Коли ви купуєте новий автомобіль, акумуляторна батарея вже повністю підготовлена до експлуатації, тобто заправлена електролітом і заряджена. Якщо ж ви купуєте нову акумуляторну батарею, вона продається суха, без електроліту і всі операції до повної бойової готовності батареї вам доведеться виконувати самостійно.
Враховуючи, що електроліт – це водний розчин сірчаної кислоти (електроліт складається з хімічно чистої сірчаної кислоти щільністю 1,84 г/см3 та дистильованої води), При роботі з ним необхідно суворо дотримуватися правил техніки безпеки: одягати окуляри, гумові рукавички, фартух. Електроліт готують у спеціально відведеній для цього посудині, причому в обов'язковому порядку кислоту наливають у воду, а не навпаки. Розчин складають таким чином, щоб його щільність була 1,27—1,29 г/см3 а температура 15—25°С. Приготовлений розчин за допомогою лійки заливають у кожен із шести акумуляторів, попередньо знявши пробки наливних отворів.
Після 2 год витримки пластини та сепаратори батарей встигають просочитися електролітом і вже можна заміряти щільність та напругу. Щільність зручніше перевіряти щільноміром ПЕ-2, а напруга - вилкою навантаження. Якщо при вимірах виявиться, що щільність знизилася (це природно, оскільки відбувається взаємодія електроліту з активною масою пластин) не більше ніж на 0,03 г/см3 а напруга більше 12 В, то можна вважати батарею придатною до експлуатації. При напрузі 10-12 В акумулятор треба зарядити. Перед встановленням батареї на автомобіль знову перевірте рівень електроліту і при необхідності відновіть його до норми. Може статися, що після двогодинної витримки щільність електроліту знизиться більш ніж на 0,03 г/см3. Зазвичай напруга такої батареї не перевищує 10-12 В. При таких показниках батарею необхідно підзарядити. З цією метою використовують численні пристрої, що є у продажу. Можна користуватися будь-яким пристроєм, який здатний підзарядити батарею струмом 5 А. Операція триває не менше 5 год при початковій температурі електроліту не вище 27°С. У процесі заряджання необхідно контролювати щільність і температуру електроліту. Допустима межа температури 40°С. Батарея вважається зарядженою, коли у всіх шести акумуляторах починається рясне виділення газу, а густина стабілізується і тримається постійною не менше 2-3 год.
Існують ситуації, за яких нову акумуляторну батарею з щойно залитим електролітом треба обов'язково зарядити. Це буває, якщо:
- батарея не працювала після заливання електроліту 24 год;
- батарею ставлять на автомобіль, який чекає важка дорога, холод і часті пуски двигуна;
- батарея залишалася сухозарядженою понад 6 місяців з дня її випуску.
Батарея розряджається під час експлуатації автомобіля
Коли справні усі прилади та проводи електроустаткування, батарея завжди буде зарядженою. У цьому сенс системи: те, що використовують споживачі, має відновлюватися джерелами. Акумуляторна батарея одночасно – і джерело, і споживач. На її прикладі особливо чітко простежується цей безперервний ланцюг.
Якщо акумуляторна батарея розряджається або, навпаки, перезаряджається в процесі експлуатації, значить, у системі порушено гармонію, щось відмовило до роботи і цим «щось» може бути реле-регулятор чи генератор. Це якраз той випадок, коли розібратися в цій причині допоможе прилад ПА-1.
На автомобілях ВАЗ всіх моделей застосовують генератор Г-221, крім автомобілів ВАЗ-2105 та ВАЗ-2107, які комплектують потужнішим генератором Г-222 (Мал. 69). На кришці генератора Г-222 з боку контактних кілець встановлений конденсатор Г73-21В ємністю 2,2 мкФ, призначений для захисту від радіоперешкод.
Генератори Г-221 і Г-222 взаємозамінні за габаритами та місцями кріплення. Однак, якщо генератор Г-222 можна встановлювати на всі моделі, то генератор Г-221 не можна встановлювати на автомобілі ВАЗ-2105 і ВАЗ-2107, оскільки струму, що виробляється цим генератором, не вистачить, щоб задовольнити їх споживачі.
При встановленні генератора Г-222 замість генератора Г-221 на автомобілі ВАЗ слід виконати дві умови:
- забезпечити надійний контакт між собою та гарну ізоляцію проводів, що йдуть до штекеру «67» і «15» регулятора напруги;
- зняти реле-регулятор РР-380, пам'ятаючи, що у генератора Г-222 реле вбудоване в генератор.
