Potrebno je razlikovati vrste oštećenja tjelesnih površina:
- deformacija površine bez oštećenja boje;
- oštećenje površine s deformacijom metala;
- oštećenje laka s prekidom sloja temeljnog kita;
- oštećenje premaza (ogrebotine) bez oštećenja sloja temeljnog kita.
Ovisno o vrsti oštećenja, odabire se jedna ili druga tehnologija popravka.
Budući da popravak uključuje rad na površinama izrađenim od tankog (0,6-0,7 mm) lima i obojenim tankim slojem emajla, posebnu pozornost treba posvetiti alatu. 50% uspjeha ovisi o kvaliteti alata. Preostalih 50% mora biti prebačeno u ruke izvođača.
Ispravljanje neravnina naziva se ravnanje. Za izvođenje radova ravnanja koristite: drvene i najlonske čekiće različitih oblika i veličina; nosači također različitih veličina i oblika, uglavnom metalni, masivni, koji igraju ulogu nakovnja; nosači su masivni ali elastični (gumeni). Iskusni majstori karoserije obilato koriste pile za karoseriju, ali njihovo korištenje zahtijeva veliku vještinu. Brusni papir igra važnu ulogu pri izvođenju popravaka. Najčešće korištena vrsta brusnog papira je vodootporni brusni papir koji se proizvodi u listovima dimenzija 220x310 mm. Svaki list ima oznaku, npr. KZ 10-5, gdje je KZ zeleni silicijev karbid, broj 10 označava postotak silicijeva oksida u zrnu, a broj 5 je veličina zrna brusnog papira. Za brušenje stare boje, tj. ako se bojanje vrši preko stare boje, koristite brusni papir KZ-12, KZ-10, KZ-8. Za brušenje kitova i grundiranih površina koristiti brusni papir KZ-6, KZ-5, KZ-4.
Ne manje važna je uloga alata i uređaja u pripremi i nanošenju tekućih materijala (kitovi, temeljni premazi i emajli). Prije svega, nekoliko riječi o viskoznosti materijala. Nije bez razloga viskoznost navedena u svim preporukama za pripremu materijala. Protočnost, odsutnost kapanja, debljina premaza itd. ovise o pravilno odabranoj viskoznosti Za dobivanje materijala potrebne viskoznosti potreban je poseban uređaj - viskozimetar. Uređaj je jednostavnog dizajna i može se izraditi sam.
Viskozimetar se sastoji od stakla (plastika, metal) s kapacitetom od 100 cm³, pretvarajući se u konus s rupom promjera 4 mm. Staklo je do vrha ispunjeno bojom, nakon što je prethodno stegnuta rupa u stošcu. Zatim se otvor otvori i uključivanjem štoperice mjeri se vrijeme potrebno da boja iz stakla iscuri u posudu. Zbog toga se viskoznost mjeri u sekundama. Da bi se postigla potrebna viskoznost, pripremljenom sastavu dodaje se otapalo (ako trebate smanjiti viskoznost) kit, temeljni premaz, emajl.
Ako nema viskozimetra, tada se boja priprema na oko i vrši se probno bojanje na metalnom uzorku pomoću pištolja za prskanje, pazeći da boja ima normalan protok i da ne curi s okomite površine.
Prilikom nanošenja kita najprikladnije je koristiti čelične ili gumene lopatice. Za čelične lopatice koristi se čelik U7A-02. Bolje je kada je debljina lopatice promjenjiva i povećava se od oštrice do drške. Oštrice su obično 30-100 mm široke i 2 mm debele. Ove lopatice traju praktički zauvijek.
Gumene lopatice, izrađene od elastične gume, također se široko koriste. Veličina lopatica je 64X45X5 mm, a rub (oštrica) je naoštren.
Kao raspršivači materijala tijekom popravaka koriste se različiti sustavi, od komercijalno dostupnih do onih kućne izrade. Uzimajući u obzir malu veličinu područja koja se obnavljaju, učinkovitost odabranog medija za prskanje može biti niska.
