodu o około dwie trzecie obrotu koła, po czym linijkę umieszcza się za środkami przednich kół, naprzeciwko znaków kredowych, ponownie na najwyższej możliwej wysokości (w razie potrzeby położenie znaków korygujemy dodatkowo lekko przechylając auto do przodu lub do tyłu, tak aby linijka zajęła jak najwyższą pozycję). Gdy koła są ustawione prawidłowo, luz boczny powinien wynosić 0,5–1,5 mm. Jeżeli tak nie jest, należy wyregulować zbieżność kół, postępując zgodnie z instrukcją.
Pomimo prostoty opisywanej linijki pomiarowej i niewielkich błędów pomiarowych, jakie mogą wystąpić podczas jej stosowania, doświadczenie pokazuje, że linijka zapewnia dokładność niezbędną w praktyce i pozwala na duże przebiegi opon.
Podczas jazdy czasami występuje takie zjawisko: samochód ściąga na lewą lub prawą stronę. Aby temu zapobiec, należy włożyć półpodkładkę o grubości 1-2 mm między oś a poprzeczkę do odpowiedniego pakietu tulei regulacyjnych, które są zaciskane za pomocą śrub mocujących oś dolnego wahacza do poprzecznicy przedniego zawieszenia. Jeżeli samochód ściąga w lewo, należy włożyć półpodkładkę do tylnego pakietu uszczelek lewego dolnego wahacza; jeżeli ściąga w prawo, należy włożyć do tylnego pakietu uszczelek prawego dolnego wahacza. Jeśli to nie wystarczy, możesz dodać jeszcze jedną półpodkładkę do przedniego zestawu uszczelek prawego dolnego ramienia przy przesuwaniu w lewo oraz do przedniego zestawu uszczelek lewego dolnego ramienia przy przesuwaniu w prawo. Należy pamiętać, że efekty zamontowania półpodkładek nie pojawiają się od razu, ale dopiero po przejechaniu 80-100 km. Po upewnieniu się, że ściąganie zostało wyeliminowane, należy natychmiast dokonać regulacji zbieżności kół przednich.
Jeżeli w przednim zawieszeniu słychać stukanie, w pierwszej kolejności należy sprawdzić stan tulei dolnych amortyzatorów. Aby to zrobić, wystarczy odłączyć dolne mocowanie amortyzatora, pociągnąć je w dół i sprawdzić szczelność połączenia dolnego ucha amortyzatora z uchwytem. W przypadku występowania luzu należy wymienić tuleje gumowe (możliwe opcje wymiany tulei omówiono poniżej w sekcji "Części zapasowe"). Przed zamontowaniem nowych tulei należy je namoczyć w płynie hamulcowym (dowolnym).
Stukanie w przednim zawieszeniu może być również spowodowane zwiększoną szczeliną między tuleją dystansową dolnego mocowania przedniego amortyzatora a włożoną w nią śrubą. W tym przypadku należy uszczelnić wskazane połączenie.
Przy regulacji łożysk kół przednich należy pamiętać, że najczęstszą przyczyną ich uszkodzenia jest zbyt mocne dokręcenie. Należy je zatem dokręcić w taki sposób, aby po naciśnięciu palcem na krawędź tarczy hamulcowej wyczuć niewielką szczelinę w łożyskach.
Ciśnienie powietrza wewnątrz pojazdu należy sprawdzać, gdy opony są zimne.
Badania wykazały, że wbrew powszechnej praktyce, nie ma konieczności wymiany wszystkich kół w samochodzie co 5-10 tysięcy kilometrów. Taka praktyka pozwala na maskowanie usterek zawieszenia (szczególnie przód), powodując przyspieszone zużycie opon i może doprowadzić do przedwczesnego zużycia nie tylko jednej opony, ale całego zestawu opon. Ponadto taka praktyka wiąże się z niepotrzebnym nakładem pracy i czasu. Zamiast tego należy zidentyfikować i wyeliminować przyczyny zużycia konkretnej opony, po czym najbardziej zużytą oponę należy wykorzystać jako oponę zapasową.
Nieoczekiwana awaria rozrusznika (po włączeniu słychać słabe kliknięcie, rozrusznik nie obraca wałem korbowym) jest często konsekwencją utleniania się zacisków akumulatora (przede wszystkim pozytywne). W takim przypadku należy wyczyścić zaciski zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale "Uruchamianie silnika".
Gdy kontrolka ładowania akumulatora zapali się podczas pracy silnika, oznacza to, że generator przestał działać. Często przyczyną jest drobny problem, który można rozwiązać natychmiast.
Najpierw sprawdź bezpiecznik nr 10 (skrajna prawa) do kontaktu z zaciskami i przepalenia (można spróbować np. zamontować w jego miejsce bezpiecznik nr 4), a następnie styku w złączach wtykowych przekaźnika kontrolki ładowania, który znajduje się pod maską z prawej strony na błotniku przedniego koła.
Jeśli to nie pomoże, problem najprawdopodobniej leży w zanieczyszczeniu pierścieni kolektora. Nie ma jednak potrzeby spieszyć się z wyjęciem i rozmontowaniem generatora. Najczęściej po krótkim czasie jazdy usterka znika samoistnie i generator zaczyna pracować. Nawiasem mówiąc, jeśli generator nie działa, w ciągu dnia można przejechać autostradą kilkaset kilometrów; w ciemnościach i przy użyciu rozrusznika, dystans, jaki można pokonać bez ładowania akumulatora, ulega znacznemu skróceniu, ale nadal pozostaje dość duży.
Załóżmy, że generator nigdy nie zaczął działać. Następnie należy przetrzeć pierścienie kolektora szmatką zwilżoną benzyną, obracając przy tym wałem silnika za pomocą rączki. Jeśli chodzi o zużycie szczotek, to ich żywotność przekracza zazwyczaj 100 tys. km.
Czyszczenie pierścieni kolektora, wyjmowanie i zakładanie szczotek można wykonać bez wyjmowania alternatora z samochodu, choć jest to dość niewygodne. Aby wyjąć generator, odkręć górną śrubę drążka napinającego, przesuń generator w kierunku silnika, zdejmij pasek z koła pasowego, zdejmij panel ochronny silnika i dolny błotnik, odkręć nakrętkę wspornika generatora, wyjmij śrubę i wyjmij generator od dołu. Jeżeli powyższe działania nie przyniosą rezultatu, generator należy oddać do naprawy w warsztacie.