Należy rozróżnić rodzaje uszkodzeń powierzchni ciała:
- odkształcenie powierzchni bez uszkodzenia powłoki lakierniczej;
- uszkodzenie powierzchni z odkształceniem metalu;
- uszkodzenie powłoki lakierniczej z przerwaniem warstwy podkładowo-szpachlowej;
- uszkodzenia powłoki (zarysowania) bez uszkodzenia warstwy podkładowo-szpachlowej.
W zależności od rodzaju uszkodzenia wybiera się taką lub inną technologię naprawy.
Ponieważ prace naprawcze obejmują obróbkę powierzchni wykonanych z cienkiej (0,6-0,7 mm) blachy, pomalowanej cienką warstwą emalii, należy zwrócić szczególną uwagę na narzędzie. 50% sukcesu zależy od jakości narzędzia. Pozostałe 50% musi zostać przekazane wykonawcy.
Korygowanie nierówności nazywa się prostowaniem. Do wykonywania prac prostujących należy używać: młotków drewnianych i nylonowych o różnych kształtach i rozmiarach; podpory także różnej wielkości i kształtu, przeważnie metalowe, masywne, pełniące rolę kowadła; podpory są masywne, ale elastyczne (gumowe). Doświadczeni blacharze często korzystają z pił blacharskich, ale ich używanie wymaga dużych umiejętności. Papier ścierny odgrywa ważną rolę podczas prac naprawczych. Najczęściej stosowanym rodzajem papieru ściernego jest papier ścierny wodoodporny, który produkowany jest w arkuszach o rozmiarze 220x310 mm. Każdy arkusz ma oznaczenie, np. KZ 10-5, gdzie KZ oznacza zielony węglik krzemu, liczba 10 oznacza procentową zawartość tlenku krzemu w ziarnie, a liczba 5 oznacza wielkość ziarna papieru ściernego. Do szlifowania starej powłoki lakierniczej, tzn. gdy malowanie ma być wykonywane na starej powłoce lakierniczej, należy stosować papier ścierny KZ-12, KZ-10, KZ-8. Do szlifowania szpachli i powierzchni zagruntowanych należy stosować papier ścierny KZ-6, KZ-5, KZ-4.
Nie mniej ważną rolę odgrywają narzędzia i urządzenia służące przygotowywaniu i stosowaniu materiałów ciekłych (szpachle, podkłady i emalie). Na początek kilka słów o lepkości materiałów. Nie bez powodu we wszystkich zaleceniach dotyczących przygotowywania materiałów podaje się informację o lepkości. Płynność, brak kapania, grubość powłoki itp. zależą od prawidłowo dobranej lepkości. Aby uzyskać materiał o wymaganej lepkości, konieczne jest zastosowanie specjalnego urządzenia - wiskozymetru. Urządzenie jest proste w konstrukcji i można je wykonać samodzielnie.
Wiskozymetr składa się ze szklanego pojemnika (plastik, metal) o pojemności 100 cm³, przechodzący w stożek z otworem o średnicy 4 mm. Szklankę wypełnia się farbą do pełna, po uprzednim zaciśnięciu otworu w stożku. Następnie otwiera się otwór i włączając stoper mierzy się czas, w którym farba spłynie ze szkła do pojemnika. Dlatego lepkość mierzy się w sekundach. Aby uzyskać odpowiednią lepkość, do przygotowanej kompozycji dodaje się rozpuszczalnik (jeśli trzeba zmniejszyć lepkość) szpachla, podkład, emalia.
Jeśli nie ma wiskozymetru, farbę przygotowuje się "na oko" i wykonuje próbę malowania na próbce metalu za pomocą pistoletu natryskowego, upewniając się, że farba ma normalny rozpływ i nie spływa z pionowej powierzchni.
Do nakładania szpachli najwygodniej jest używać szpachelek stalowych lub gumowych. Do szpatułek stalowych stosuje się stal gatunku U7A-02. Lepiej jest, gdy grubość szpatułki jest zmienna i zwiększa się od ostrza do rękojeści. Ostrza mają zazwyczaj szerokość 30-100 mm i grubość 2 mm. Te szpatułki wystarczają praktycznie na zawsze.
Powszechnie stosowane są również szpatułki gumowe, wykonane z elastycznej gumy w arkuszach. Rozmiar szpatułki wynosi 64X45X5 mm, a ostrze jest naostrzone.
