Gdy kupujesz nowy samochód, akumulator jest już w pełni przygotowany do użytku, czyli napełniony elektrolitem i naładowany. Jeśli kupisz nowy akumulator, to jest on sprzedawany na sucho, bez elektrolitu i będziesz musiał wykonywać wszystkie czynności, aż akumulator będzie w pełni sprawny.
Biorąc pod uwagę, że elektrolitem jest wodny roztwór kwasu siarkowego (elektrolit składa się z chemicznie czystego kwasu siarkowego o gęstości 1,84 g/cm3 i wody destylowanej), podczas pracy z nim należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa: nosić okulary, gumowe rękawice, fartuch. Elektrolit jest przygotowywany w specjalnie do tego celu przeznaczonym naczyniu i zawsze kwas wlewa się do wody, a nie odwrotnie. Roztwór przygotowuje się tak, aby jego gęstość wynosiła 1,27-1,29 g/cm3, a temperatura wynosiła 15-25°C. Przygotowany roztwór wlewa się do każdej z sześciu baterii za pomocą lejka, po uprzednim usunięciu zaślepek otworów wlewowych.
Po 2 godzinach ekspozycji płyty i separatory baterii mają czas na nasycenie elektrolitem i można już zmierzyć gęstość i napięcie. Wygodniej jest sprawdzić gęstość za pomocą gęstościomierza PE-2, a napięcie za pomocą wtyczki obciążeniowej. Jeśli podczas pomiarów okaże się, że gęstość się zmniejszyła (jest to naturalne, ponieważ elektrolit oddziałuje z aktywną masą płytek) nie więcej niż 0,03 g/cm3, a napięcie jest większe niż 12 V, akumulator można uznać za zdatny do użytku. Przy napięciu 10-12 V akumulator należy naładować. Przed zainstalowaniem akumulatora w pojeździe należy ponownie sprawdzić poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełnić. Może się zdarzyć, że po dwugodzinnej ekspozycji gęstość elektrolitu zmniejszy się o więcej niż 0,03 g/cm3. Zazwyczaj napięcie takiego akumulatora nie przekracza 10-12 V. Przy takich wskaźnikach akumulator należy naładować. W tym celu wykorzystuje się liczne dostępne na rynku urządzenia. Można użyć dowolnego urządzenia, które może naładować akumulator prądem 5 A. Praca trwa co najmniej 5 godzin przy początkowej temperaturze elektrolitu nie wyższej niż 27°C. Podczas ładowania należy kontrolować gęstość i temperaturę elektrolitu. Dopuszczalna granica temperatury 40°C. Akumulator uważa się za naładowany, gdy we wszystkich sześciu akumulatorach zaczyna się obfite wydzielanie gazu, a gęstość stabilizuje się i pozostaje stała przez co najmniej 2-3 godziny.
Istnieją sytuacje, w których należy naładować nowy akumulator ze świeżo napełnionym elektrolitem. Dzieje się tak, jeśli:
- akumulator nie działał po uzupełnieniu elektrolitu przez 24 godziny;
- akumulator jest umieszczony w samochodzie, który będzie miał twardą drogę, zimno i częste uruchamianie silnika;
- Akumulator był ładowany na sucho przez ponad 6 miesięcy od daty wydania.
Akumulator rozładowuje się podczas jazdy
Gdy wszystkie urządzenia i przewody urządzeń elektrycznych są w dobrym stanie, akumulator będzie zawsze naładowany. Na tym polega cały sens systemu: to, z czego korzystają konsumenci, musi zostać przywrócone przez źródła. Bateria jest jednocześnie źródłem i konsumentem. Na jej przykładzie ten nieprzerwany łańcuch jest szczególnie wyraźnie zarysowany.
Jeśli bateria jest rozładowana lub odwrotnie, ponownie naładowana podczas pracy, oznacza to, że system nie działa, coś nie działa i te «coś» Może to być regulator lub generator. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy urządzenie PA-1 pomoże zrozumieć przyczynę.
W pojazdach VAZ wszystkich modeli stosowany jest generator G-221, z wyjątkiem pojazdów VAZ-2105 i VAZ-2107, które są wyposażone w mocniejszy generator G-222 (Ryż. 69). Na pokrywie generatora G-222, od strony pierścieni ślizgowych, zainstalowany jest kondensator G73-21V o pojemności 2,2 μF, przeznaczony do ochrony przed zakłóceniami radiowymi.