Kod kuće, opet s obzirom na malu veličinu površina koje se obnavljaju, možete učinkovito koristiti električne grijače kako biste ubrzali sušenje kitova, premazanih i obojenih površina. Najčešći način sušenja tijekom popravaka je korištenje električne svjetiljke. Svjetiljke tipa ZS, 127 ili 220 V, snage 250–500 W, postavljaju se na postolja. Udaljenost od svjetiljki do obojene površine postavljena je na 200-300 mm. Za 40-50 minuta, ova metoda osigurava pouzdano sušenje tretiranih površina.
Za sušenje malih površina u roku od 1 sata prikladan je i obični medicinski reflektor koji se nalazi na udaljenosti od 50-60 mm.
Kada koristite takve uređaje, morate se strogo pridržavati sigurnosnih propisa.
Dešava se da su na površini karoserije nastala udubljenja, ali boja nije oštećena. To se najčešće događa na ravnim površinama stražnjih blatobrana i prednjih vrata. Pojavljuje se takozvana "klapa". Da biste uklonili takvo udubljenje, ne trebate nikakav alat. Morate doći do unutarnje strane deformirane površine i pritisnuti je rukom. Ako jednostavno prešanje ne obnovi površinu, koristi se alat. Potpora bi u ovom slučaju trebala biti masivna, ali ne čvrsta (na primjer, blok debele gume), a na glavu najlonskog čekića treba staviti nekoliko slojeva tkanine. Čvrsto pritišćući gumeni blok na unutarnju površinu udubljenja, čekićem pažljivo udarajte površinu od rubova do sredine, postupno uklanjajući udubljenje.
Duboka udubljenja s oštećenom bojom počinju se ispravljati od sredine prema rubovima. U ovom slučaju kao nosač koristi se masivni metalni nosač s ravnom i glatkom radnom površinom. Prilikom ispravljanja deformirane površine ne možete primijeniti silu, jer se metal, zbog stanjivanja od udaraca, spljošti i povećava, te više nije moguće postići izvornu geometriju dijela. Izravnana površina se čisti brusnim papirom br. 16-20, zatim na kraju brusnim papirom KZ-6 i odmašćuje white spiritom. Bez puno iskustva u ravnanju, teško je postići glatku površinu. Sigurno će biti sitnih nepravilnosti (0,5-1,0 mm). Najbolji način da ih uklonite je komercijalno dostupan epoksidni kit. Kit se nanosi metalnom ili gumenom špatulom u sloju dovoljnom da popuni sve postojeće neravnine. Nakon 24 sata prirodnog sušenja (nakon potpunog sušenja) potrebno je očistiti površinu kita abrazivnim brusnim papirom br. 12, koji se radi lakšeg korištenja postavlja na drveni ili pjenasti blok i brusi u jednom smjeru, ispirući proizvode abrazije mlazom vode. Ovo je preliminarno, grubo brušenje. Na kraju se površina brusi brusnim papirom KZ-4. Na brušenoj površini ne smije biti vidljivih tragova ili ogrebotina. Nakon brušenja površina se ispere vodom, obriše i suši u prirodnim uvjetima najmanje 1 sat.
Uzimajući u obzir da je kit ispunio samo udubljenja, te da će se prilikom brušenja neizbježno pojaviti područja izloženog metala (oni koji su izbačeni tijekom ravnanja bili su malo veći od potrebnog), dio obrađene površine prekriven je VL-08 temeljnim premazom ili bojom. Ovaj temeljni premaz može stvoriti sloj netopljivih fosfatnih soli na površini metala istovremeno sa zaštitnim filmom, štiteći metal od korozije. Za mala područja tretiranja, primer se može nanijeti štapićem, osiguravajući debljinu od najmanje 6-10 mikrona.
