Преглед
За да завършите работата, ще ви е необходим мултицет.
1. Отстранете генератор с кола (виж по-горе "Генератор - премахване и монтиране").
2. С парцал почистете външната повърхност на генератора от мръсотия.
3. Свързвайки положителната сонда на омметъра към клема "30" и отрицателната сонда към тялото на генератора, проверяваме диодите на генератора за "разбивка".
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, един или повече диода са се развалили или намотката на статора е съединила накъсо към корпуса.
4. Свържете положителната сонда на омметъра към клема "30", а отрицателната сонда към един от монтажните болтове на токоизправителния блок и проверете положителните диоди.
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, един или повече диода са се развалили.
5. След като свържете положителната сонда на омметъра към един от монтажните болтове на токоизправителния блок, а отрицателната към тялото на генератора, проверяваме отрицателните диоди на генератора за "разбивка".
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, един или повече диода са се развалили.
6. За да проверите кондензатора, извадете го от генератора (вижте по-долу "Ремонт"). Когато свържете сондите на омметъра към клемите на кондензатора, съпротивлението трябва да намалее и след това постепенно да се увеличи.
7. За да проверите регулатора, извадете го от генератора (вижте "Ремонт" по-долу). При натискане върху четките те трябва да се движат свободно в жлебовете и да са пружинирани. Изпъкналостта на четките в свободно състояние от държача на четката трябва да бъде най-малко 5 mm, в противен случай сменяме регулатора.
8. Свържете клема "B" на регулатора на напрежението към положителната клема на акумулатора и към отрицателната клема (показано със стрелка А) - с "маса". Използваме волтметър за измерване на напрежението на контактите на четката.
Ако няма напрежение, регулаторът е дефектен.
9. Свързвайки единия контакт на омметъра към корпуса, а другия към контактния пръстен на ротора, проверяваме за късо съединение между намотката на ротора и корпуса на генератора.
Ако омметърът показва съпротивление, близко до нула, е възникнало късо съединение.
Дефектният ротор, статор, кондензатор или регулатор на напрежението трябва да бъдат заменени. Ако единият диод е повреден, сменяме изправителния блок като цяло.
Ремонт
За извършване на работата ще ви трябва: теглич с две или три челюсти, дорник за пресоване на предния лагер, дорник за пресоване на задния лагер.
1. Дръжте ротора от завъртане с отвертка и използвайте гаечен ключ с 19 мм развиваме гайката, закрепваща шайбата и работното колело на генератора.
2. Отстранете частите на ролката, работното колело за охлаждане на генератора, сегментната шпонка и ограничителните шайби от вала.
3. За да премахнете регулатора на напрежението, изключете съединителя на проводника от него.
4. С помощта на кръстата отвертка развийте двата винта, закрепващи регулатора на напрежението.
5. Отстранете модула на регулатора на напрежението с четката от корпуса на генератора.
6. С гаечен ключ с 10 мм развиваме четирите гайки, закрепващи капаците на генератора, и отстраняваме свързващите болтове.
7. Облегнете предния капак на генератора върху дървен блок и го натиснете от статора с леки удари по вала.
8. Отстранете капака на генератора и дистанционната втулка.
9. Проверка на техническото състояние на предния лагер. Докато държите капака, разклатете и завъртете вътрешния лагерен пръстен в двете посоки. Въртенето на лагера трябва да бъде гладко, с незначителна аксиална хлабина. Сменяме дефектния лагер.
10. При смяна на предния лагер с вложка или гаечен ключ с 8 мм развиваме четири гайки. Ако гайките не се развият, след това смилайте щанцованите краища на болтовете.
Внимание! След монтиране на болтовете и затягане на гайките, краищата на болтовете трябва да бъдат пробити. Ако дължината на болтовете не е достатъчна, за да ги пробием, тогава заменяме болтовете с нови.
11. Отстранете болтовете и отстранете вътрешните и външните монтажни шайби на лагера.
12. С помощта на дорник с подходящ диаметър натиснете лагера.
13. Подпрете ръбовете на задния капак на генератора (например върху две дървени блокчета), ние избиваме ротора с помощта на удар от мек метал.
14. Проверете техническото състояние на задния лагер. Търкалянето на лагера трябва да е гладко, а аксиалната хлабина трябва да е незначителна. Не трябва да има силен шум, когато външният пръстен се върти бързо. Сменяме дефектния лагер.
15. Ако е необходимо да смените лагера, използвайте дърпач, за да го натиснете от вала на ротора.
16. С гаечен ключ с 8 мм с помощта на удължителен кабел развийте трите гайки, закрепващи токоизправителния блок и клемите на намотката на статора.
17. След като отстраните два болта, отстранете статора от капака.
Изолацията на проводниците на намотката на статора не трябва да съдържа следи от прегряване.
18. С гаечен ключ с 10 мм с помощта на дълбока глава развийте клемната гайка "30" и отстранете изолационната шайба A.
19. Отстранете токоизправителния блок.
20. С помощта на отвертка Phillips развийте винта, закрепващ кондензатора, и го отстранете. Отстраняваме третия болт B от отвора в капака, закрепвайки токоизправителния блок.
Сглобяване
1. Почистете частите на генератора от мръсотия и прах, продухайте със сгъстен въздух, метални части (освен лагери) измийте с уайт спирт или керосин.
2. С помощта на дорник, който съответства на диаметъра на вътрешния пръстен, натиснете новия лагер върху оста на ротора с леки удари.
3. Проверете монтажните отвори на лагерите в капаците. Отворите не трябва да са деформирани и по повърхността им не трябва да има неравности. Ако е необходимо, използвайте пила или скрепер, за да възстановите скосяването на ръбовете на отвора. Сменяме спукани капаци.
4. Разминаването на отворите в ушите на капака на генератора не трябва да бъде повече от 0,4 mm. По време на монтажа, за да осигурим взаимната ориентация на капаците, използваме монтажен болт и буферна втулка.
5. Генераторът се сглобява в обратен ред.