Необходимо е да се прави разлика между видовете увреждания на повърхностите на тялото:
- деформация на повърхността без увреждане на боята;
- повърхностно увреждане с деформация на метала;
- увреждане на боята с нарушаване на слоя грунд-шпакловка;
- увреждане на покритието (драскотини) без увреждане на слоя грунд-шпакловка.
В зависимост от вида на повредата се избира една или друга технология за ремонт.
Тъй като ремонтните работи включват работа върху повърхности, изработени от тънък (0,6-0,7 mm) метален лист и боядисани с тънък слой емайл, трябва да се обърне специално внимание на инструмента. 50% от успеха зависи от качеството на инструмента. Останалите 50% трябва да бъдат прехвърлени в ръцете на изпълнителя.
Коригирането на неравности се нарича изправяне. За работа по изправяне използвайте: дървени и найлонови чукове с различни форми и размери; опори също с различни размери и форми, предимно метални, масивни, играещи ролята на наковалня; опорите са масивни, но еластични (гумени). Опитните каросерийници използват широко триони за каросерия, но използването им изисква много умения. Абразивните хартии играят важна роля при извършване на ремонтни дейности. Най-често използваният вид шкурка е водоустойчивата шкурка, която се произвежда на листове с размери 220x310 мм. Всеки лист има маркировка, например KZ 10-5, където KZ е зелен силициев карбид, числото 10 показва процента на силициевия оксид в зърното, а числото 5 е размера на зърното на шкурка. За шлайфане на стара боя, т.е. ако трябва да се боядисва върху стара боя, използвайте шкурка KZ-12, KZ-10, KZ-8. За шлайфане на шпакловка и грундирани повърхности използвайте шкурка KZ-6, KZ-5, KZ-4.
Не по-малко важна е ролята на инструментите и приспособленията при подготовката и нанасянето на течни материали (шпакловки, грундове и емайллакове). Първо, няколко думи за вискозитета на материалите. Не без причина вискозитетът е посочен във всички препоръки за подготовка на материали. Течливостта, липсата на капки, дебелината на покритието и т.н. зависят от правилно избрания вискозитет. За да се получи материал с необходимия вискозитет, е необходимо специално устройство - вискозиметър. Устройството е просто в дизайна и може да бъде направено сами.
Вискозиметърът се състои от стъкло (пластмаса, метал) с вместимост 100 см³, превръщайки се в конус с отвор с диаметър 4 mm. Стъклото се напълва догоре с боя, след като първо се захване дупката в конуса. След това отворът се отваря и с пускане на хронометъра се измерва времето, за което боята се стича от стъклото в съда. Ето защо вискозитетът се измерва за секунди. За да се постигне необходимия вискозитет, към приготвения състав се добавя разтворител (ако трябва да намалите вискозитета) шпакловка, грунд, емайллак.
Ако няма вискозиметър, тогава боята се приготвя на око и се извършва пробно боядисване върху метална проба с помощта на пистолет, като се уверите, че боята има нормален поток и не се оттича от вертикалната повърхност.
При нанасяне на шпакловка е най-удобно да използвате стоманени или гумени шпатули. За стоманени шпатули се използва клас стомана U7A-02. По-добре е, когато дебелината на шпатулата е променлива и се увеличава от острието към дръжката. Остриетата обикновено са 30-100 mm широки и 2 mm дебели. Тези шпатули издържат практически вечно.
Гумените шпатули, изработени от еластична листова гума, също са широко използвани. Размерът на шпатулите е 64Х45Х5 мм, а ръбът (острието) е заострен.
Голямо разнообразие от системи се използват като разпръсквачи за материали по време на ремонтни дейности, от налични в търговската мрежа до домашни. Като се има предвид малкият размер на площите, които трябва да бъдат възстановени, ефективността на избраната среда за пръскане може да бъде ниска.
У дома, отново като се има предвид малкият размер на площите, които се възстановяват, можете ефективно да използвате електрически нагреватели, за да ускорите изсъхването на шпакловка, грундирани и боядисани повърхности. Най-често срещаният метод за сушене по време на ремонтни дейности е използването на електрическа лампа. На стойки са монтирани лампи тип ЗС 127 или 220 V с мощност 250–500 W. Разстоянието от лампите до боядисаната повърхност е 200–300 mm. За 40-50 минути този метод осигурява надеждно изсъхване на третираните повърхности.
За сушене на малки повърхности за 1 час е подходящ и обикновен медицински рефлектор, разположен на разстояние 50-60 mm.
Когато използвате такива устройства, трябва стриктно да спазвате правилата за безопасност.