Podczas prac naprawczych do natrysku materiału wykorzystuje się szeroką gamę systemów, począwszy od urządzeń dostępnych w handlu, aż po te skonstruowane własnoręcznie. Biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary powierzchni podlegających renowacji, wydajność wybranego środka natryskowego może być niska.
W domu, biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary odnawianych powierzchni, można skutecznie wykorzystać elektryczne urządzenia grzewcze, aby przyspieszyć schnięcie szpachli, podkładów i powierzchni malowanych. Najczęściej stosowaną metodą suszenia podczas prac remontowych jest użycie lampy elektrycznej. Lampy typu ZS, 127 lub 220 V, o mocy 250–500 W, montuje się na statywach. Odległość lamp od malowanej powierzchni ustala się na poziomie 200–300 mm. Metoda ta zapewnia niezawodne suszenie traktowanych powierzchni w ciągu 40-50 minut.
Do osuszania małych powierzchni w ciągu 1 godziny sprawdzi się także zwykły reflektor medyczny umieszczony w odległości 50-60 mm.
Korzystając z takich urządzeń należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.
Zdarza się, że na powierzchni karoserii powstają wgniecenia, ale powłoka lakiernicza nie ulega uszkodzeniu. Najczęściej zdarza się to na płaskich powierzchniach tylnych błotników i przednich drzwi. Pojawia się tzw. "klaps". Aby usunąć takie wgniecenie, nie potrzebujesz żadnych narzędzi. Należy dostać się do wewnętrznej strony zdeformowanej powierzchni i nacisnąć ją ręką. Jeżeli zwykłe dociśnięcie nie przyniesie rezultatu, stosuje się narzędzie. Podparcie w tym przypadku powinno być ogromne, ale nie stałe (na przykład blok grubej gumy), a na głowicę młotka nylonowego należy nałożyć kilka warstw tkaniny. Mocno dociskając gumowy klocek do wewnętrznej powierzchni wgniecenia, za pomocą młotka ostrożnie uderzaj w powierzchnię od krawędzi do środka, stopniowo usuwając wgniecenie.
Głębokie wgniecenia i uszkodzone powłoki lakiernicze zaczynają być korygowane od środka w kierunku krawędzi. W tym przypadku jako podporę stosuje się masywny metalowy wspornik o płaskiej i gładkiej powierzchni roboczej. Podczas prostowania zdeformowanej powierzchni nie można stosować siły, ponieważ metal, wskutek ścieńczenia na skutek uderzeń, ulega spłaszczeniu i zwiększa swoje rozmiary, przez co nie jest możliwe uzyskanie pierwotnej geometrii części. Wyrównaną powierzchnię należy oczyścić papierem ściernym nr 16-20, następnie papierem ściernym KZ-6 i odtłuścić benzyną lakową. Bez dużego doświadczenia w prostowaniu trudno uzyskać gładką powierzchnię. Na pewno pojawią się drobne nierówności (0,5-1,0 mm). Najlepszym sposobem na ich usunięcie jest użycie dostępnej w sprzedaży szpachli epoksydowej. Szpachlę nakłada się przy pomocy metalowej lub gumowej szpachelki w ilości wystarczającej do wypełnienia wszelkich nierówności. Po 24 godzinach naturalnego suszenia (po całkowitym wyschnięciu) powierzchnię szpachli należy oczyścić papierem ściernym o gradacji nr 12, który dla ułatwienia pracy umieszcza się na bloku drewnianym lub piankowym i szlifuje w jednym kierunku, zmywając produkty ścierania strumieniem wody. Jest to wstępne, zgrubne szlifowanie. Na koniec powierzchnię szlifujemy papierem ściernym KZ-4. Na szlifowanej powierzchni nie powinno być widocznych śladów ani zarysowań. Po przeszlifowaniu powierzchnię myje się wodą, wyciera i suszy w warunkach naturalnych przez co najmniej 1 godzinę.
Biorąc pod uwagę, że szpachla wypełniła jedynie zagłębienia, a podczas szlifowania nieuchronnie pojawią się obszary odsłoniętego metalu (te, które wypadły podczas prostowania, były nieco większe niż było to konieczne), część obrabianej powierzchni pokrywana jest podkładem lub farbą VL-08. Podkład ten ma zdolność tworzenia warstwy nierozpuszczalnych soli fosforanowych na powierzchni metalu i jednoczesnego tworzenia filmu ochronnego, chroniącego metal przed korozją. W przypadku małych powierzchni zabiegowych podkład można nakładać za pomocą wacika, zapewniając grubość co najmniej 6-10 mikronów.
