Генератор — Проверка и Ремонт (ВАЗ-2107)

Проверка на генератора 372.3701

За да завършите работата, ще ви е необходим мултицет.

1. Извадете генератора от колата (вижте "Генератор - премахване и монтиране").

2. С парцал почистете външната повърхност на генератора от мръсотия.

3. Свързвайки положителната сонда на омметъра към клема "30" и отрицателната сонда към тялото на генератора, проверяваме диодите на генератора за "разбивка".



Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, един или повече диода са се развалили или намотката на статора е съединила накъсо към корпуса.

4. Свържете положителната сонда на омметъра към клема "30", а отрицателната сонда към един от монтажните болтове на токоизправителния блок и проверете положителните диоди.



Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, тогава един или повече диоди са се развалили.



5. След като свържете положителната сонда на омметъра към един от монтажните болтове на токоизправителния блок, а отрицателната към тялото на генератора, проверяваме отрицателните диоди на генератора за "разбивка". Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, тогава един или повече диоди са се развалили.



6. За да проверите кондензатора, извадете го от генератора (вижте по-долу "Ремонт"). Когато свържете сондите на омметъра към клемите на кондензатора, съпротивлението трябва да намалее и след това постепенно да се увеличи.

7. За да проверите регулатора, извадете го от генератора (вижте "Ремонт" по-долу). При натискане върху четките те трябва да се движат свободно в жлебовете и да са пружинирани. Изпъкналостта на четките в свободно състояние от държача на четката трябва да бъде най-малко 5 mm, в противен случай сменяме регулатора.

8. Свържете клема "B" на регулатора на напрежението към положителната клема на акумулатора и към отрицателната клема (показано със стрелка А) - с "маса". Използваме волтметър за измерване на напрежението на контактите на четката.



Ако няма напрежение, тогава регулаторът е дефектен.


9. Свързвайки единия контакт на омметъра към корпуса, а другия към контактния пръстен на ротора, проверяваме за късо съединение между намотката на ротора и корпуса на генератора.



Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, тогава е възникнало късо съединение.

Дефектният ротор, статор, кондензатор или регулатор на напрежението трябва да бъдат заменени. Ако единият диод е повреден, сменяме изправителния блок като цяло.

Ремонт на генератор 372.3701

За извършване на работата ще ви трябва: теглич с две или три челюсти, дорник за пресоване на предния лагер, дорник за пресоване на задния лагер.

1. Използвайки отвертка, за да задържите ротора от завъртане, използвайте 19 mm гаечен ключ, за да развиете гайката, закрепваща шайбата и работното колело на вентилатора.



2. Отстранете частите на шайбата, работното колело на вентилатора, сегментната шпонка и ограничителните шайби от вала.



3. За да премахнете регулатора на напрежението, изключете съединителя на проводника от него.



4. С помощта на кръстата отвертка развийте двата винта, закрепващи регулатора на напрежението.



5. Отстранете модула на регулатора на напрежението с четката от корпуса на генератора.



6. С помощта на гаечен ключ 10 mm развийте четирите гайки, закрепващи капаците на генератора, и отстранете свързващите болтове.



7. Облегнете предния капак на генератора върху дървен блок и го натиснете от статора с леки удари по вала.



8. Отстранете капака на генератора и дистанционната втулка.



9. Проверка на техническото състояние на предния лагер. Докато държите капака, разклатете и завъртете вътрешния лагерен пръстен в двете посоки. Въртенето на лагера трябва да бъде гладко, с незначителна аксиална хлабина. Сменяме дефектния лагер.

10. Когато сменяте предния лагер, използвайте 8 мм вложка или гаечен ключ, за да развиете четирите гайки. Ако гайките не се развият, след това смилайте щанцованите краища на болтовете.

Внимание! След монтиране на болтовете и затягане на гайките, краищата на болтовете трябва да бъдат пробити. Ако дължината на болтовете не е достатъчна, за да ги пробиете, сменете болтовете.

