Перевірка генератора 372.3701
Для виконання роботи потрібно мультиметр.
1. Знімаємо генератор із автомобіля (див. "Генератор - зняття та встановлення").
2. Дрантям очищаємо зовнішню поверхню генератора від бруду.
3. Приєднавши позитивний щуп омметра до виведення "30", а негативний щуп до корпусу генератора, перевіряємо на "пробою" діоди генератора.
Якщо омметр показує опір близький до нуля, стався пробій одного або кількох діодів або замикання статора обмотки на корпус.
4. Приєднавши позитивний щуп омметра до виведення "30", а негативний - до одного з болтів кріплення випрямного блоку, перевіряємо позитивні діоди.
Якщо омметр показує опір, близький до нуля, це сталося пробою одного або кількох діодів.
5. Під'єднавши позитивний щуп омметра до одного з болтів кріплення випрямного блоку, а негативний - до корпусу генератора, перевіряємо на "пробий" негативні діоди генератора. Якщо омметр показує опір, близький до нуля, це сталося пробою одного або кількох діодів.
6. Для перевірки конденсатора знімаємо його з генератора (див. нижче "Ремонт"). При приєднанні щупів омметра до висновків конденсатора опір має зменшитися, а потім поступово зрости.
7. Для перевірки регулятора знімаємо його з генератора (див. нижче "Ремонт"). При натисканні на щітки вони повинні вільно переміщатися в пазах, бути пружними. Виступання щіток у вільному стані із щіткотримача має бути не менше 5 мм, інакше замінюємо регулятор.
8. Висновок "В" регулятора напруги з'єднуємо з позитивним виведенням акумуляторної батареї, а негативний висновок (показаний стрілкою А) - з "масою". Вольтметр вимірюємо напругу на контактах щіткового вузла.
Якщо напруга відсутня, регулятор несправний.
9. Під'єднавши один контакт омметра до корпусу, а інший контактного кільця ротора, перевіряємо відсутність замикання обмотки ротора на корпус генератора.
Якщо омметр показує опір, близький до нуля, значить сталося замикання.
Несправні ротор, статор, конденсатор чи регулятор напруги необхідно замінити. При несправності одного діода замінюємо випрямний блок у збиранні.
Ремонт генератора 372.3701
Для виконання роботи знадобляться: дво- або тризахватний знімач, оправлення для випресовування переднього підшипника, оправлення для запресування заднього підшипника.
1. Утримуючи викруткою ротор від обертання, торцевим ключем на 19 мм відвертаємо гайку кріплення шківа та крильчатки вентилятора.
2. Знімаємо з валу деталі шківа, крильчатку вентилятора, сегментну шпонку та обмежувальні шайби.
3. Для зняття регулятора напруги від'єднуємо від нього колодку дроту.
4. Хрестовою викруткою відвертаємо два гвинти кріплення регулятора напруги.
5. Виймаємо регулятор напруги у зборі зі щітковим вузлом із корпусу генератора.
6. Торцевим ключем на 10 мм відвертаємо чотири гайки кріплення кришок генератора та виймаємо сполучні болти.
7. Оперши передню кришку генератора на дерев'яний брусок, легкими ударами по валу спресовуємо її зі статора.
8. Знімаємо кришку генератора та дистанційну втулку.
9. Перевіряємо технічний стан переднього підшипника. Утримуючи кришку, похитуємо та повертаємо в обох напрямках внутрішнє кільце підшипника. Обертання підшипника має бути плавним, осьовий люфт незначним. Несправний підшипник замінюємо.
10. При заміні переднього підшипника торцевим або накидним ключем на 8 мм відвертаємо чотири гайки. Якщо гайки не відвертаються, то сточуємо розкернені кінці болтів.
Увага! Після встановлення болтів та затягування гайок кінці болтів необхідно розкернити. Якщо довжини болтів не вистачає для їх розкернювання, замінюємо болти.
11. Виймаємо болти та знімаємо внутрішню та зовнішню шайби кріплення підшипника.
