Проверява се
Ще ви трябва мултицет, за да свършите работата.
1. Отстранете генератора от колата (вижте "Генератор - премахване и инсталиране" по-горе).
2. Почистваме външната повърхност на генератора от мръсотия с парцал.
3. Свързвайки положителната сонда на омметъра към клема "30" и отрицателната сонда към корпуса на генератора, проверяваме диодите на генератора за "разбивка".
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, е настъпила повреда на един или повече диоди или намотката на статора е съединена на късо с корпуса.
4. Свързвайки положителната сонда на омметъра към клема "30", а отрицателната - към един от монтажните болтове на токоизправителния блок, проверяваме положителните диоди.
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, е настъпила повреда на един или повече диоди.
5. Свързвайки положителната сонда на омметъра към един от болтовете на токоизправителния блок, а отрицателната към корпуса на генератора, проверяваме отрицателните диоди на генератора за "разбивка".
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, е настъпила повреда на един или повече диоди.
6. За да проверите кондензатора, извадете го от генератора (вижте "Ремонт" по-долу). Когато свързвате сондите на омметъра към клемите на кондензатора, съпротивлението трябва да намалява и след това постепенно да се увеличава.
7. За да проверите регулатора, извадете го от генератора (вижте "Ремонт" по-долу). Когато натискате четките, те трябва да се движат свободно в жлебовете, да са пружинирани. Изпъкналостта на четките в свободно състояние от четкодържача трябва да бъде най-малко 5 mm, в противен случай сменяме регулатора.
8. Изходът "B" на регулатора на напрежението е свързан към положителния полюс на акумулатора, а отрицателният полюс (показан със стрелка A) е свързан към "земята". Измерваме напрежението на контактите на четката с волтметър.
Ако няма напрежение, регулаторът е дефектен.
9. Свързвайки единия контакт на омметъра към корпуса, а другия към контактния пръстен на ротора, проверяваме липсата на късо съединение в намотката на ротора към корпуса на генератора.
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, е възникнало късо съединение.
Дефектен ротор, статор, кондензатор или регулатор на напрежението трябва да бъдат заменени. Ако един диод се повреди, заменяме токоизправителя.
Ремонт
За да извършите работата, ще ви трябва: теглич с две или три челюсти, дорник за пресоване на предния лагер, дорник за пресоване на задния лагер.
1. Като държите ротора от въртене с отвертка, като използвате 19 mm гнездо , развийте гайката, закрепваща шайбата и работното колело на генератора.
2. Отстранете частите на шайбата, работното колело на охлаждането на генератора, сегментната шпонка и ограничителните шайби от вала.
3. За да премахнете регулатора на напрежението, изключете кабелния блок от него.
4. С помощта на кръстата отвертка развийте двата винта, закрепващи регулатора на напрежението.
5. Изваждаме модула на регулатора на напрежението с модула на четката от корпуса на генератора.
6. С помощта на 10 mm гаечен ключ развийте четирите гайки, закрепващи капаците на генератора, и отстранете свързващите болтове.
7. Опирайки предния капак на генератора на дървен блок, с леки удари по вала го притискаме от статора.
8. Свалете капака на генератора и разделителя.
9. Проверка на техническото състояние на предния лагер. Докато държим капака, разклащаме и въртим в двете посоки вътрешния пръстен на лагера. Въртенето на лагера трябва да е гладко, аксиалната хлабина е незначителна. Сменяме дефектния лагер.
10. Когато сменяте предния лагер с гнездо или пръстеновиден ключ на 8 mm, развийте четирите гайки. Ако гайките не се обърнат, тогава ние смиламе заточените краища на болтовете.
Внимание! След монтиране на болтовете и затягане на гайките, краищата на болтовете трябва да бъдат пробити. Ако дължината на болтовете не е достатъчна за щанцоването им, тогава болтовете се сменят с нови.
11. Изваждаме болтовете и премахваме вътрешната и външната шайба на лагера.
12. С подходящ дорник изтискаме лагера.
13. Опирайки ръбовете на задния капак на генератора (например върху две дървени пръти), ние избиваме ротора с мек метален дрейф.
14. Проверете техническото състояние на задния лагер. Търкалянето на лагера трябва да е гладко, аксиалната хлабина трябва да е незначителна. Когато външният пръстен се върти бързо, не трябва да има много шум. Сменяме дефектния лагер.
15. Ако е необходимо да смените лагера с теглич, ние го натискаме от вала на ротора.
16. Като използвате 8 mm гаечен ключ с удължител, развийте трите гайки, закрепващи токоизправителя и проводниците на намотката на статора.
17. След като отстраните двата болта, отстранете статора от капака.
Изолацията на проводниците на намотката на статора не трябва да се прегрява.
18. Като използвате гаечен ключ 10 mm с дълбока глава, развийте клемната гайка "30" и отстранете изолационната шайба A.
19. Отстранете токоизправителния блок.
20. С помощта на отвертка Phillips развийте винта, закрепващ кондензатора, и го отстранете. Отстраняваме третия болт B от отвора в капака за закрепване на токоизправителя.
Сглобяване
1. Почистваме частите на генератора от мръсотия и прах, издухваме го със сгъстен въздух, измиваме металните части (с изключение на лагерите) с бял спирт или керосин.
2. С дорник, който съвпада по диаметър с вътрешния пръстен, натиснете леко новия лагер върху оста на ротора.
3. Проверяваме монтажните отвори на лагерите в капаците. Отворите не трябва да се деформират, повърхностите им трябва да са без грапавини. Ако е необходимо, с иглена пила или скрепер, възстановяваме фаската на ръбовете на отворите. Сменете спуканите капаци.
4. Разминаването на дупките в ушите на капаците на генератора трябва да бъде не повече от 0,4 mm. При сглобяването, за взаимно ориентиране на капаците, използваме монтажен болт и буферна втулка.
5. Сглобяването на генератора се извършва в обратен ред.