11. Отстранете болтовете и отстранете вътрешните и външните монтажни шайби на лагера.



12. С помощта на дорник с подходящ диаметър натиснете лагера.



13. Подпрете ръбовете на задния капак на генератора (например върху две дървени блокчета), ние избиваме ротора с помощта на удар от мек метал.



14. Проверете техническото състояние на задния лагер. Търкалянето на лагера трябва да е гладко, а аксиалната хлабина трябва да е незначителна. Не трябва да има шум, когато външният пръстен се върти бързо. Сменяме дефектния лагер.

15. Ако е необходимо да смените лагера, използвайте дърпач, за да го натиснете от вала на ротора.



16. С помощта на гаечен ключ 8 mm с удължител развийте трите гайки, закрепващи токоизправителния блок и клемите на намотката на статора.



17. След като отстраните два болта, отстранете статора от капака.



Изолацията на проводниците на намотката на статора не трябва да съдържа следи от прегряване.

18. С помощта на гаечен ключ с дълбока глава 10 мм развийте клемната гайка "30" и отстранете изолационната шайба A.



19. Отстранете токоизправителния блок.



21. С помощта на отвертка Phillips развийте винта, закрепващ кондензатора, и го отстранете. Отстраняваме третия болт (B), закрепващ токоизправителя от отвора в капака.

Генератор 372.3701

1. Почистете частите на генератора от мръсотия и прах, продухайте със сгъстен въздух, метални части (освен лагери) измийте с уайт спирт или керосин.

2. С помощта на дорник, който съответства на диаметъра на вътрешния пръстен, натиснете новия лагер върху оста на ротора с леки удари.



3. Проверете монтажните отвори на лагерите в капаците. Отворите не трябва да са деформирани и по повърхността им не трябва да има неравности. Ако е необходимо, използвайте пила или скрепер, за да възстановите скосяването на ръбовете на отвора. Сменяме спукани капаци.

4. Разминаването на отворите в ушите на капака на генератора не трябва да бъде повече от 0,4 mm. По време на монтажа, за да осигурим взаимната ориентация на капаците, използваме монтажен болт и буферна втулка.

5. Генераторът се сглобява в обратен ред.

Разглобяване на генератора 9412.3701

1. Извадете генератора от колата (вижте "Генератор - премахване и монтиране").

2. След като натиснете три пружинни скоби, отстранете защитния капак на токоизправителя.



3. С помощта на кръстата отвертка развийте двата винта, закрепващи регулатора на напрежението.



4. Изключете съединителя на проводника от клемата на регулатора на напрежението и отстранете регулатора.



5. С помощта на гаечен ключ 8 мм развийте трите болта (1), свързващи клемите на намотката на статора към токоизправителния блок, и още един болт (2), закрепващ токоизправителния блок (запомнете как са монтирани изолиращите и упорните шайби).



6. Внимателно огънете настрани проводниците на клемите на намотката на статора.



7. С помощта на кръстата отвертка развийте винта, закрепващ кондензатора.



8. Отстранете токоизправителя заедно с кондензатора. С помощта на гаечен ключ 10 mm развийте двете гайки на контактния болт. Отстраняваме разстоянието и изолационните втулки от болта, изваждаме болта от токоизправителния блок и отстраняваме върха на кондензатора от контактния болт.



9. С помощта на маркер маркирайте относителните позиции на предния и задния капак на генератора (за опростяване на монтажа).



10. С помощта на гаечен ключ 8 mm развийте четирите болта, държащи предния и задния капак на генератора.



11. С помощта на шлицова отвертка внимателно раздалечете капаците на генератора.



12. Разкачете задния капак заедно със статора от предния капак.

Препоръка. За да определите техническото състояние на задния лагер, разклатете го от една страна на друга и енергично завъртете външния му пръстен. Лагерът не трябва да има значителна хлабина, а пръстенът трябва да се върти свободно без задръстване или външен шум. Дефектният лагер трябва да се смени.

13. С помощта на маркер направете маркировка върху статора (за да посочи позицията му спрямо задната корица).