До найпоширеніших несправностей генератора можна віднести:
- слабке натяг ременя приводу генератора. Дефект усувається легко;
- перегорання запобіжника (8 А) регулятора напруги. У зв'язку з тим, що на різних моделях автомобілів ВАЗ ланцюг регулятора напруги захищають різні за нумерацією запобіжники, вирішити питання, який з них треба перевірити, допоможе відповідна таблиця в інструкції з експлуатації автомобіля;
- обрив ланцюга між штекером «67» генератора та регулятором напруги. При виявленні урвища відновлюють;
- обрив ланцюга між штекером «15» регулятора напруги (він розташований у підкапотному просторі, у верхньому кутку лівого бризковика на всіх моделях ВАЗ та на задній кришці генератора біля автомобіля ВАЗ-2105) та штекером «15» замку запалювання;
- порушення регулювання або пошкодження реле контрольної лампи заряду. Реле РС-702 служить для включення контрольної лампи на щитку приладів, коли напруга генератора недостатньо для заряду акумулятора. Реле встановлено у підкапотному просторі на верхній частині бризковика правого колеса. Реле, що відмовило в роботі, зазвичай замінюють.
Відомі випадки, коли контактне кільце на роторі генератора обриває підведений до нього провід обмотки. Цю несправність деякі автолюбителі усувають власними силами. Технологія ремонту така: кільце, що перевірилося, закріплюють за допомогою епоксидного клею, попередньо знежиривши склеювані поверхні. Припаюють відірваний провід, а надлишки клею видаляють надфілем.
На всіх автомобілях ВАЗ, крім автомобілів ВАЗ-2105 та ВАЗ-2107, встановлений регулятор напруги 1Ф-380, що підтримує напругу генератора в заданих межах при зміні частоти обертання колінчастого валу двигуна та струму навантаження генератора.
Якщо є підозри, що несправний регулятор напруги (акумуляторна батарея на автомобілі постійно перезаряджається), його слід перевірити, не знімаючи з автомобіля. Для цього необхідно:
- перевірити стан акумулятора. Вона має бути повністю заряджена;
- від'єднати всі споживачі, залишивши акумуляторну батарею підключеної лише до системи запалення;
- пустити двигун і за допомогою підсмоктування (пускового пристрою) збільшити частоту обертання колінчастого валу двигуна до 2500-3000 об/хв. На моделях, де є тахометр, цього легко досягти. Якщо тахометра немає, то встановити частоту обертання «на око»;
- вольтметром виміряти напругу на виводах акумуляторної батареї. При справному регуляторі воно має перевищувати 14,5 У.
При несправному регуляторі напруга перевищуватиме 14,5 В. Щоб підтвердити це, корпус регулятора та кузов з'єднують між собою окремим проводом та повторно вимірюють напругу. Якщо напруга дійсно вище 14,5 В, значить, правильний висновок і реле треба регулювати наступним чином:
- вимкнути запалення та зняти кришку реле-регулятора;
- послабити тарірувальну пружину, підгинаючи кронштейни вгору;
- пустити двигун та визначити досягнуті результати. Не завжди вдається з першого заходу отримати бажані результати, і тоді доводиться операцію повторити іноді кілька разів.
Трапляється, однак, що при такому способі перевірки напруга стає нормальною. Це означає поганий контакт корпусу регулятора з масою.
Генератор Г-222 на задній кришці має вбудований малогабаритний мікроелектронний нерозбірний та нерегульований регулятор напруги Я-112А. Щоб перевірити такий регулятор, не знімаючи генератор з автомобіля, треба мати вольтметр постійного струму зі шкалою до 15—30 не нижче 1-го класу точності. Перед перевіркою дають двигуну попрацювати 15 хв на середній частоті обертання, потім включають фари і акумуляторну батарею і заміряють напругу між клемою і масою генератора. Напруга не повинна перевищувати 14,6 В (при температурі генератора 25±10°С). Якщо температура нижче або вище зазначеного значення, коригують у той чи інший бік напруга відповідно на 02-03 В.
Регулятор напруги замінюють при систематичному перезарядженні або недозаряді акумуляторної батареї. Щоб його зняти, достатньо лише відвернути гвинти на тильній частині генератора та зняти щіткотримач у зборі з регулятором напруги та конденсатором.
Крім перелічених вище несправностей генератора та регулятора напруги, можуть бути обриви в ланцюгах, короткі замикання та ін. У цих випадках доцільно звертатися на станцію технічного обслуговування.
Підключення нових споживачів. Розрядка акумуляторної батареї може відбуватися і при повністю справному електрообладнанні, але це винятковий випадок, який виникає, коли власник встановлює на автомобіль додаткове обладнання, яке разом з основним споживає більше енергії, ніж можуть виробляти джерела. І тут треба вирішити, який із додаткових споживачів слід прибрати.
Надмірне забруднення поверхні акумуляторної батареї або електроліту. Часто при доливці електроліту або неакуратному виконанні операції з визначення щільності електроліт потрапляє на поверхню батареї. Внаслідок недбалого відношення на корпусі акумуляторної батареї накопичується шар бруду (суміш пилу з електролітом). Все це спричиняє інтенсивний саморозряд. У цих випадках бруд необхідно видалити, корпус батареї протерти серветками, змоченими в 10% розчині нашатирного спирту або кальцинованої соди. Аналогічне явище відбувається з акумуляторною батареєю під час забруднення електроліту. Брудний електроліт з акумуляторної батареї зливають (пам'ятаючи про техніку безпеки) та заливають чистий.
