Usterki akumulatora i generatora (VAZ-2101)

Samochody VAZ są wyposażone w akumulator 6-ST-55. Liczba 6 oznacza, że akumulator składa się z sześciu baterii, litery CT wskazują, że jest to akumulator rozruchowy, a liczba 55 wskazuje nominalną pojemność akumulatora.

Kiedy kupujesz nowy samochód, akumulator jest już w pełni przygotowany do użycia, tzn. jest napełniony elektrolitem i naładowany. Jeśli kupisz nowy akumulator, jest on sprzedawany jako suchy, bez elektrolitu, a wszystkie czynności będziesz musiał wykonać samodzielnie, aż do momentu, gdy akumulator będzie w pełni sprawny.

Biorąc pod uwagę, że elektrolit jest wodnym roztworem kwasu siarkowego (elektrolit składa się z chemicznie czystego kwasu siarkowego o gęstości 1,84 g/cm³ i wody destylowanej), podczas pracy z nim należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa: należy nosić okulary, rękawice gumowe i fartuch. Elektrolit przygotowuje się w specjalnie do tego przeznaczonym naczyniu, przy czym ważne jest, aby kwas wlewać do wody, a nie odwrotnie. Roztwór przygotowuje się w taki sposób, aby jego gęstość wynosiła 1,27-1,29 g/cm³, a temperatura wynosiła 15-25°C. Przygotowany roztwór wlewa się do każdej z sześciu baterii przy użyciu lejka, po uprzednim usunięciu zatyczek z otworów wlewowych.

Po 2 godzinach ekspozycji płyty i separatory baterii mają czas, aby nasycić się elektrolitem i można już zmierzyć gęstość i napięcie. Gęstość wygodniej jest sprawdzać gęstościomierzem PE-2, a napięcie widełkami obciążeniowymi. Jeżeli pomiary wskazują, że gęstość uległa zmniejszeniu (jest to naturalne, ponieważ zachodzi interakcja między elektrolitem i aktywną masą płytek) nie więcej niż 0,03 g/cm³ i napięcie jest większe niż 12 V, wówczas akumulator można uznać za zdatny do użytku. Przy napięciu 10-12 V akumulator wymaga naładowania. Przed zamontowaniem akumulatora w pojeździe należy ponownie sprawdzić poziom elektrolitu i w razie potrzeby przywrócić go do normy. Może się zdarzyć, że po dwóch godzinach ekspozycji gęstość elektrolitu zmniejszy się o więcej niż 0,03 g/cm³. Napięcie takiego akumulatora nie przekracza zwykle 10-12 V. Przy takich wartościach akumulator należy doładować. W tym celu wykorzystuje się liczne urządzenia dostępne na rynku. Można wykorzystać dowolne urządzenie, które umożliwia ładowanie akumulatora prądem o natężeniu 5 A. Czas pracy wynosi minimum 5 godzin przy początkowej temperaturze elektrolitu nie wyższej niż 27°C. Podczas procesu ładowania konieczne jest monitorowanie gęstości i temperatury elektrolitu. Dopuszczalna temperatura wynosi 40°C. Akumulator uważa się za naładowany, gdy wszystkie sześć akumulatorów zacznie obficie uwalniać gaz, a gęstość ustabilizuje się i pozostanie stała przez co najmniej 2–3 godziny.



Są sytuacje, w których konieczne jest naładowanie nowego akumulatora ze świeżo uzupełnionym elektrolitem. Dzieje się tak jeśli:

• akumulator nie działał po uzupełnieniu elektrolitu przez 24 godziny;
• akumulator montowany jest w samochodzie, który porusza się po trudnej drodze, jest zimno i często uruchamia się silnik;
• akumulator pozostawał sucho naładowany przez ponad 6 miesięcy od daty produkcji.

Akumulator rozładowuje się podczas użytkowania pojazdu

Gdy wszystkie urządzenia elektryczne i przewody działają prawidłowo, akumulator będzie zawsze naładowany. W tym właśnie tkwi sedno tego systemu: to, z czego korzystają konsumenci, powinno być uzupełniane ze źródeł. Akumulator jest zarówno źródłem, jak i konsumentem. Jej przykład jest szczególnie wyraźną ilustracją tego nieprzerwanego łańcucha.

Jeżeli akumulator rozładowuje się lub wręcz przeciwnie ładuje w trakcie pracy, oznacza to, że harmonia w systemie jest zachwiana, coś nie działa i tym "czymś" może być regulator przekaźnikowy lub generator. Właśnie w takiej sytuacji urządzenie PA-1 pomoże Ci ustalić przyczynę.

