С помощта на гаечен ключ 10 мм развийте гайката...
...и отстранете изолационната шайба от клемата на генератора "30".
С помощта на гаечен ключ 19 мм развийте гайката на ролката на генератора. Задържаме ротора от завъртане с помощта на отвертка от издатината на работното колело (не огъвайте остриетата).
Сваляме шайбата,...
...части на макари,...
...регулиращ пръстен...
...и работното колело.
С помощта на малко длето изваждаме шпонката от жлеба на вала...
...и премахнете пръстена, монтиран зад него.
С помощта на гаечен ключ 10 mm развийте четирите гайки...
...и премахваме болтовете, които държат заедно капаците на генератора.
Свалете предния капак.
Ако валът на ротора пасва плътно в лагера, като държите генератора за предния капак, избийте оста през дорник, изработен от мек метал.
Отстраняваме регулиращата шайба. Когато сглобявате, не забравяйте да го инсталирате на място.
За да смените предния лагер, използвайте 8 мм гаечен ключ, за да развиете четирите гайки. По време на монтажа те бяха заключени - краищата на шпилките бяха смачкани. Ако гайките са повредени при развиване, ще са необходими нови по време на монтажа.
Отстраняваме външния и вътрешния капак заедно с шпилките.
Избиваме предния лагер с помощта на дорник.
Монтираме нов лагер, като леко почукваме външния му пръстен през дорник, който може да бъде подходяща глава или втулка.
Монтираме лагерните капачки, затягаме гайките...
...и ги контрираме отново с перфоратор или длето.
Отстранете държача на четката (вижте Смяна на четки на генератора).
С помощта на перфоратор от мек метал избийте ротора от задния капак. Роторът се отстранява заедно с лагера.
[Информацията е публикувана на уебсайта VAZBOOK]
Рядко се налага смяна на заден лагер. Ако е необходимо, издърпайте го от вала на ротора с помощта на теглич.
Притискаме новия лагер, като го удряме през дорника – и то само по вътрешния му пръстен.
С помощта на 8 mm глава развийте трите гайки, закрепващи клемите на статора към токоизправителя.
С помощта на тънка отвертка натиснете ключалката на щепсела на "неутралния" проводник,...
...отстраняваме статора.
Изваждаме клемния болт "30".
Отстраняваме три болта от задния капак заедно с изолационните уплътнения...
...и изваждаме токоизправителния блок.
За проверка на токоизправителя вижте раздела Проверка на генератора.
Вентилът (диодът) има еднопосочна проводимост. Дефектният обикновено позволява ток да тече и в двете посоки. Възможна е подмяна на отделни клапани, но те ще трябва да бъдат повторно натиснати в държача - операция, която изисква точност и умения. Ето защо, ако неговите елементи се повредят, препоръчваме да смените токоизправителя като цяло.
Като свързваме сондите на омметъра към клемите на статора една по една, проверяваме намотките му за счупване...
...и късо съединение на тялото.
Сменяме дефектния статор
Преди сглобяване почистете всички части от масло, мръсотия и въглероден прах. Избършете контактните пръстени с кърпа, напоена с бензин или разтворител. В случай на силно окисляване и изгаряне, почистете пръстените с най-фината шкурка.
Сглобяваме генератора в обратен ред на разглобяване. Преди да инсталирате статора, поставете щепсела на нулевия проводник в задния капак (като преди това е огънал назад държача си) в съединителния блок на генератора.