Кипіння електроліту
Трапляється, що при нормальному рівні електроліту в акумуляторах поверхня батареї залита електролітом, який виплескується через вентиляційні отвори в пробках. Така бурхлива поведінка електроліту — реакція його на великий зарядний струм, або підвищену щільність, або сульфатацію пластин. Причини перезаряджання акумулятора були розібрані вище, і винні зазвичай генератор або реле напруги.
Якщо залитий в акумуляторну батарею електроліт виявився більшим, ніж потрібно, щільності, надходять так: спринцівкою відбирають частину електроліту з кожного акумулятора, а замість нього доливають дистильовану воду. Вимірювати щільність відразу після доливання води не слід, треба дати можливість (15-20 хв) воді та електроліту перемішатися.
Сульфатація пластин, тобто утворення на поверхні пластин великокристалічного сірчанокислого свинцю, призводить акумуляторну батарею в непридатність. Її необхідно ремонтувати чи міняти. Сульфатацію пластин, як правило, викликають:
- оголення пластин через зниження рівня електроліту;
- тривале зберігання акумуляторної батареї без роботи;
- сильний розряд батареї (нижче 1,7 на один акумулятор).
Контрольна лампа постійно горить
Якщо контрольна лампа постійно горить при двигуні, то однією з причин може бути коротке замикання одного або декількох діодів випрямляча в генераторі. Коли таке відбувається, виникає ланцюг, по якому проходить струм від акумуляторної батареї через обмотку генератора та реле контрольної лампи «масу».
Щоб перевірити справність діодів, не потрібно жодних приладів. Вимкніть запалювання та зніміть провід із клеми акумулятора. Якщо діод дійсно пробитий, у момент від'єднання дроту ви чітко почуєте клацання реле контрольної лампи. Таке ж клацання чується і при підключенні дроту.
Контрольна лампа не спалахує при включенні запалювання
Обмотка реле контрольної лампи заряду акумулятора знаходиться під напругою (при працюючому генераторі), рівним приблизно 1/2 напруги, що виробляється генератором, тобто 6-7 В. Коли запалення включено, але двигун і генератор не працюють, через контакти реле проходить струм від акумуляторної батареї (12 В) і лампа має горіти. Після запуску двигуна лампа повинна згаснути. Якщо контрольна лампа не гасне, це означає, що виникла несправність у генераторі.
Через ряд причин контрольна лампа не спалахує, тоді коли вона повинна горіти. Такими причинами можуть бути такі.
Перегорання контрольної лампи. У цьому випадку лампу слід замінити. Щоб дістатися лампи, треба вийняти щиток приладів з панелі, в якій він тримається завдяки двом пружинним фіксаторам. Достатньо один з них віджати і натиснути на щиток зсередини, як фіксатор вийде з отвору приладів. Відкрутіть два гвинти кріплення блоку запобіжників (на моделях автомобілів ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011), відведіть блок вниз (він висітиме на дротах) і через отвір, що утворився, з'явиться можливість на дотик знайти затискач, віджати його і виштовхнути щиток приладів. Замінивши лампу, щиток встановлюють у проріз панелі і на місці блок запобіжників.
Щоб виконати аналогічну операцію на автомобілях ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 і ВАЗ-2121 необхідно стиснути скоби прошивкою, вводячи її через спеціальні отвори в нижній частині панелі приладів. Для зручності роботи можна роз'єднати штепсельні з'єднання приладів та від'єднати гнучкий вал від спідометра. Лампи освітлення приладів та сигналізації мають штифтовий цоколь і виймаються з лампоутримувачів разом із патронами.
На автомобілі ВАЗ-2105 зняти щиток значно простіше. Для цього за допомогою викрутки виймають заглушки двох гвинтів кріплення щитка, розташовані на краях щитка між вимикачами. Відвертають гвинти і знімають щиток.
Регулювання або пошкодження реле контрольної лампи. Зазвичай пошкоджене реле контрольної лампи замінюють новим, проте є сенс спробувати впорядкувати його, зачищаючи контакти. Для цього досить акуратно відігнути завальцьовані ділянки кришки корпусу та зняти її. Абразивною пластиною зачистити контакти реле та продути стисненим повітрям. Не виключено, що цього буде достатньо відновлення нормальної роботи реле.
Лампа перестає горіти (обрив у з'єднаннях між: штекером «86» реле та штекером 1 блоку запобіжників; введенням «30» генератора та «30/1» замку запалювання). У цих випадках з'єднання уважно оглядають і за можливості відновлюють обрив.
Автолюбителям слід пам'ятати, що з часом мастика, якою покрита поверхня акумуляторної батареї, руйнується, і, як наслідок, починаються окислення клем та саморозряд. Багато автолюбителів успішно відновлюють оголені місця за допомогою препарату «Мовіль». Пензлем його наносять на очищену від бруду мастику. Мастика розм'якшується, і поверхня вирівнюється. До речі, «Мовілем» можна покрити клеми акумуляторної батареї, якщо немає під руками ВТВ-1.