Ako nakon izvedenih operacija na površini još uvijek postoje neravnine, upotrijebite brzosušeći kit MS-00-6 koji se nanosi već poznatim lopaticama. Nakon 1-2 sata prirodnog sušenja (15-20 minuta reflektorom), površina se brusi vodonepropusnim brusnim papirom KZ-4, ispere vodom i osuši. Nakon obrade kitom MS-00-6 potrebno ga je nanijeti na cijelu površinu koja se tretira (najbolje s raspršivačem) sloj epoksidnog temeljnog premaza EF-083, dizajniran posebno za popravak karoserija automobila VAZ. Tlo EZF-083 ima dobre pokazatelje učinka. Ima potrebnu tvrdoću i visoka svojstva protiv korozije. Kako bi se osigurala visoka kvaliteta obojene površine, temeljni sloj mora biti dobro osušen. Ovako pripremljena površina gotovo je gotova. Ostaje samo obrisati područja koja će se bojati benzinom.
Na servisima, ako odvezu auto na djelomično farbanje (dijelovi tijela), tada se dio na kojem je izvršena sanacija farba u cijelosti, bez obzira što pripremljena površina iznosi samo 10% površine cijelog dijela. Ponekad se odluči oslikati samo dio detalja, na primjer, vrata, ali to se radi samo u slučaju kada je moguće označiti jasnu granicu na detalju, tj. postoji rub do kojeg je moguće obojiti i sakriti granicu između starog i novog premaza. Kod reparaturnog lakiranja praktički je nemoguće točno uskladiti boju starog premaza, a također je teško sakriti granicu između starog i novog premaza. Ove poteškoće moraju se uzeti u obzir i površina za bojanje mora biti pripremljena u takvim granicama da dovršeni posao ne izgleda kao zakrpa. Treba imati na umu da se dio površine koji treba bojati zajedno s onim koji se popravlja prije bojanja mora izbrusiti, a zatim obrisati benzinom.
Automobili VAZ obojeni su sintetičkim emajlima ML-197. Isti emajli se koriste za popravak boja. Emajl ML-197 (poput ostalih sintetičkih emajla) ne puca, malo se haba i ima visoku mehaničku čvrstoću. Ukupna debljina sloja boje trebala bi biti 70-120 mikrona. Da bi se postigla ova debljina uz dobro prianjanje na pripremne slojeve, potrebno je lakirati u tri sloja (najmanje). Prije lakiranja, trebali biste zaštititi automobil od prašine. Postoji nekoliko načina da se zaštitite. Površine koje graniče s površinom koja se boji prekrivaju se papirom. Ako je potrebno istući ravnu liniju, upotrijebite medicinski flaster. Neki premažu susjedne površine posebno pripremljenim sastavom koji se sastoji od 30% glicerina, 20% dekstrina, 40% krede i 10% vode. Sastav se lako ispire vodom. Samo morate paziti da ne dospije na površinu koju želite bojati.
Prilikom pripreme cakline morate biti vrlo pažljivi. To se podjednako odnosi i na pripremu kita i temeljnog premaza. Priprema se sastoji od temeljitog miješanja boje, razrjeđivanja do potrebne viskoznosti i filtriranja. Nakon otvaranja posude s bojom, potrebno je ukloniti površinski film, a zatim boju dobro promiješati čistim drvenim štapićem. R-198, kao i ksilen, toluen i otapalo br. 651 koriste se kao otapalo za emajl ML-197 radna viskoznost treba biti unutar 25-30 s na temperaturi od 18-23°C. Zatim se boja filtrira kroz gazu presavijenu u 2-3 sloja.