Jeżeli po wykonanych pracach na powierzchni nadal pozostają nierówności, należy zastosować szybkoschnącą szpachlę MS-00-6, którą nakłada się przy pomocy znanych już szpachelek. Po 1-2 godzinach naturalnego schnięcia (15-20 minut przy użyciu reflektora) powierzchnię szlifuje się wodoodpornym papierem ściernym KZ-4, zmywa wodą i suszy na sucho. Po zastosowaniu szpachli MS-00-6 należy nanieść ją na całą powierzchnię przeznaczoną do obróbki (najlepiej z butelką ze spryskiwaczem) warstwa podkładu epoksydowego EF-083, opracowanego specjalnie do napraw nadwozi samochodów VAZ. Gleba EZF-083 charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami wydajności. Posiada odpowiednią twardość i wysokie właściwości antykorozyjne. Aby zapewnić wysoką jakość malowanej powierzchni, warstwa podkładowa musi być dobrze wysuszona. Tak przygotowana powierzchnia jest prawie gotowa. Pozostaje już tylko przetrzeć benzyną miejsca przeznaczone do malowania.
Na stacjach benzynowych, jeśli zabiorą samochód na częściowe malowanie (części ciała), następnie część, na której przeprowadzono naprawę, maluje się w całości, niezależnie od faktu, że przygotowana powierzchnia stanowi tylko 10% powierzchni całej części. Czasami decyduje się na pomalowanie tylko fragmentu detalu, np. drzwi, ale robi się to tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość zaznaczenia wyraźnej granicy na detalu, tzn. istnieje krawędź, do której można pomalować i ukryć granicę między starą i nową powłoką. Podczas wykonywania prac malarskich o charakterze naprawczym praktycznie niemożliwe jest dokładne dopasowanie koloru starej powłoki, trudno jest też ukryć granicę między starą i nową powłoką. Należy wziąć pod uwagę te trudności i przygotować powierzchnię przeznaczoną do malowania w taki sposób, aby po skończonej pracy nie wyglądała jak łatka. Należy pamiętać, że część powierzchni, która będzie malowana, wraz z powierzchnią podlegającą naprawie, przed malowaniem należy przeszlifować i przetrzeć benzyną.
Samochody VAZ malowane są emaliami syntetycznymi ML-197. Do naprawy powłok lakierniczych stosuje się te same emalie. Emalia ML-197 (jak inne emalie syntetyczne) nie pęka, mało się zużywa i ma wysoką wytrzymałość mechaniczną. Całkowita grubość powłoki lakierniczej powinna wynosić 70-120 mikronów. Aby uzyskać taką grubość, zachowując jednocześnie dobrą przyczepność do warstw przygotowawczych, konieczne jest nałożenie co najmniej trzech warstw farby. Przed malowaniem należy zabezpieczyć samochód przed kurzem. Istnieje kilka sposobów, aby się chronić. Powierzchnie sąsiadujące z obszarem przeznaczonym do malowania pokrywa się papierem. Jeżeli konieczne jest uzyskanie równej linii, należy zastosować plaster medyczny. Niektórzy pokrywają sąsiadujące powierzchnie specjalnie przygotowaną mieszanką składającą się w 30% z gliceryny, 20% z dekstryny, 40% z kredy i 10% z wody. Kompozycję łatwo zmywa się wodą. Trzeba tylko uważać, żeby nie dostał się na powierzchnię, która będzie malowana.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas przygotowywania szkliwa. Dotyczy to w równym stopniu przygotowania szpachli i podkładu. Przygotowanie polega na dokładnym wymieszaniu farby, rozcieńczeniu jej do wymaganej lepkości i przefiltrowaniu. Po otwarciu pojemnika z farbą konieczne jest usunięcie powłoki wierzchniej, a następnie dokładne wymieszanie farby czystym drewnianym patyczkiem. R-198, a także ksylen, toluen i rozpuszczalnik nr 651 są używane jako rozpuszczalniki do emalii ML-197. Lepkość robocza emalii powinna mieścić się w granicach 25-30 s w temperaturze 18-23°C. Następnie farbę filtruje się przez gazę złożoną w 2-3 warstwach.