12. Оправкою, що підходить по діаметру, випресовуємо підшипник.
13. Оперивши краї задньої кришки генератора (наприклад на два дерев'яні бруски), Виколоткою з м'якого металу вибиваємо ротор.
14. Перевіряємо технічний стан заднього підшипника. Качення підшипника має бути плавним, осьовий люфт – незначним. При швидкому обертанні зовнішнього кільця повинно бути шуму. Несправний підшипник замінюємо.
15. При необхідності заміни підшипника, знімач спресовуємо його з валу ротора.
16. Торцевим ключем на 8 мм з подовжувачем відвертаємо три гайки кріплення випрямного блоку та висновків обмотки статора.
17. Вийнявши два болти, виймаємо статор із кришки.
Ізоляція проводів обмотки статора має бути без слідів перегріву.
18. Торцевим ключем на 10 мм з глибокою головкою відвертаємо гайку виведення "30" і знімаємо ізолюючу шайбу A.
19. Знімаємо випрямляючий блок.
21. Хрестовою викруткою відвертаємо гвинт кріплення конденсатора і знімаємо його. Виймаємо з отвору у кришці третій болт (Б) кріплення випрямного блоку.
Складання генератора 372.3701
1. Очищаємо деталі генератора від бруду та пилу, продуємо стиснутим повітрям, металеві деталі (крім підшипників) промиваємо уайт-спіритом або гасом.
2. Оправкою, що збігається по діаметру з внутрішнім кільцем, легкими ударами напресовуємо новий підшипник на вісь ротора.
3. Перевіряємо посадкові отвори підшипників у кришках. Отвори не повинні бути деформовані, на їх поверхнях повинні бути відсутні задираки. При необхідності надфілем чи шабером відновлюємо фаску кромок отворів. Кришки, що тріснули, замінюємо.
4. Неспіввісність отворів у вушах кришок генератора повинна бути не більше 0,4 мм. При складанні для взаємної орієнтації кришок використовуємо кріпильний болт і буферну втулку.
5. Складання генератора виконується у зворотній послідовності.
Розбирання генератора 9412.3701
1. Знімаємо генератор із автомобіля (див. "Генератор - зняття та встановлення").
2. Віджавши три пружинні фіксатори, знімаємо захисний кожух випрямного блоку.
3. Хрестовою викруткою відвертаємо два гвинти кріплення регулятора напруги.
4. Від'єднуємо від виведення регулятора напруги колодку дроту та знімаємо регулятор.
5. Накидним ключем на 8 мм відвертаємо три болти (1), що з'єднують висновки статора обмоток з блоком випрямлячів, і ще один болт (2), що кріпить випрямний блок (запам'ятайте, як встановлені ізолюючі та завзяті шайби).
6. Обережно відгинаємо у бік дроту висновків обмотки статора.
7. Хрестовою викруткою відвертаємо гвинт кріплення конденсатора.
8. Знімаємо випрямний блок разом із конденсатором. Торцевим ключем на 10 мм відвертаємо дві гайки контактного болта. Знімаємо з болта дистанційну та ізолюючі втулки, виймаємо болт з випрямного блоку та знімаємо з контактного болта наконечник конденсатора.
9. Маркером наносимо мітки взаємного розташування передньої та задньої кришок генератора (для спрощення складання).
10. Торцевим ключем на 8 мм відвертаємо чотири болти, що стягують передню та задню кришки генератора.
11. Шлицевою викруткою акуратно розсовуємо кришки генератора.
12. Від'єднуємо задню кришку разом із статором від передньої кришки.
Рекомендація. Для визначення технічного стану заднього підшипника похитайте з боку на бік і енергійно повертайте його зовнішнє кільце. Підшипник не повинен мати значного люфта, а кільце повинне вільно обертатися без заїдань та сторонніх шумів. Несправний підшипник слід замінити.
13. Маркером наносимо мітку на статорі (для позначення його положення щодо задньої кришки).
14. Виймаємо статор із задньої кришки генератора.