Generatory G-221 i G-222 są wymienne pod względem wymiarów i punktów mocowania. Jeśli jednak generator G-222 można zainstalować we wszystkich modelach, generatora G-221 nie można zainstalować w samochodach VAZ-2105 i VAZ-2107, ponieważ prąd generowany przez ten generator nie wystarcza do zaspokojenia wszystkich konsumentów.
Podczas instalowania generatora G-222 zamiast generatora G-221 w pojazdach VAZ muszą być spełnione dwa warunki:
- zapewniają niezawodny styk ze sobą i dobrą izolację przewodów prowadzących do wtyczki «67» i «15» Regulator napięcia;
- wyjąć przekaźnik-regulator PP-380 pamiętając, że generator G-222 ma wbudowany przekaźnik.
Do najczęstszych problemów z generatorem należą:
- słabe napięcie paska napędowego alternatora. Wada jest łatwa do naprawienia;
- przepalony bezpiecznik (8 A) Regulator napięcia. Ze względu na fakt, że w różnych modelach samochodów VAZ obwód regulatora napięcia jest chroniony bezpiecznikami o różnej numeracji, odpowiednia tabela w instrukcji obsługi samochodu pomoże zdecydować, który sprawdzić;
- przerwa w obwodzie między wtyczką «67» generator i regulator napięcia. Po wykryciu pęknięcie zostaje przywrócone;
- przerwa w obwodzie między wtyczką «15» Regulator napięcia (znajduje się w komorze silnika, w górnym rogu lewego błotnika we wszystkich modelach VAZ oraz na tylnej pokrywie generatora w samochodzie VAZ-2105) i wtyczka «15» blokada zapłonu;
- naruszenie regulacji lub uszkodzenie przekaźnika lampki kontrolnej ładowania. Przekaźnik RS-702 służy do włączania lampki kontrolnej na desce rozdzielczej, gdy napięcie generatora nie wystarcza do naładowania akumulatora. Przekaźnik jest zainstalowany w komorze silnika na górze prawego błotnika koła. Uszkodzony przekaźnik jest zwykle wymieniany.
Zdarzają się przypadki, gdy obrócony pierścień ślizgowy na wirniku generatora zrywa podłączony do niego drut uzwojenia. Niektórzy kierowcy samodzielnie naprawiają tę usterkę. Technologia naprawy jest następująca: toczony pierścień jest mocowany za pomocą kleju epoksydowego, po uprzednim odtłuszczeniu klejonych powierzchni. Podarty drut jest lutowany, a nadmiar kleju usuwa się pilnikiem igłowym.
We wszystkich pojazdach VAZ, z wyjątkiem pojazdów VAZ-2105 i VAZ-2107, zainstalowany jest regulator napięcia 1F-380, który utrzymuje napięcie generatora w określonych granicach, gdy zmienia się prędkość obrotowa wału korbowego silnika i prąd obciążenia generatora.
Jeśli podejrzewasz, że regulator napięcia jest uszkodzony (akumulator samochodowy jest stale ładowany), należy go sprawdzić bez wyjmowania go z pojazdu. Do tego potrzebujesz:
- sprawdź stan baterii. Musi być w pełni naładowany;
- odłączyć wszystkie odbiorniki, pozostawiając akumulator podłączony tylko do układu zapłonowego;
- uruchomić silnik i za pomocą ssania (urządzenie startowe) zwiększyć prędkość obrotową wału korbowego silnika do 2500-3000 obr./min. W modelach wyposażonych w obrotomierz jest to łatwe do osiągnięcia. Jeśli nie ma obrotomierza, ustaw prędkość «na oko»;
- Zmierz napięcie na zaciskach akumulatora za pomocą woltomierza. Przy działającym regulatorze nie powinno przekraczać 14,5 V.
Przy uszkodzonym regulatorze napięcie przekroczy 14,5 V. Aby to potwierdzić, należy połączyć ze sobą obudowę i korpus regulatora osobnym przewodem i ponownie zmierzyć napięcie. Jeśli napięcie jest rzeczywiście wyższe niż 14,5 V, to wyjście jest prawidłowe i należy wyregulować przekaźnik w następujący sposób:
- wyłącz zapłon i zdejmij pokrywę przekaźnika-regulatora;
- poluzuj sprężynę kalibracyjną, wyginając wsporniki do góry;
- uruchomić silnik i określić osiągnięte wyniki. Nie zawsze udaje się uzyskać pożądane efekty od pierwszego uruchomienia, a potem czynność trzeba powtarzać nieraz kilka razy.
