- теглич с три или две челюсти;
- дорник от комплекта за издърпване на чаши за изтискане на предния лагер.
Разглобяване
1. Отстранете генератора от колата (вижте по-горе).
2. Отстранете регулатора на напрежението и кондензатора (вижте "Регулатор на напрежението и кондензатор - проверете и сменете").
3. С помощта на гаечен ключ на 8 mm развийте три болта, свързващи проводниците на статорната намотка към токоизправителния блок (1), и още един болт, закрепващ токоизправителния блок (2) (помнете как изолационните и упорните шайби).
4. Внимателно огънете проводника на статорната намотка настрани.
5. С помощта на кръстата отвертка развийте монтажния винт на кондензатора.
6. Отстранете токоизправителя заедно с кондензатора. С помощта на 10 mm гаечен ключ развийте двете гайки на контактния болт. Отстраняваме дистанционните и изолационните втулки от болта, изваждаме болта от токоизправителния блок и отстраняваме върха на кондензатора от контактния болт.
7. Маркирайте с маркер относителната позиция на предния и задния капак на генератора (за улесняване на монтажа).
8. С помощта на гаечен ключ на 8 mm развийте четирите болта, които затягат предния и задния капак на генератора.
9. С шлицова отвертка внимателно натиснете капаците на генератора.
10. Разкачете задния капак заедно със статорната намотка от предния капак.
Препоръка. За да определите техническото състояние на задния лагер, разклатете го от едната страна на другата и енергично завъртете външния му пръстен. Лагерът не трябва да има значителна хлабина, а пръстенът трябва да се върти свободно без задръстване и външен шум. Дефектният лагер трябва да се смени.
11. Поставяме маркировка върху статора с маркер (за да посочим позицията му спрямо задния капак).
12. Изваждаме статора от задния капак на генератора.
Препоръка. За да определите техническото състояние на предния лагер, хванете шайбата с ръка, разклатете я от едната страна на другата и завъртете предния капак. Ако лагерът блокира, има значителна хлабина или издава шум, когато капакът се върти енергично, тогава трябва да се смени.
Съвет. Производителят препоръчва да смените предния лагер на ротора заедно с предния капак на генератора, тъй като той е навит в капака. Но като се има предвид, че цената на лагера е много по-ниска от цената на нов преден капак и още повече генераторния възел, препоръчително е да изтласкате и смените дефектния лагер.
13. Ако е необходимо да смените предния лагер на генератора с гаечен ключ на 24 mm, развийте закрепващата гайка на шайбата, като държите ролката с плъзгащи се клещи.
14. Отстранете шайбата с пружината (3) и плоската шайба (2), дистанционната втулка (1) от вала на ротора.
15. Завинтваме закрепващата гайка на шайбата върху резбата на вала на ротора (наравно с крайната повърхност). Чрез удари на чук с гумен ударник върху гайката изтискаме ротора от предния лагер.
16. Монтирайте предния капак в менгеме (на челюстите на менгемето трябва да се поставят подложки от мек метал).
17. След като изберем подходящи дорници от комплекта тегличи за чаши, изтискаме лагера от гнездото в предния капак.
18. Ако е необходимо да смените задния лагер на генератора, ние фиксираме ротора в менгеме с меки подложки на челюстите. С помощта на универсален теглич притискаме задния лагер от вала на ротора.
Проверява се
1. Проверяваме намотките на статора: а) прилагайки сондите на омметъра към контактните пръстени на ротора, проверяваме намотката на възбуждане за отворена верига. Съпротивлението на здравата намотка на възбуждане трябва да бъде 5-10 ома;
б) чрез свързване на сондите на омметъра към всеки контактен пръстен и към ротора, проверяваме намотката на възбуждане за липса на късо съединение към земята. При добра намотка на ротора омметърът трябва да показва безкрайно голямо съпротивление.
2. Проверяваме намотките на статора: а) свързвайки сондите на омметъра към клемите на намотката на статора на свой ред, проверяваме намотката за отворена верига. При липса на прекъсване омметърът ще покаже ниско електрическо съпротивление (около 10 ома);
б) чрез свързване на сондите на омметъра към който и да е извод на намотката и към статора, проверяваме намотката на статора за липса на късо съединение към земята. Ако няма късо съединение, тогава омметърът трябва да показва безкрайно съпротивление.
3. Проверете токоизправителя:
Добрият полупроводников диод провежда електричество само в една посока. Един диод е дефектен, ако не провежда ток или провежда ток в двете посоки.
а) свържете сондата на положителния изход на омметъра (в режим на тестване на диоди) към общата шина на спомагателните диоди (1), а сондата на отрицателния изход към изхода на тествания диод (2). Работният диод не трябва да пропуска ток (съпротивлението клони към безкрайност);
б) сменете сондите на тестера на места. Ако диодът е добър, омметърът трябва да покаже наличието на съпротивление (няколкостотин ома). По същия начин проверяваме другите два спомагателни диода;
в) свързваме сондата на отрицателния извод на омметъра към плочата на токоизправителния блок, в който се притиска тестваният диод, и сондата на положителния извод към извода на диода. Работният диод не трябва да пропуска ток (съпротивлението клони към безкрайност);
г) сменете сондите на тестера на места. Ако диодът е добър, тогава омметърът трябва да покаже съпротивление от няколкостотин ома).
По същия начин проверяваме други силови диоди.
Дефектен ротор, статорът трябва да се смени. Ако един или повече диоди в токоизправителния блок са повредени, модулът трябва да се смени.
Сглобяване
Внимание! Преди да натиснете предния лагер на генератора на място, е необходимо да проверите гнездото на лагера и, ако е необходимо, да възстановите фаската с нож или скрепер, където ръбовете на отвора са останали задръстени. При натискане на предния лагер в капака, силата трябва да се прехвърли само към външния пръстен на лагера.
1. След като изберем подходящи дорници от комплекта за изтегляне на чаши, натискаме новия преден лагер в гнездото на предния капак, докато спре.
Внимание! При следващата операция нанасяйте само леки удари с чука. Силните удари могат да напукат капака от крехка алуминиева сплав.
2. С помощта на чук и стоманен накрайник с подходящ диаметър възстановяваме търкалянето на лагера в капака.
Внимание! Преди да монтирате задния лагер на алтернатора, уверете се, че валът на ротора е здраво захванат в менгеме. Поставете дървен блок с подходящ размер под вала на ротора, така че предното работно колело на ротора да не се повреди при пресоване. За да избегнете повреда на лагера, ударите трябва да се нанасят само върху вътрешния пръстен.
3. С помощта на парче тръба с подходящ диаметър (можете да използвате дълбока глава с 19 mm), натиснете новия лагер върху вала на ротора, докато спре.
По-нататъшното сглобяване на генератора се извършва в обратен ред. В същото време комбинираме маркировките, нанесени върху капаците и статора на генератора. Накрая затягаме съединителните болтове равномерно, на кръст, на няколко етапа на половин оборот. След затягане на болтовете се уверяваме, че роторът се върти лесно (роторът може да е заседнал поради изкривяване на капаците). Преди да затегнете болтовете на намотката на статора, уверете се, че под главите им са монтирани изолационни шайби.
Внимание! Когато монтирате регулатора на напрежението, не прилагайте странични сили върху четките.