Za lakiranje automobila koriste se sljedeći materijali u količinama po 1 m² (brojevi su navedeni u zagradama) i za vozilo kao cjelinu (kg):
- Tlo - (0,120-0,150) 4,0
- Caklina - (0,900-0,110) 6,0
- Otapalo - (0,100) 20% težine materijala
Površina se boji špricanjem, a prvi sloj obično se nanosi bojom viskoznosti najmanje 26 s. Između prvog i drugog sloja pričekajte 5-7 minuta. Drugi i treći sloj nanose se tekućom bojom, koja ima viskoznost ne veću od 26 s.
Prašina zadaje mnogo problema prilikom lakiranja. Kod kuće ga je teško izbjeći pa se traže načini kako smanjiti njegovu koncentraciju. Ako morate bojati u garaži, prostorija se navlaži kako bi se srušila prašina. Preporučljivije je automobil lakirati u dvorištu, na mjestu zaštićenom od vjetra sa svih strana, i to u ranim jutarnjim satima, kada obično nema vjetra.
Važna okolnost koja utječe na kvalitetu boje, je čistoća struji komprimiranog zraka potrebnog za prskanje boje. Ako zrak dolazi iz centraliziranih autoceste ili od kompresora, onda je moguće da je pogodio boju mineralnog ulja ili vode. I ulje, i voda negativno utječu na kvalitetu boje. Ulje dovodi do stvaranja pukotina (kratera), a voda stvara mjehurića ispod sloja boje.
Za čišćenje zraka potrebno je ispred prskalice ugraditi separator ulje-voda.
Najteži problem kod bojanja kod kuće je sušenje obojene površine. Prilikom sušenja sintetičkih emajla odvijaju se dvije faze procesa: prvo isparavanje otapala, a zatim stvaranje filma, njegovo stvaranje pod utjecajem visoke temperature. Istraživanja su pokazala da što je viša temperatura, to je proces polimerizacije intenzivniji, to je veća kvaliteta filma, posebice vodootpornost i tvrdoća. Optimalna temperatura sušenja za ML-197 emajl je 100-130°C. U ovom slučaju, za svijetle emajle, donja granica će biti najprikladnija, jer je moguće žutilo premaza.
Tekst je kopiran s online portala: vazbook.ru
Za smanjenje temperature sušenja koriste se katalizatori: Petrov kontakt, dibutilfosforna kiselina (2-4%). Poznati su slučajevi kada se koncentrirana klorovodična kiselina (10-30 g na 1 kg boje) dodaje caklini pripremljenoj za slikanje. Ovo značajno skraćuje vrijeme sušenja u prirodnim uvjetima. Međutim, svaka metoda ima svoje negativne strane. Dakle, katalizatori malo mijenjaju nijansu boja, što je posebno vidljivo na svijetlim tonovima. Opasno je raditi s koncentriranom solnom kiselinom, tako da prirodno sušenje ostaje najprovjerenija opcija. Trebat će puno vremena (najmanje 3 dana.), ali ovaj premaz će biti čist i pouzdan.
Iskustvo je pokazalo da bez obzira na to kolika je zaštita tijekom lakiranja, najsitnije čestice će ipak pronaći izložena područja, zalijepiti se i učiniti nedavno sjajnu površinu matiranom. Meku krpu navlažite benzinom ili otapalom, obrišite s njom naprašene površine, a zatim osušite čistom salvetom.
Ako dođe do oštećenja laka na određenim dijelovima karoserije koji ne zahtijevaju temeljni premaz i kit, premaz se obnavlja na sljedeći način. Podloga se pere i brusi vodootpornim brusnim papirom K3-4 i K3-3. Polirana površina se opere vodom i osuši. Nakon 1-2 sata pištoljem se nanosi prvi sloj cakline viskoznosti 26-28 s. Nakon 5-7 minuta nanesite drugi sloj, ali boju učinite tekućom, s viskoznošću od 24-26 s. Ponekad se na mokro obojenu površinu raspršuje sastav koji se sastoji od sedam dijelova ksilena ili otapala i jednog dijela terpentina. Uloga ovog sastava je osigurati ujednačen sjaj.