Zdarza się jednak, że przy tej metodzie sprawdzania napięcie wraca do normy. Oznacza to - słaby kontakt korpusu regulatora z podłożem.
Generator G-222 na tylnej okładce ma wbudowany mikroelektroniczny, nierozłączny i nieregulowany regulator napięcia Ya-112A o niewielkich rozmiarach. Aby sprawdzić taki regulator bez wyjmowania generatora z samochodu, musisz mieć woltomierz prądu stałego o skali do 15-30 V, nie niższej niż 1. klasa dokładności. Przed sprawdzeniem pozwól silnikowi pracować przez 15 minut ze średnią prędkością, następnie włącz reflektory i akumulator oraz zmierz napięcie między zaciskiem B a masą generatora. Napięcie nie może przekraczać 14,6 V (przy temperaturze generatora 25±10°C). Jeśli temperatura jest niższa lub wyższa niż określona wartość, napięcie jest regulowane odpowiednio w jednym lub drugim kierunku o 0,2-0,3 V.
Regulator napięcia wymienia się, gdy akumulator jest systematycznie przeładowywany lub niedoładowywany. Aby go wyjąć, wystarczy odkręcić śruby z tyłu generatora i wyjąć zespół uchwytu szczotek wraz z regulatorem napięcia i kondensatorem.
Oprócz wyżej wymienionych usterek generatora i regulatora napięcia, mogą występować przerwy w obwodach, zwarcia itp. W takich przypadkach wskazane jest skontaktowanie się ze stacją serwisową.
Łączenie nowych konsumentów. Rozładowanie akumulatora może również wystąpić przy w pełni sprawnym sprzęcie elektrycznym, ale jest to wyjątkowy przypadek, który ma miejsce, gdy właściciel instaluje w samochodzie dodatkowe wyposażenie, które wraz z głównym zużywa więcej energii, niż mogą wytworzyć źródła. W takim przypadku konieczne jest podjęcie decyzji, który z dodatkowych odbiorców powinien zostać usunięty.
Nadmierne zanieczyszczenie powierzchni akumulatora lub elektrolitu. Często podczas uzupełniania elektrolitu lub niedokładnego wykonywania operacji określania gęstości elektrolit dostaje się na powierzchnię akumulatora. W wyniku nieostrożnego obchodzenia się z baterią gromadzi się warstwa brudu (mieszanina pyłowo-elektrolitowa). Wszystko to powoduje intensywne samorozładowanie. W takich przypadkach należy usunąć zabrudzenia, przetrzeć obudowę akumulatora serwetkami nasączonymi 10% roztworem amoniaku lub sody kalcynowanej. Podobne zjawisko występuje w akumulatorze, gdy elektrolit jest zanieczyszczony. Brudny elektrolit z akumulatora jest odprowadzany (pamiętając o bezpieczeństwie) i wylać do czysta.
Wrzenie elektrolitu
Zdarza się, że przy normalnym poziomie elektrolitu w akumulatorach powierzchnia akumulatora jest zalewana elektrolitem, który wylewa się przez otwory wentylacyjne we wtyczkach. Tak gwałtowne zachowanie elektrolitu jest jego reakcją na duży prąd ładowania, albo na zwiększoną gęstość, albo na zasiarczenie płytek. Powody doładowania akumulatora zostały omówione powyżej, a winny jest zwykle alternator lub przekaźnik napięcia.
Jeśli elektrolit wlany do akumulatora okazał się większy niż to konieczne, gęstość wykonuje się w następujący sposób: część elektrolitu pobiera się z każdej baterii za pomocą strzykawki, a zamiast tego dodaje się wodę destylowaną. Nie jest konieczne mierzenie gęstości natychmiast po dodaniu wody, należy pozwolić (15-20 min) wymieszać wodę z elektrolitem.
Zasiarczenie płytek, tj. tworzenie się gruboziarnistego siarczanu ołowiu na powierzchni płytek, czyni akumulator bezużytecznym. Trzeba to naprawić lub wymienić. Zasiarczenie płyt z reguły jest spowodowane przez:
- ekspozycja płytek z powodu spadku poziomu elektrolitu;
- długotrwałe przechowywanie baterii bez pracy;
- poważne rozładowanie baterii (poniżej 1,7 V na akumulator).
Lampka kontrolna świeci cały czas
Jeśli próbnik świeci się stale podczas pracy silnika, jedną z przyczyn może być zwarcie jednej lub kilku diod prostowniczych w generatorze. Kiedy tak się dzieje, tworzony jest obwód, który przepuszcza prąd z akumulatora przez uzwojenie alternatora i włącza przekaźnik lampki kontrolnej «masa».