14. Отстранете статора от задния капак на генератора.

Препоръка. За да определите техническото състояние на предния лагер, хванете шайбата с ръка, разклатете я от едната страна на другата и завъртете предния капак. Ако лагерът е блокирал, има значителна хлабина или издава шум, когато капакът се върти енергично, той трябва да се смени.

Съвет. Производителят препоръчва да смените предния лагер на ротора заедно с предния капак на генератора, тъй като той е гофриран в капака. Но като се има предвид, че цената на лагера е значително по-ниска от цената на нов преден капак и особено генераторния възел, има смисъл да се пресова и да се смени дефектният лагер.

15. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора, използвайте 24 mm гаечен ключ, за да разхлабите монтажната гайка на шайбата, докато държите ролката с плъзгащи се клещи.

16. Отстранете ролката с пружината (3) и плоските (2) шайби и дистанционната втулка (1) от вала на ротора.



17. Завийте монтажната гайка на ролката върху резбата на роторния вал (изравнете с края). С помощта на чук с гумена глава натиснете ротора от предния лагер на гайката.



18. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора, поставете предния капак в менгеме (челюстите на менгемето трябва да бъдат снабдени с подложки от мек метал).

19. След като сте избрали подходящи дорници от комплекта за издърпване на чаши (вижте "Инструменти, принадлежности и експлоатационни материали"), изтискаме лагера от седалката в предния капак.



20. Ако е необходимо да смените задния лагер на генератора, закрепете ротора в менгеме с меки подложки на челюстите. С универсален теглич (вижте "Инструменти, принадлежности и експлоатационни материали") притискаме задния лагер от вала на ротора.

Проверка на генератора 9412.3701

1. Проверяваме намотките на статора: а) чрез прилагане на сондите на омметъра към контактните пръстени на ротора, проверяваме намотката на възбуждане за счупване. Съпротивлението на работеща възбуждаща намотка трябва да бъде 5-10 Ohm;



б) чрез свързване на сондите на омметъра към всеки контактен пръстен и към ротора, проверяваме намотката на възбуждане за липса на късо съединение към земята. Ако намотката на ротора е в добро състояние, омметърът трябва да показва безкрайно съпротивление.



2. Проверете намотките на статора:

а) чрез последователно свързване на сондите на омметъра към клемите на намотката на статора, проверяваме намотката за отворена верига. Ако няма прекъсване, омметърът ще покаже ниско електрическо съпротивление (около 10 ома);



б) чрез свързване на сондите на омметъра към всеки извод на намотката и към статора, проверяваме намотката на статора за липса на късо съединение към земята.

Ако няма късо съединение, омметърът трябва да показва безкрайно съпротивление.



3. Проверете токоизправителя:

Коментирайте. Здравият полупроводников диод провежда електрически ток само в една посока. Един диод е лош, ако не провежда ток или провежда ток в двете посоки.

а) свържете положителния проводник на омметъра (в режим на тестване на диоди) към общата шина на спомагателните диоди (1), а сондата на отрицателната клема към клемата на тествания диод (2). Добрият диод не трябва да провежда ток (съпротивлението клони към безкрайност);



б) сменете сондите на тестера. Ако диодът е добър, омметърът трябва да показва съпротивление (няколкостотин ома). По същия начин проверяваме и другите два спомагателни диода;



в) свържете сондата на отрицателния извод на омметъра към плочата на токоизправителния блок, в който е притиснат тестваният диод, и сондата на положителния извод към извода на диода. Добрият диод не трябва да провежда ток (съпротивлението клони към безкрайност);



г) сменете сондите на тестера. Ако диодът работи правилно, омметърът трябва да покаже съпротивление от няколкостотин ома).



Проверяваме други силови диоди по същия начин.