Рекомендація. Для визначення технічного стану переднього підшипника, утримуючи рукою шків, похитайте з боку на бік і повертайте передню кришку. Якщо підшипник заїдає, має значний люфт або при енергійному обертанні кришки шумить, його необхідно замінити.
Порада. Завод-виробник рекомендує замінювати передній підшипник ротора разом із передньою кришкою генератора, оскільки він завальцований у кришці. Але, враховуючи те, що вартість підшипника значно нижча за вартість нової передньої кришки і, тим більше, генератора в зборі, доцільно випресувати і замінити несправний підшипник.
15. За необхідності заміни переднього підшипника генератора торцевим ключем на 24 мм відвертаємо гайку кріплення шківа, утримуючи шків розсувними пасатижами.
16. Знімаємо з валу ротора шків із пружинною (3) та плоскою (2) шайбами, дистанційну втулку (1).
17. Навертаємо гайку кріплення шківа на різьблення валу ротора (урівень з торцем). Ударами молотка з гумовим бойком по гайці випресовуємо ротор із переднього підшипника.
18. При необхідності заміни переднього підшипника генератора встановлюємо передню кришку в лещата (на губки лещат повинні бути надіті накладки з м'якого металу).
19. Підібравши відповідні оправки з набору знімка чашки (див. "Інструменти, пристрої та експлуатаційні матеріали"), випресовуємо підшипник із посадкового гнізда у передній кришці.
20. За необхідності заміни заднього підшипника генератора закріплюємо ротор у лещатах з м'якими накладками на губках. Універсальний знімач (див. "Інструменти, пристрої та експлуатаційні матеріали") спресовуємо задній підшипник із валу ротора.
Перевірка генератора 9412.3701
1. Перевіряємо обмотки статора: а) прикладаючи щупи омметра до контактних кільців ротора, перевіряємо обмотку збудження відсутність обриву. Опір справної обмотки збудження має бути 5-10 Ом;
б) під'єднуючи щупи омметра до будь-якого контактного кільця і ротора, перевіряємо обмотку збудження на відсутність замикання на "масу". При справній обмотці ротора омметр має показати нескінченно великий опір.
2. Перевіряємо обмотки статора:
а) по черзі під'єднуючи щупи омметра до висновків статора обмотки, перевіряємо обмотку на обрив. За відсутності обриву омметр показуватиме малий електричний опір (близько 10 Ом);
б) під'єднавши щупи омметра до будь-якого висновку обмотки і статора, перевіряємо обмотку статора на відсутність замикання на "масу".
Якщо короткого замикання немає, то омметр має показати нескінченно великий опір.
3. Перевіряємо випрямний блок:
Зауваження. Справний напівпровідниковий діод проводить електричний струм лише одному напрямку. Діод несправний, якщо він не проводить струму або проводить струм в обох напрямках.
а) приєднуємо щуп позитивного виведення омметра (у режимі перевірки діодів) до загальної шини допоміжних діодів (1), а щуп негативного висновку - до висновку діода, що перевіряється (2). Справний діод не повинен пропускати струм (опір прагне нескінченності);
б) міняємо щупи тестера місцями. Якщо діод справний, омметр має показати наявність опору (кілька сотень Ом). Аналогічно перевіряємо два інші допоміжні діоди;
в) приєднуємо щуп негативного виведення омметра до пластини випрямного блоку, в яку запресований діод, що перевіряється, а щуп позитивного виведення - до висновку діода. Справний діод не повинен пропускати струм (опір прагне нескінченності);
г) міняємо щупи тестера місцями. Якщо діод справний, то омметр повинен показати опір кілька сотень Ом).
Аналогічно перевіряємо інші силові діоди.
4. Перевіряємо регулятор напруги:
а) оглядаємо щітки регулятора напруги, переконуємось у їхній рухливості. Якщо щітки обламані або сильно зношені (виступають із щіткотримача не більше ніж на 5 мм), або їх підклинює в щіткотримачі - регулятор напруги необхідно замінити;
б) для перевірки регулятора напруги збираємо найпростішу схему (див. нижче). До "маси" регулятора проводом приєднуємо негативний висновок джерела живлення, а для його виведення - позитивний. Контрольну лампу підключаємо до щіток регулятора напруги.