Wszystkie modele VAZ wykorzystują generator G-221, z wyjątkiem VAZ-2105 i VAZ-2107, które wyposażono w mocniejszy generator G-222 (rysunek 69). Na pokrywie generatora G-222, od strony pierścieni stykowych, zamontowany jest kondensator G73-21V o pojemności 2,2 μF, którego zadaniem jest ochrona przed zakłóceniami radiowymi.



Generatory G-221 i G-222 są zamienne pod względem wymiarów i miejsca montażu. Jednakże, o ile generator G-222 można zamontować we wszystkich modelach samochodów, generatora G-221 nie można zamontować w samochodach VAZ-2105 i VAZ-2107, ponieważ prąd generowany przez ten generator nie jest wystarczający, aby zaspokoić potrzeby wszystkich ich odbiorców.


W przypadku montażu generatora G-222 zamiast generatora G-221 w pojazdach VAZ konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

• zapewnić niezawodny kontakt między sobą i dobrą izolację przewodów idących do wtyczek "67" i "15" regulatora napięcia;
• wyjmij regulator przekaźnika RR-380, pamiętając, że generator G-222 ma przekaźnik wbudowany w generator.

Do najczęstszych usterek generatora należą:

• słabe naprężenie paska napędowego generatora. Wadę można łatwo usunąć;
• przepalony bezpiecznik (8 A) regulatora napięcia. Ponieważ w różnych modelach samochodów VAZ obwód regulatora napięcia zabezpieczony jest bezpiecznikami o różnych numerach, odpowiednia tabela w instrukcji obsługi samochodu pomoże Ci zdecydować, który z nich należy sprawdzić;
• przerwa w obwodzie pomiędzy wtyczką generatora "67" a regulatorem napięcia. Jeśli zostanie wykryta przerwa, zostanie ona naprawiona;
• przerwa w obwodzie między wtyczką "15" regulatora napięcia (znajduje się w komorze silnika, w górnym rogu lewego błotnika we wszystkich modelach VAZ oraz na tylnej pokrywie generatora w VAZ-2105) i wtyczka "15" stacyjki;
• nieprawidłowe ustawienie lub uszkodzenie przekaźnika lampki kontrolnej ładowania. Przekaźnik RS-702 służy do włączania lampki kontrolnej na desce rozdzielczej w przypadku, gdy napięcie generatora jest niewystarczające do naładowania akumulatora. Przekaźnik zamontowany jest w komorze silnika, w górnej części prawego błotnika. Przekaźnik, który uległ awarii, zazwyczaj zostaje wymieniony.

Znane są przypadki, gdy obracający się pierścień stykowy na wirniku generatora zrywa podłączony do niego przewód uzwojenia. Niektórzy miłośnicy motoryzacji rozwiązują ten problem samodzielnie. Technologia naprawy jest następująca: skręcony pierścień mocuje się za pomocą kleju epoksydowego, po uprzednim odtłuszczeniu powierzchni, które mają być sklejone. Zerwany przewód lutujemy, a nadmiar kleju usuwamy pilnikiem.

Wszystkie samochody marki VAZ, z wyjątkiem VAZ-2105 i VAZ-2107, są wyposażone w regulator napięcia 1F-380, który utrzymuje napięcie generatora w określonych granicach, gdy zmieniają się prędkość obrotowa wału korbowego silnika i prąd obciążenia generatora.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że regulator napięcia jest uszkodzony (akumulator samochodowy jest stale ładowany), należy sprawdzić go bez wyjmowania z pojazdu. Aby to zrobić będziesz potrzebować:

• sprawdź stan akumulatora. Musi być w pełni naładowany;
• odłączyć wszystkie odbiorniki, pozostawiając akumulator podłączony tylko do układu zapłonowego;
• uruchom silnik i użyj ssania (urządzenie rozruchowe) zwiększyć prędkość obrotową wału korbowego silnika do 2500-3000 obr./min. W modelach z obrotomierzem jest to łatwe do osiągnięcia. Jeżeli nie ma obrotomierza, to prędkość obrotową należy ustawić "na oko";
• za pomocą woltomierza zmierz napięcie na zaciskach akumulatora. Jeżeli regulator jest sprawny, to napięcie nie powinno przekraczać 14,5 V.

Jeśli regulator jest uszkodzony, napięcie przekroczy 14,5 V. Aby to potwierdzić, obudowę regulatora i korpus łączy się ze sobą oddzielnym przewodem i ponownie mierzy napięcie. Jeżeli napięcie jest rzeczywiście wyższe niż 14,5 V, to wyjście jest prawidłowe i przekaźnik należy wyregulować w następujący sposób:

• wyłącz zapłon i zdejmij pokrywę przekaźnika-regulatora;
• poluzować sprężynę kalibracyjną poprzez wygięcie wsporników do góry;
• uruchom silnik i sprawdź uzyskane wyniki. Nie zawsze udaje się uzyskać oczekiwane rezultaty przy pierwszej próbie i wówczas operację trzeba powtórzyć, czasami nawet kilkakrotnie.