4. Проверете регулатора на напрежението:

а) проверете четките на регулатора на напрежението и се уверете, че се движат свободно. Ако четките са счупени или силно износени (стърчат от четкодържача с не повече от 5 mm), или са заседнали в четкодържача - регулаторът на напрежението трябва да бъде сменен;

б) за да тестваме регулатора на напрежението, сглобяваме най-простата схема (виж по-долу). Свързваме отрицателния извод на източника на захранване към земята на регулатора с проводник, а положителния извод към неговия извод. Свързваме тестовата лампа към четките на регулатора на напрежението.

Внимание! Когато свързвате захранващите проводници към регулатора на напрежението, спазвайте стриктно полярността. Неправилното окабеляване ще повреди регулатора на напрежението.

Използваме волтметър, за да контролираме напрежението, подадено към регулатора на напрежението;



в) включете захранването и подайте 13 V към регулатора на напрежението. Контролната лампа трябва да светне, което показва, че при такова напрежение в бордовата мрежа на автомобила токът на възбуждане ще тече към намотката на ротора на генератора;



г) постепенно увеличавайте напрежението, докато контролната лампа изгасне. Напрежението, при което контролната лампа изгасва, трябва да бъде 14,5-14,7 V.

г) намалете захранваното напрежение, докато контролната лампа светне отново. Напрежението, при което се включва контролната лампа, не трябва да бъде по-ниско от 13,2 V.

5. Проверка на кондензатора:

Коментирайте. Капацитетът на кондензатора може да се измери само със специално устройство. Можете да проверите дали кондензаторът е дефектен, като използвате омметър с граница на измерване най-малко 1000 kOhm.

Свързваме омметър към клемите на кондензатора и наблюдаваме неговите показания. Ако кондензаторът не е "счупен", тогава при свързване на клемите на устройството към него омметърът първоначално ще покаже малко съпротивление, след което това съпротивление бързо ще се увеличи, докато се стабилизира. Подобна промяна в показанията на омметъра трябва да се повтори, когато се промени полярността на устройството.

Дефектният ротор, статор, кондензатор или регулатор на напрежението трябва да бъдат заменени. Ако един или повече диода в токоизправителния блок са повредени, целият блок трябва да се смени.

Генератор 9412.3701

Внимание! Преди да натиснете предния лагер на генератора, е необходимо да проверите гнездото на лагера и, ако е необходимо, да използвате нож или скрепер, за да възстановите фаската, където ръбовете на отвора остават вдлъбнати. При натискане на предния лагер в капака, силата трябва да се прехвърли само към външния пръстен на лагера.

1. След като сте избрали подходящи дорници от комплекта за теглене на чаши (вижте "Инструменти, принадлежности и експлоатационни материали"), натиснете новия преден лагер в гнездото на предния капак, докато спре.

Внимание! Когато извършвате следната операция, използвайте само леки удари с чук. Силните удари могат да напукат капака, който е направен от крехка алуминиева сплав.

2. С помощта на стоманен перфоратор с подходящ диаметър и чук възстановете гофрирането на лагера в капака.

Внимание! Преди да монтирате задния лагер на генератора, уверете се, че валът на ротора е здраво захванат в менгеме. Поставете дървен блок с подходящ размер под вала на ротора, за да избегнете повреда на предното работно колело по време на пресоване. За да избегнете повреда на лагера, ударите трябва да се прилагат само върху неговия вътрешен пръстен.

3. С помощта на парче тръба с подходящ диаметър (можете да използвате гнездо с дълбочина 19 мм) притискаме новия лагер върху вала на ротора, докато спре.



По-нататъшното сглобяване на генератора се извършва в обратен ред на разглобяването. В този случай подравняваме маркировките, нанесени върху капаците и статора на генератора. Накрая затегнете анкерните болтове равномерно, на кръст, на няколко стъпки на половин оборот. След затягане на болтовете се уверяваме, че роторът се върти лесно (задачата на ротора може да се дължи на изкривяване на капаците). Преди да затегнете монтажните болтове на намотката на статора, уверете се, че под главите им са монтирани изолационни шайби.

Внимание! Когато монтирате регулатора на напрежението, не прилагайте странична сила върху четките.