Do malowania samochodu stosuje się następujące materiały w ilościach na 1 m² (liczby podano w nawiasach) i dla całego pojazdu (kg):
- Gleba - (0,120-0,150) 4,0
- Emalia - (0,900-0,110) 6,0
- Rozpuszczalnik - (0,100) 20% masy materiału
Powierzchnię maluje się natryskowo, a pierwszą warstwę nakłada się zwykle farbą o lepkości co najmniej 26 s. Między pierwszą a drugą warstwą odczekaj 5–7 minut. Drugą i trzecią warstwę nanosimy farbą o bardziej płynnej konsystencji, o lepkości nie większej niż 26 s.
Kurz sprawia wiele problemów podczas malowania. Trudno jest uniknąć go w domu, dlatego poszukuje się sposobów na zmniejszenie jego stężenia. Jeżeli malujesz w garażu, pomieszczenie należy zwilżyć, aby pozbyć się kurzu. Najlepiej malować samochód na podwórzu, w miejscu osłoniętym od wiatru ze wszystkich stron i w godzinach porannych, gdy zazwyczaj nie ma wiatru.
Ważnym czynnikiem, wpływającym na jakość malowania, jest czystość dostarczanego powietrza niezbędnego do rozpylania farby. Jeśli powietrze pochodzi z centralnej magistrali lub od sprężarki, to nie jest wykluczone trafienie w farbę mineralnego oleju lub wody. I olej i woda szkodliwy wpływ na jakość malowania. Olej prowadzi do powstawania muszli (kratery), a woda tworzy pęcherzyki pod warstwą farby.
Aby oczyścić powietrze, konieczne jest zamontowanie przed opryskiwaczem separatora oleju i wody.
Najtrudniejszą kwestią przy malowaniu w domu jest osuszanie pomalowanej powierzchni. Podczas suszenia emalii syntetycznych zachodzą dwa etapy procesu: najpierw następuje odparowanie rozpuszczalników, a następnie powstanie filmu, który powstaje pod wpływem wysokiej temperatury. Badania wykazały, że im wyższa temperatura, tym intensywniejszy proces polimeryzacji, a tym samym wyższa jakość powłoki, zwłaszcza jej odporność na wodę i twardość. Optymalna temperatura suszenia emalii ML-197 wynosi 100–130°C. W tym przypadku, w przypadku jasnych emalii, najodpowiedniejsza będzie dolna granica, ponieważ istnieje ryzyko zażółcenia powłoki.
Oryginał znajduje się na portalu: www.VazBook.ru
W celu obniżenia temperatury suszenia stosuje się katalizatory: kontakt Petrowa, kwas dibutylofosforowy (2-4%). Znane są przypadki, gdy do emalii przygotowywanej do malowania dodawano stężony kwas solny (10-30 g na 1 kg farby). Znacznie skraca to czas suszenia w warunkach naturalnych. Jednak każda metoda ma swoje wady. W ten sposób katalizatory nieznacznie zmieniają odcień barwników, co jest szczególnie widoczne na jasnych odcieniach. Praca ze stężonym kwasem solnym jest niebezpieczna, dlatego suszenie naturalne pozostaje najbardziej sprawdzoną metodą. To zajmie dużo czasu (co najmniej 3 dni.), ale ta powłoka będzie czysta i niezawodna.
Doświadczenie pokazuje, że niezależnie od stopnia zabezpieczenia zastosowanego podczas malowania, najmniejsze cząsteczki i tak znajdą się w odsłoniętych miejscach, przykleją się i sprawią, że niedawno błyszcząca powierzchnia stanie się matowa. Zwilż miękką ściereczkę benzyną lub rozpuszczalnikiem, przetrzyj nią zakurzone powierzchnie, a następnie osusz czystą serwetką.
Jeżeli uszkodzenia powłoki lakierniczej występują w określonych miejscach nadwozia, które nie wymagają gruntowania i szpachlowania, renowację powłoki wykonuje się w następujący sposób. Powierzchnię myjemy i szlifujemy wodoodpornym papierem ściernym K3-4 i K3-3. Wypolerowaną powierzchnię myje się wodą i wyciera do sucha. Po upływie 1-2 godzin za pomocą pistoletu nakłada się pierwszą warstwę szkliwa o lepkości 26-28 s. Po 5-7 minutach nałóż drugą warstwę, ale zrób tak, aby farba była bardziej płynna, o lepkości 24-26 s. Czasami na mokrą, pomalowaną powierzchnię rozpyla się mieszaninę składającą się z siedmiu części ksylenu lub rozpuszczalnika i jednej części terpentyny. Rolą tego preparatu jest zapewnienie równomiernego połysku.