Potrebno je razlikovati vrste oštećenja tjelesnih površina:
- deformacija površine bez oštećenja boje;
- oštećenje površine s deformacijom metala;
- oštećenje lakiranja s kršenjem temeljnog premaza i sloja kita;
- oštećenje premaza (ogrebotine) bez ometanja temeljnog premaza i sloja kita.
Ovisno o vrsti oštećenja, odabire se jedna ili druga tehnologija popravka.
Budući da je tijekom popravaka potrebno djelovati na površine izrađene od tankih (0,6-0,7 mm) limom i obojanim tankim slojem emajla, posebnu pažnju treba obratiti na instrument. 50% uspjeha ovisi o kvaliteti alata. Preostalih 50% mora se pripisati rukama izvođača.
Ispravljanje nepravilnosti naziva se ravnanje. Za izvođenje radova ravnanja koriste se: drveni i najlonski čekići različitih oblika i veličina; nosači također različitih veličina i oblika, uglavnom metalni, masivni, koji igraju ulogu nakovnja; nosači su masivni, ali elastični (guma). Iskusni peglači naširoko koriste pile za ravnanje, ali za njihovo korištenje potrebna je velika vještina. Važnu ulogu u popravcima imaju abrazivne kore. Najčešće se koristi vodootporni brusni papir, proizveden u listovima veličine 220X310 mm. Svaki list ima oznaku npr. KZ 10-5, gdje je KZ zeleni silicijev karbid, broj 10 označava postotak silicijevog oksida u zrnu, a broj 5 je zrnatost brusnog papira. Za brušenje stare boje, odnosno ako se bojanje vrši na staru boju, koristiti kore KZ-12, KZ-10, KZ-8. Za brušenje kitovanih i grundiranih površina koriste se kože KZ-6, KZ-5, KZ-4.
Jednako je važna uloga alata i uređaja u pripremi i primjeni tekućih materijala (kitovi, primeri i emajli). Prije svega, nekoliko riječi o viskoznosti materijala. Ne bez razloga, viskoznost je naznačena u svim preporukama za pripremu materijala. O pravilno odabranoj viskoznosti ovisi tečnost, nedostatak pruga, debljina premaza itd. Za dobivanje materijala željene viskoznosti potreban je poseban uređaj - viskozimetar. Uređaj je jednostavnog dizajna i možete ga sami izraditi.
Viskozimetar se sastoji od stakla (plastika, metal) s kapacitetom od 100 cm3, pretvarajući se u konus s rupom promjera 4 mm. Staklo se do vrha napuni bojom, prethodno stezanjem rupe u konusu. Zatim se rupa otvori i, uključivši štopericu, izmjeri vrijeme protoka boje iz stakla u posudu. Zato se viskoznost mjeri u sekundama. Da bi se postigla potrebna viskoznost, pripremljenom sastavu dodaje se otapalo (ako trebate smanjiti viskoznost) kit, temeljni premaz, emajl.
Ako nema viskozimetra, tada se boja priprema na oko i uz pomoć pištolja za prskanje vrši se probno bojanje na metalnom uzorku, pri čemu se pazi da se boja normalno razlijeva i da ne teče s okomice. površinski.
Prilikom punjenja najprikladnije je koristiti čelične ili gumene lopatice. Za čelične lopatice koristi se čelik U7A-02. Bolje je kada je debljina lopatice promjenjiva i povećava se od oštrice prema dršci. Oštrice su obično 30-100 mm široke i 2 mm debele. Ove lopatice su gotovo vječne.
Gumene lopatice izrađene od elastične gume također se široko koriste. Veličina lopatica je 64X45X5 mm, a rub (oštrica) izoštriti.
Širok izbor sustava, od komercijalno dostupnih do onih iz kućne radinosti, koristi se kao raspršivač materijala tijekom popravaka. S obzirom na malu veličinu površina koje treba obnoviti, učinkovitost odabranog medija za prskanje može biti niska.
Kod kuće, opet s obzirom na malu veličinu površina koje treba obnoviti, električni grijači mogu se učinkovito koristiti za ubrzavanje sušenja kitovanih, temeljnih i obojenih površina. Najčešći način sušenja tijekom popravaka je električna svjetiljka. Svjetiljke tipa ZC za 127 ili 220 V snage 250-500 W postavljaju se na police. Udaljenost od svjetiljki do obojene površine postavljena je na 200-300 mm. Za 40-50 minuta, ova metoda osigurava pouzdano sušenje obrađenih površina.
Za sušenje malih površina u roku od 1 sata prikladan je i obični medicinski reflektor koji se nalazi na udaljenosti od 50-60 mm.
Prilikom korištenja takvih uređaja moraju se strogo pridržavati sigurnosnih propisa.