Zdarza się jednak, że przy tej metodzie sprawdzania napięcie wraca do normy. Oznacza to, że istnieje słaby kontakt pomiędzy korpusem regulatora a masą.

Generator G-222 posiada wbudowany na tylnej obudowie mikroelektroniczny, nierozłączny i nieregulowany regulator napięcia Ya-112A o niewielkich rozmiarach. Aby sprawdzić taki regulator bez wyjmowania alternatora z samochodu, należy posiadać woltomierz prądu stałego o zakresie pomiarowym do 15-30 V i nie niższym niż 1 klasa dokładności. Przed sprawdzeniem należy pozwolić silnikowi pracować przez 15 minut na średnich obrotach, następnie włączyć światła przednie i akumulator oraz zmierzyć napięcie między zaciskiem B a masą generatora. Napięcie nie powinno przekraczać 14,6 V (przy temperaturze generatora 25±10°C). Jeżeli temperatura jest niższa lub wyższa od określonej wartości, napięcie jest regulowane w jednym lub drugim kierunku o 0,2–0,3 V.

Regulator napięcia należy wymienić w przypadku systematycznego przeładowywania lub niedoładowywania akumulatora. Aby go zdemontować, wystarczy odkręcić śruby z tyłu generatora i wyjąć zespół uchwytu szczotek z regulatorem napięcia i kondensatorem.

Oprócz wyżej wymienionych usterek generatora i regulatora napięcia mogą wystąpić przerwy w obwodach, zwarcia itp. W takich przypadkach zaleca się kontakt z serwisem.

Łączenie nowych konsumentów. Do rozładowania akumulatora może dojść również przy sprawnym sprzęcie elektrycznym, jednak jest to przypadek wyjątkowy, który występuje wtedy, gdy właściciel zamontuje w samochodzie dodatkowy sprzęt, który razem z głównym zużywa więcej energii, niż źródła te są w stanie wytworzyć. W takim przypadku należy podjąć decyzję, którzy z dodatkowych konsumentów powinni zostać usunięci.

Nadmierne zanieczyszczenie powierzchni akumulatora lub elektrolitu. Często zdarza się, że podczas dodawania elektrolitu lub nieuważnego wykonywania czynności określania gęstości elektrolit przedostaje się na powierzchnię akumulatora. Na skutek nieostrożnego obchodzenia się z baterią, na jej obudowie gromadzi się warstwa brudu (mieszanina pyłu i elektrolitu). Wszystko to powoduje intensywne samorozładowanie. W takich przypadkach należy usunąć brud i przetrzeć obudowę akumulatora serwetkami zamoczonymi w 10% roztworze amoniaku lub sody kalcynowanej. Podobne zjawisko ma miejsce w przypadku akumulatora, gdy elektrolit ulegnie zanieczyszczeniu. Z akumulatora wycieka brudny elektrolit (pamiętając o bezpieczeństwie) i zalej czystą wodą.

Wrzenie elektrolitu

Zdarza się, że przy normalnym poziomie elektrolitu w akumulatorze, powierzchnia akumulatora zostaje zalana elektrolitem, który pryska przez otwory wentylacyjne w korkach. To gwałtowne zachowanie elektrolitu jest reakcją na wysoki prąd ładowania, na zwiększoną gęstość lub na zasiarczenie płytek. Przyczyny przeładowania akumulatora zostały omówione powyżej. Zazwyczaj winę ponosi generator lub przekaźnik napięciowy.

Jeśli okaże się, że elektrolit wlany do akumulatora ma większą gęstość niż wymagana, należy postępować w następujący sposób: za pomocą strzykawki usunąć część elektrolitu z każdego akumulatora i zamiast niego dodać wody destylowanej. Nie należy mierzyć gęstości bezpośrednio po dodaniu wody; należy odczekać 15–20 minut, aż woda i elektrolit się wymieszają.

Zasiarczenie płyt, czyli tworzenie się na powierzchni płyt dużych kryształów siarczanu ołowiu, powoduje, że akumulator staje się bezużyteczny. Konieczna jest naprawa lub wymiana. Zasiarczenie płyt jest najczęściej spowodowane przez:

• narażenie płytek na skutek spadku poziomu elektrolitu;
• długotrwałe przechowywanie akumulatora bez użycia;
• poważne rozładowanie akumulatora (poniżej 1,7 V na baterię).