Aby sprawdzić stan diod, nie potrzebujesz żadnych urządzeń. Wyłącz zapłon i odłącz przewód od zacisku akumulatora. Jeśli faktycznie dioda jest zepsuta, to w momencie odłączenia przewodu wyraźnie usłyszysz kliknięcie przekaźnika lampki kontrolnej. To samo kliknięcie słychać po podłączeniu przewodu.
Lampka kontrolna nie świeci się po włączeniu zapłonu
Cewka przekaźnika lampki kontrolnej ładowania akumulatora jest zasilana (przy pracującym generatorze), równe około 1/2 napięcia generowanego przez generator, czyli 6-7 V. Gdy zapłon jest włączony, ale silnik i generator nie pracują, przez styki przekaźnika przepływa prąd z akumulatora (12 V) i lampka powinna się świecić. Po uruchomieniu silnika lampka powinna zgasnąć. Jeśli lampka kontrolna nie gaśnie, oznacza to, że wystąpiła awaria generatora.
Z wielu powodów lampka kontrolna nie zapala się, gdy powinna się palić. Takie przyczyny mogą być następujące.
Przepalenie lampki kontrolnej. W takim przypadku należy wymienić lampę. Aby dostać się do lampy, należy zdjąć tablicę przyrządów z tablicy rozdzielczej, w której jest ona przytrzymywana dwoma zaciskami sprężynowymi. Wystarczy ścisnąć jeden z nich i nacisnąć osłonę od wewnątrz, gdyż zatrzask wysunie się z otworu tablicy rozdzielczej. Poluzuj dwie śruby mocujące skrzynkę bezpieczników (w modelach samochodów VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-21011), przesuń blok w dół (będzie wisieć na drutach) a przez utworzony otwór będzie można wyczuć klips dotykiem, wycisnąć go i wypchnąć tablicę przyrządów. Po wymianie lampy w otworze tablicy montuje się osłonę i umieszcza się skrzynkę bezpieczników.
Aby wykonać podobną operację w samochodach VAZ-2103, VAZ-2106 i VAZ-2121, konieczne jest ściśnięcie wsporników za pomocą oprogramowania układowego, wprowadzając je przez specjalne otwory w dolnej części tablicy rozdzielczej. Dla wygody można odłączyć połączenia wtykowe urządzeń i odłączyć elastyczny wałek od prędkościomierza. Lampki oświetlenia przyrządów i lampki sygnalizacyjne mają trzonek trzpieniowy i są wyjmowane z oprawek wraz z wkładami.
W samochodzie VAZ-2105 zdjęcie osłony jest znacznie łatwiejsze. W tym celu za pomocą śrubokręta odkręcić zaślepki dwóch śrub mocujących ekran umieszczonych wzdłuż krawędzi ekranu między przełącznikami. Odkręć śruby i zdejmij osłonę.
Niewłaściwa regulacja lub uszkodzenie przekaźnika lampki kontrolnej. Zwykle uszkodzony przekaźnik lampki kontrolnej jest wymieniany na nowy, ale warto spróbować go uporządkować, czyszcząc styki. W tym celu wystarczy ostrożnie wygiąć zrolowane części pokrywy obudowy i ją zdjąć. Oczyść styki przekaźnika płytką ścierną i przedmuchaj sprężonym powietrzem. Możliwe, że to wystarczy do wznowienia normalnej pracy przekaźnika.
Lampa przestaje się palić (zerwanie połączeń pomiędzy: wtyczką «86» przekaźnik i wtyczka 1 skrzynka bezpieczników; wejście «30» generator i «30/1» stacyjka). W takich przypadkach połączenia są dokładnie sprawdzane i jeśli to możliwe, przerwa jest przywracana.
Kierowcy powinni pamiętać, że z biegiem czasu mastyks pokrywający powierzchnię akumulatora ulega zniszczeniu, w wyniku czego rozpoczyna się końcowe utlenianie i samorozładowanie. Wielu kierowców z powodzeniem przywraca gołe miejsca za pomocą leku «Ruch». Za pomocą pędzla nakłada się go na mastyks oczyszczony z brudu. Mastyks mięknie, a powierzchnia jest wyrównana. Przy okazji, «Ruch» możesz również zakryć zaciski akumulatora, jeśli nie masz pod ręką VTV-1.