Dešava se da su na površini karoserije nastala udubljenja, a boja nije slomljena. Najčešće se to događa na ravnim površinama stražnjih blatobrana i prednjih vrata. Postoji tzv «pljeskalica». Za uklanjanje takvog udubljenja nije potreban alat. Morate doći do unutarnje strane deformirane površine i pritisnuti je rukom. Ako nije moguće obnoviti površinu jednostavnim pritiskom, koristi se alat. Potpora bi u ovom slučaju trebala biti masivna, ali ne i čvrsta (npr. komad debele gume), a na glavu najlonskog čekića treba staviti nekoliko slojeva tkanine. Čvrsto pritišćući gumenu šipku na unutarnju površinu udubljenja, nježno udarite čekićem po površini od rubova do sredine, postupno uklanjajući udubljenje.
Duboka udubljenja s razbijenom bojom počinju vladati od sredine prema rubovima. U ovom slučaju kao nosač koristi se masivni metalni nosač s ravnom i glatkom radnom površinom. Kod ravnanja deformirane površine nemoguće je primijeniti silu, jer je metal spljošten i povećan zbog stanjivanja od udaraca i više nije moguće postići originalnu geometriju dijela. Izravnana površina se čisti brusnim papirom br. 16-20, zatim konačno - brusnim papirom KZ-6 i odmašćuje bijelim špiritom. Bez puno iskustva u ravnanju, teško je postići ravnu površinu. Sigurno će biti manjih nesavršenosti (0,5-1,0 mm). Najbolje ih je ukloniti komercijalno dostupnim epoksidnim kitom. Kit se nanosi metalnom ili gumenom špatulom u sloju dovoljnom da popuni sve postojeće neravnine. Nakon 24 sata prirodnog sušenja (nakon potpunog sušenja) potrebno je očistiti površinu kita abrazivnim pijeskom br. 12, koji se radi lakšeg korištenja postavlja na drveni ili pjenasti blok i brusi u jednom smjeru, ispirajući proizvode abrazije mlazom vode. Ovo je preliminarno, grubo poliranje. Na kraju se površina polira brusnim papirom KZ-4. Na brušenoj površini ne smije biti vidljivih ogrebotina ili ogrebotina. Nakon brušenja površina se ispere vodom, obriše i suši u prirodnim uvjetima najmanje 1 sat.
S obzirom da je kit ispunio samo šupljine i prilikom brušenja sigurno će se pojaviti područja golog metala (one koje su izbačene tijekom ravnanja nešto su veće nego što je potrebno), dio obrađene površine prekriven je temeljnim premazom VL-08 ili bojom. Ovaj temeljni premaz može stvoriti na površini metala istovremeno sa zaštitnim filmom sloj netopljivih fosfatnih soli koje štite metal od korozije. S malom površinom obrade, primer se može nanijeti tamponom, osiguravajući debljinu od najmanje 6-10 mikrona.
Ukoliko nakon izvedenih zahvata na površini još uvijek postoje neravnine, upotrijebite brzosušeći kit MS-00-6 koji se nanosi poznatim špahtlama. Nakon 1-2 sata prirodnog sušenja (15-20 min s reflektorom) površina je polirana vodootpornim brusnim papirom KZ-4, isprana vodom i osušena. Nakon obrade kitom MS-00-6 potrebno ga je nanijeti na cijelu površinu koja se tretira (najbolje s raspršivačem) sloj epoksidnog temeljnog premaza EF-083, dizajniran posebno za popravak karoserija automobila VAZ. Tlo EZF-083 ima dobre performanse. Ima potrebnu tvrdoću i visoka antikorozivna svojstva. Kako bi kvaliteta površine koja se boji bila visoka, sloj zemlje mora biti dobro osušen. Ovako pripremljena površina gotovo je gotova. Ostaje obrisati mjesta koja treba obojiti benzinom.
Na servisima, ako odvezu auto na djelomično farbanje (dijelovi tijela), tada se dio na kojem je izvršena sanacija farba u cijelosti, bez obzira što je pripremljena površina samo 10% površine cijelog dijela. Ponekad se odluči oslikati samo dio dijela, na primjer, vrata, ali to se radi samo kada je moguće pobijediti jasnu granicu na dijelu, tj. postoji rub do kojeg možete slikati i sakriti granica starog i novog premaza. U praksi je kod sanacije laka nemoguće točno uskladiti boju koja odgovara starom premazu, a također je teško sakriti granicu između starog i novog premaza. Ove poteškoće moraju se uzeti u obzir i površina za bojanje mora biti pripremljena u takvim granicama da obavljeni radovi ne izgledaju kao zakrpa. Treba imati na umu da se dio površine koji treba obojiti zajedno s popravljenom prije bojanja mora izbrusiti, a zatim obrisati benzinom.
Automobili VAZ obojeni su sintetičkim emajlima ML-197. Isti emajli se koriste za popravak boje. Emajl ML-197 (poput ostalih sintetičkih emajla) ne puca, malo se haba i ima visoku mehaničku čvrstoću. Ukupna debljina laka treba biti 70-120 mikrona. Da bi se postigla ova debljina, uz dobro prianjanje na pripremne slojeve, potrebno je bojati u tri sloja (barem). Počevši slikati, trebali biste zaštititi automobil od oprašivanja. Postoji nekoliko načina zaštite. Površine koje graniče s površinom koja se boji prekrivaju se papirom. Ako je potrebno odbiti ravnu liniju, koristite medicinski flaster. Neki premažu susjedne površine posebno formuliranim spojem koji se sastoji od 30% glicerina, 20% dekstrina, 40% krede i 10% vode. Sastav se lako ispire vodom. Potrebno je samo osigurati da ne dođe na površinu koja se boji.