Lampka kontrolna świeci się cały czas

Jeżeli kontrolka świeci się stale podczas pracy silnika, jedną z przyczyn może być zwarcie jednej lub kilku diod prostowniczych w generatorze. Kiedy tak się dzieje, tworzy się obwód, w którym prąd płynie z akumulatora, przez uzwojenie generatora i przekaźnik lampki kontrolnej do masy.

Aby sprawdzić sprawność diod, nie są potrzebne żadne urządzenia. Wyłącz zapłon i odłącz przewód od zacisku akumulatora. Jeśli dioda jest faktycznie uszkodzona, po odłączeniu przewodu usłyszysz wyraźnie kliknięcie przekaźnika lampki kontrolnej. Ten sam dźwięk kliknięcia słychać przy podłączaniu przewodu.

Kontrolka nie świeci się po włączeniu zapłonu

Cewka przekaźnika lampki kontrolnej ładowania akumulatora jest pod napięciem (z działającym generatorem), równe w przybliżeniu połowie napięcia wytwarzanego przez generator, tj. 6-7 V. Gdy zapłon jest włączony, ale silnik i generator nie pracują, prąd z akumulatora (12 V) przepływa przez styki przekaźnika i lampka powinna się zaświecić. Po uruchomieniu silnika lampka powinna zgasnąć. Jeżeli kontrolka nie zgaśnie, oznacza to, że w generatorze wystąpiła usterka.

Istnieje wiele przyczyn, dla których lampka kontrolna nie zapala się, gdy powinna. Przyczyny mogą być następujące.

Lampka kontrolna uległa przepaleniu. W takim przypadku należy wymienić lampę. Aby dostać się do lampy należy zdjąć deskę rozdzielczą z deski rozdzielczej, gdzie jest ona zamocowana na dwóch sprężynowych klipsach. Wystarczy nacisnąć jeden z nich i nacisnąć osłonę od środka, a zaczep wysunie się z otworu w desce rozdzielczej. Odkręć dwie śruby mocujące skrzynkę bezpieczników (na modelach samochodów VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-21011), przesuń blok w dół (będzie wisieć na drutach) a przez powstały otwór będzie można dotknąć zacisku, nacisnąć go i wypchnąć deskę rozdzielczą. Po wymianie żarówki w otworze panelu montuje się osłonę, a skrzynkę bezpieczników umieszcza się z powrotem na swoim miejscu.

Aby wykonać podobną operację w samochodach VAZ-2103, VAZ-2106 i VAZ-2121, należy ścisnąć wsporniki za pomocą narzędzia do zszywania, wkładając je przez specjalne otwory w dolnej części deski rozdzielczej. Dla ułatwienia obsługi można rozłączyć połączenia wtykowe przyrządów i odłączyć wałek giętki od prędkościomierza. Lampy oświetlenia instrumentów i sygnalizacji mają podstawę wtykową i są wyjmowane z uchwytów lamp razem z gniazdami.

W samochodzie VAZ-2105 zdjęcie osłony jest znacznie łatwiejsze. Aby to zrobić, należy za pomocą śrubokręta wyjąć zaślepki dwóch śrub mocujących osłonę, znajdujących się na krawędziach osłony pomiędzy przełącznikami. Odkręć śruby i zdejmij osłonę.

(Materiał został opublikowany na stronie internetowej: vazbook.ru)

Niewłaściwe ustawienie lub uszkodzenie przekaźnika lampki kontrolnej. Zazwyczaj uszkodzony przekaźnik lampki kontrolnej wymienia się na nowy, ale warto spróbować go naprawić poprzez wyczyszczenie styków. Aby to zrobić, wystarczy ostrożnie odgiąć zwinięte części pokrywy obudowy i ją zdjąć. Za pomocą tarczy ściernej wyczyść styki przekaźnika i przedmuchaj je sprężonym powietrzem. Możliwe, że to wystarczy, aby przywrócić normalną pracę przekaźnika.

Lampa przestaje się palić (przerwa w połączeniach pomiędzy: wtyczką "86" przekaźnika a wtyczką 1 skrzynki bezpiecznikowej; poprzez wpisanie "30" na generatorze i "30/1" na stacyjce). W takich przypadkach połączenia są dokładnie sprawdzane i jeśli to możliwe, naprawiane jest pęknięcie.

Właściciele samochodów powinni pamiętać, że z biegiem czasu masa uszczelniająca pokrywająca powierzchnię akumulatora ulega zniszczeniu, w wyniku czego następuje utlenianie zacisków i samorozładowanie. Wielu entuzjastów motoryzacji z powodzeniem odnawia puste miejsca stosując produkt "Movil". Nakłada się go pędzlem na oczyszczoną z brudu masę uszczelniającą. Kit zmięknie, a powierzchnia stanie się równa. Przy okazji, jeśli nie posiadasz VTV-1, możesz też pokryć zaciski akumulatora preparatem Movil.