Случва се да се образуват вдлъбнатини по повърхността на тялото, но боята не е повредена. Най-често това се случва по равните повърхности на задните калници и предните врати. Появява се т. нар. "хлопка". За да премахнете такава вдлъбнатина, нямате нужда от инструменти. Трябва да стигнете до вътрешността на деформираната повърхност и да я натиснете с ръка. Ако простото натискане не възстанови повърхността, се използва инструмент. Подпората в този случай трябва да е масивна, но не твърда (например блок от дебела гума), и няколко слоя плат трябва да се поставят върху главата на найлоновия чук. Притискайки плътно гуменото блокче към вътрешната повърхност на вдлъбнатината, използвайте чук, за да ударите внимателно повърхността от краищата към средата, като постепенно премахвате вдлъбнатината.
Дълбоките вдлъбнатини с повредена боя започват да се коригират от средата към краищата. В този случай като опора се използва масивна метална опора с плоска и гладка работна повърхност. Когато изправяте деформирана повърхност, не можете да прилагате сила, тъй като металът, поради изтъняване от удари, е сплескан и се увеличава по размер и вече не е възможно да се постигне оригиналната геометрия на детайла. Изравнената повърхност се почиства с шкурка № 16-20, след това накрая с шкурка KZ-6 и се обезмаслява с бял спирт. Без много опит в изправянето е трудно да се постигне гладка повърхност. Със сигурност ще има малки неравности (0,5-1,0 мм). Най-добрият начин да ги премахнете е с наличен в търговската мрежа епоксиден кит. Шпакловката се нанася с метална или гумена шпатула на слой достатъчен да запълни всички съществуващи неравности. След 24 часа естествено съхнене (след пълно изсъхване) необходимо е да се почисти шпакловъчната повърхност с абразивна шкурка № 12, която за по-лесно използване се поставя върху дървен или пенообразен блок и се шлайфа в една посока, като се измиват продуктите от абразия с поток от вода. Това е предварително, грубо смилане. Накрая повърхността се шлайфа с шкурка KZ-4. Не трябва да има видими следи или драскотини върху шлайфаната повърхност. След шлайфане повърхността се измива с вода, избърсва се и се суши при естествени условия най-малко 1 час.
Като се има предвид, че шпакловката запълни само вдлъбнатините и че при шлайфане неизбежно ще се появят участъци от открит метал (тези, които бяха избити по време на изправяне, бяха малко по-големи от необходимото), част от обработената повърхност е покрита с VL-08 грунд или боя. Този грунд е в състояние да създаде слой от неразтворими фосфатни соли върху металната повърхност едновременно със защитен филм, предпазващ метала от корозия. При малки участъци на обработка грундът може да се нанася с тампон, като се гарантира дебелина минимум 6-10 микрона.
Ако след извършените операции все още има неравности по повърхността, използвайте бързосъхнеща шпакловка MS-00-6, която се нанася с вече познатите шпатули. След 1-2 часа естествено изсъхване (15-20 минути с рефлектор) повърхността се шлайфа с водоустойчива шкурка KZ-4, измива се с вода и се изсушава. След обработка с шпакловка MS-00-6 е необходимо да се нанесе върху цялата обработвана повърхност (най-добре със спрей бутилка) слой епоксиден грунд EF-083, предназначен специално за ремонт на каросерии на автомобили VAZ. Почвата EZF-083 има добри показатели за ефективност. Има необходимата твърдост и високи антикорозионни свойства. За да се осигури високо качество на боядисаната повърхност, грундиращият слой трябва да е добре изсъхнал. Подготвената по този начин повърхност е почти готова. Остава само да избършете местата за боядисване с бензин.
В сервизи, ако вземат кола за частично боядисване (части на тялото), след това частта, върху която е извършен ремонтът, се боядисва изцяло, независимо от факта, че подготвената повърхност е само 10% от площта на цялата част. Понякога се решава да се боядисва само част от детайл, например врата, но това се прави само в случаите, когато е възможно да се маркира ясна граница върху детайла, т.е. има ръб, до който е възможно да се боядиса и да се скрие границата между старото и новото покритие. При ремонтно боядисване е практически невъзможно да се съчетае точно цвета на старото покритие, а също така е трудно да се скрие границата между старото и новото покритие. Тези трудности трябва да бъдат взети под внимание и повърхността за боядисване трябва да бъде подготвена в такива граници, че завършената работа да не изглежда като кръпка. Трябва да се помни, че частта от повърхността, която трябва да се боядисва заедно с тази, която се ремонтира, трябва да се шлайфа преди боядисване и след това да се избърше с бензин.