Vrlo pažljivo treba pristupiti pripremi cakline. To se jednako odnosi i na pripremu kita, temeljnog premaza.Priprema se sastoji u temeljitom miješanju boje, razrjeđivanju do potrebne viskoznosti i filtriranju. Nakon otvaranja posude s bojom, potrebno je ukloniti površinski film, a zatim boju dobro promiješati čistim drvenim štapićem. Kao otapalo za emajle ML-197 koristi se R-198, kao i ksilen, toluen, otapalo br. 651. Radna viskoznost cakline treba biti unutar 25-30 s na temperaturi od 18-23°C. Zatim se boja filtrira kroz gazu, presavijenu u 2-3 sloja.
Za lakiranje automobila koriste se sljedeći materijali u količini od 1 m22 (brojevi su navedeni u zagradama) i za auto u cjelini (kg):
- tlo - (0,120—0,150) 4,0
- caklina - (0,900—0,110) 6,0
- Otapalo - (0,100) 20% težine materijala
Površina je obojana sprejom, a prvi sloj se obično nanosi bojom koja ima viskoznost od najmanje 26 s. Između prvog i drugog sloja napravite izlaganje od 5-7 minuta. Drugi i treći sloj nanose se tekućom bojom viskoznosti ne veće od 26 s.
Puno problema pri slikanju donosi prašina. Kod kuće ga je teško izbjeći pa se traže načini kako smanjiti njegovu koncentraciju. Ako morate bojati u garaži, prostorija se navlaži prašinom od čavala. Automobil je svrsishodnije lakirati u dvorištu, na mjestu zaštićenom sa svih strana od vjetra, i to u ranim jutarnjim satima, kada je obično mirno.
Važna okolnost koja utječe na kvalitetu slikanja je čistoća ulaznog komprimiranog zraka potrebnog za prskanje boje. Ako zrak dolazi iz centraliziranog voda ili iz kompresora, mineralno ulje ili voda mogu ući u boju. I ulje i voda nepovoljno utječu na kvalitetu boje. Ulje dovodi do stvaranja ljuski (krateri), a voda stvara mjehuriće ispod sloja boje.
Za čišćenje zraka potrebno je ugraditi separator ulje-voda ispred raspršivača.
Najteži problem kod bojanja kod kuće je sušenje obojene površine. Prilikom sušenja sintetičkih emajla odvijaju se dvije faze procesa: prvo isparavanje otapala, a zatim stvaranje filma, njegovo stvaranje pod utjecajem visoke temperature. Istraživanjem je utvrđeno da što je viša temperatura, proces polimerizacije je intenzivniji, povećava se kvaliteta filma, posebice vodootpornost i tvrdoća. Optimalna temperatura sušenja za ML-197 emajl je 100–130°C. U ovom slučaju, za svijetle emajle, donja granica će biti najprikladnija, jer je moguće žutilo premaza.
Za smanjenje temperature sušenja koriste se katalizatori: Petrov kontakt, dibutilfosforna kiselina (2—4%). Postoje slučajevi kada se u caklinu pripremljenu za slikanje dodaje koncentrirana klorovodična kiselina (10-30 g na 1 kg boje). Time se znatno skraćuje vrijeme sušenja u prirodnim uvjetima. Međutim, svaka metoda ima svoje nedostatke. Dakle, katalizatori donekle mijenjaju nijansu boja, što je posebno vidljivo u svijetlim bojama. Opasno je raditi s koncentriranom solnom kiselinom, pa prirodno sušenje ostaje najrazvijenija opcija. Trebat će puno vremena (najmanje 3 dana.), ali ovaj premaz će biti čist i pouzdan.
Iskustvo je pokazalo da bez obzira kakva je zaštita kod lakiranja, najsitnije čestice će ipak pronaći gole dijelove, zalijepiti se i učiniti nedavno sjajnu površinu matiranom. Navlažite meku krpu benzinom ili razrjeđivačem, njome obrišite naprašene površine, a zatim osušite čistom krpom.
Ako na nekim dijelovima karoserije postoji oštećenje laka koje ne zahtijeva temeljni premaz i kit, premaz se obnavlja na sljedeći način. Podloga se pere i brusi vodootpornim brusnim papirom K3-4 i K3-3. Polirana površina se opere vodom i osuši. Nakon 1-2 sata pištoljem se nanosi prvi sloj cakline viskoznosti 26-28 s. Nakon 5-7 minuta nanosi se drugi sloj, ali boja postaje tekuća, s viskoznošću od 24-26 s. Ponekad se sastav koji se sastoji od sedam dijelova ksilena ili otapala i jednog dijela terpentina nanosi iz pištolja za prskanje na vlažnu obojenu površinu. Uloga ovog sastava je osigurati ujednačen sjaj.