Попередження! При підключенні до регулятора напруги проводів, що подають напругу, суворо дотримуйтесь полярності. Неправильне приєднання проводів виведе регулятор напруги з ладу.
Вольтметром контролюємо напругу, що подається на регулятор напруги;
Схема перевірки реле-регулятора: 1 - мультиметр (у режимі вольтметра); 2 – контрольна лампа; 3 - "маса" регулятора напруги; 4 - виведення регулятора напруги; 5 - щітки
в) включаємо блок живлення і подаємо напругу 13 на регулятор напруги. Контрольна лампа повинна спалахнути, свідчаючи про те, що при такій напрузі в бортовій мережі автомобіля струм збудження надходитиме на обмотку ротора генератора;
г) поступово піднімаємо напругу доти, доки контрольна лампа не згасне. Напруга, при якому гасне контрольна лампа, має бути 14,5-14,7 Ст.
д) знижуємо напругу, що подається, поки контрольна лампа не загориться знову. Напруга, у якому включилася контрольна лампа, має бути нижче 13,2 У.
5. Перевірка конденсатора:
Зауваження. Виміряти ємність конденсатора можна лише спеціальним приладом. Переконатись у несправності конденсатора можна за допомогою омметра з межею вимірів не менше 1000 кОм.
Під'єднуємо до висновків конденсатора омметр і спостерігаємо його показання. Якщо конденсатор не "пробить", то при приєднанні до нього висновків приладу омметр в перший момент показуватиме невеликий опір, потім цей опір швидко збільшуватиметься, поки не стабілізується. Аналогічна зміна показань омметра має повторитись при зміні полярності приладу.
Несправні ротор, статор, конденсатор чи регулятор напруги необхідно замінити. Якщо у випрямлювальному блоці несправний один або кілька діодів, слід замінити блок у збиранні.
Складання генератора 9412.3701
Попередження! Перед запресовуванням переднього підшипника генератора необхідно перевірити посадкове гніздо підшипника і при необхідності ножем або шабером відновити фаску там, де отвори залишки залишилися зам'ятими. При запресовуванні переднього підшипника в кришку зусилля необхідно передавати тільки на зовнішнє кільце підшипника.
1. Підібравши відповідні оправки з набору знімка чашки (див. "Інструменти, пристрої та експлуатаційні матеріали"), запресовуємо новий передній підшипник у посадкове гніздо у передній кришці до упору.
Попередження! Виконуючи наступну операцію, наносьте молотком лише легкі удари. Сильні удари можуть розколоти кришку, виготовлену із крихкого алюмінієвого сплаву.
2. За допомогою сталевого вибивання відповідного діаметру і молотка відновлюємо завальцювання підшипника в кришці.
Попередження! Перед встановленням заднього підшипника генератора переконайтеся, що вал ротора надійно закріплений у лещатах. Під вал ротора підкладіть дерев'яний брусок відповідного розміру, щоб запресувати не пошкодити передню крильчатку. Щоб уникнути пошкодження підшипника, удари слід наносити тільки по внутрішньому кільцю.
3. За допомогою відрізка труби відповідного діаметра (можна використовувати глибоку голівку на 19 мм) до упору напресовуємо новий підшипник на вал ротора.
Подальше складання генератора виконуємо в послідовності, зворотному розбиранні. При цьому поєднуємо мітки, нанесені на кришки та статор генератора. Остаточно затягуємо стяжні болти рівномірно, хрест-навхрест, у кілька прийомів по півоберта. Затягнувши болти, переконуємось у легкому обертанні ротора (Завдання ротора може бути через перекос кришок). Перед затягуванням болтів кріплення обмоток статора переконуємось, що під їх головками встановлені шайби ізолюючі.
Попередження! Під час встановлення регулятора напруги не докладайте бічних зусиль до щіток.