Автомобилите VAZ са боядисани със синтетични емайллакове ML-197. Същите емайли се използват за ремонт на боя. Емайл МЛ-197 (като други синтетични емайллакове) не се напуква, износва се малко и има висока механична якост. Общата дебелина на боята трябва да бъде 70-120 микрона. За постигане на тази дебелина при запазване на добра адхезия към подготвителните слоеве е необходимо да се боядисват на три слоя (поне). Преди боядисване трябва да защитите колата от прах. Има няколко начина да се защитите. Повърхностите, съседни на зоната за боядисване, се покриват с хартия. Ако е необходимо да победите равна линия, използвайте медицинска мазилка. Някои покриват съседните повърхности със специално приготвен състав, състоящ се от 30% глицерин, 20% декстрин, 40% креда и 10% вода. Съставът лесно се отмива с вода. Просто трябва да се уверите, че не попадне върху повърхността, която ще се боядисва.
Трябва да сте много внимателни, когато подготвяте емайла. Това важи еднакво за подготовката на шпакловка и грунд. Подготовката се състои в старателно смесване на боята, разреждане до необходимия вискозитет и филтриране. След отваряне на контейнера с боя е необходимо да се отстрани повърхностния филм и след това да се разбърка добре боята с чиста дървена пръчка. Като разтворител за емайллакове ML-197 се използват R-198, както и ксилол, толуол и разтворител № 651. Работният вискозитет на емайла трябва да бъде в рамките на 25-30 s при температура 18-23°C. След това боята се прецежда през марля, сгъната на 2-3 слоя.
За боядисване на автомобил се използват следните материали в количества за 1 м² (числата са дадени в скоби) и за превозното средство като цяло (кг):
- Почва - (0,120-0,150) 4,0
- Емайл - (0,900-0,110) 6,0
- Разтворител - (0,100) 20% от теглото на материала
Повърхността се боядисва чрез пръскане, като първият слой обикновено се нанася с боя с вискозитет най-малко 26 s. Между първия и втория слой изчакайте 5-7 минути. Вторият и третият слой се нанасят с по-течна боя с вискозитет не повече от 26 s.
Прахът създава много проблеми при боядисване. Трудно е да се избегне в домашни условия, затова се търсят начини за намаляване на концентрацията му. Ако трябва да боядисвате в гараж, стаята се навлажнява, за да събори праха. По-препоръчително е колата да се боядисва в двора, на място, защитено от вятъра от всички страни, и в ранните сутрешни часове, когато обикновено няма вятър.
Важен факт, който влияе върху качеството на боядисване е чистотата на постъпващия въздух, необходим за пръскане на бои. Ако въздухът идва от централизирана магистрала или от компресора, не е изключено да попадне в боя минерално масло или вода. И масло, и вода се отрази неблагоприятно върху качеството на цвят. Масло води до образуването на мивки (кратер), а водата създава мехурчета под слой боя.
За почистване на въздуха е необходимо пред пръскачката да се монтира сепаратор масло-вода.
Най-трудният проблем при боядисване у дома е изсушаването на боядисаната повърхност. При сушене на синтетични емайли протичат две фази на процеса: първо, изпаряване на разтворителите и след това образуването на филм, образуването му под въздействието на висока температура. Изследванията показват, че колкото по-висока е температурата, толкова по-интензивен е процесът на полимеризация, толкова по-високо е качеството на филма, особено водоустойчивостта и твърдостта. Оптималната температура за сушене на емайллак ML-197 е 100-130°C. В този случай за светли емайли долната граница ще бъде най-подходяща, тъй като е възможно пожълтяване на покритието.
За да се намали температурата на сушене, се използват катализатори: Петров контакт, дибутилфосфорна киселина (2-4%). Известни са случаи, когато към емайла, подготвен за боядисване, се добавя концентрирана солна киселина (10-30 g на 1 kg боя). Това значително намалява времето за съхнене при естествени условия. Всеки метод обаче има своите отрицателни страни. По този начин катализаторите леко променят нюанса на багрилата, което е особено забележимо при светли тонове. Опасно е да се работи с концентрирана солна киселина, така че естественото сушене остава най-доказаният вариант. Ще отнеме много време (поне 3 дни.), но това покритие ще бъде чисто и надеждно.
Опитът показва, че колкото и защита да е осигурена по време на боядисване, най-малките частици ще намерят открити участъци, ще залепнат и ще направят доскоро лъскавата повърхност матирана. Навлажнете тампон от мека кърпа с бензин или разтворител, избършете с него почистените от прах повърхности и след това подсушете с чиста салфетка.
Ако се появят повреди на боята в определени области на каросерията, които не изискват грундиране и шпакловка, покритието се възстановява по следния начин. Повърхността се измива и шлайфа с водоустойчива шкурка K3-4 и K3-3. Полираната повърхност се измива с вода и се избърсва. След 1-2 часа с помощта на пистолет се нанася първият слой емайл с вискозитет 26-28 s. След 5-7 минути нанесете втория слой, но направете боята по-течна, с вискозитет 24-26 s. Понякога състав, състоящ се от седем части ксилен или разтворител и една част терпентин, се напръсква върху мократа боядисана повърхност. Ролята на този състав е да осигури равномерен блясък.