Своєчасне забезпечення двигуна горючою сумішшю та звільнення циліндрів від газів – такі функції механізму газорозподілу. У всіх моделей автомобілів ВАЗ, крім ВАЗ-2105 і ВАЗ-2107, привід ланцюгового механізму (Мал. 9). Крім ланцюга 2, в привід входять: сталева провідна зірочка 4 колінчастого валу, ведена зірочка 1 розподільчого валу, натягувач черевик 5 і заспокійник 3 ланцюга.
Для забезпечення нормальної роботи механізму газорозподілу в процесі експлуатації регулюють натяг ланцюга або ременя приводу; зазори між кулачками та важелями приводу клапанів. Ланцюг натягують, щоб частково усунути шум, який він викликає. Ми говоримо «частково», оскільки повністю усунути шум неможливо, а зменшення його за рахунок надмірної натяжки ланцюга призведе лише до інтенсивного її зносу.
Для натягу ланцюга знадобляться пускова рукоятка та ключ для ковпачкової гайки 6 натягувача. Декілька слів про ключ: завод рекомендує використовувати гайковий ключ розміром 13 мм. Насправді встановлено, що це найзручніший ключ цієї операції. Відвертання ковпачкової гайки значно спрощується, якщо наслідувати приклад деяких московських СТО і зробити спеціальний ключ (Мал. 10). Він, до речі, успішно застосовується при знятті кришки головки циліндрів та регулюванні замків дверей.
Процес регулювання натягу ланцюга треба виконувати у такому порядку: спеціальним ключем (або ключем з розміром 13 мм) послабити ковпачкову гайку 6 натягувача 5; пусковою рукояткою провернути колінчастий вал на 1-1,5 обороту.
Пружини натягувача, діючи на черевик, автоматично встановлять правильний натяг ланцюга. Потім затягнути ковпачкову гайку 6. Закінчивши операцію, витягніть пускову рукоятку. Цю операцію доцільно виконувати при знятій кришці головки циліндрів. У цьому випадку натяг ланцюга можна перевірити, натиснувши пальцем із зусиллям 49,04 Н між зірочкою і заспокоювачем 3 ланцюга. Ланцюг повинен прогнути на 4-5 мм.
Іноді на гарячому двигуні після регулювання з'являється сторонній звук, що цокає. Це шток натягувача стосується дна ковпачкової гайки 6. Відверніть гайку на непрацюючому двигуні, вийміть цанговий затискач і кільце, підкладіть під затиск шайбу товщиною 0,2-0,3 мм і діаметром 16 мм. Зібраний із додатковою шайбою механізм стукати не буде. Якщо ви не забезпечите необхідної натяжки, ланцюг буде видавати підвищений шум. Мало того, вона може розбити заспокійливець. Трапляється, що погано натягнутий ланцюг набуває особливого «спритність» і перескакує через зубці шестірні розподільчого валу. В результаті утворюється «збій» у фазах газорозподілу, і двигун відмовляє у роботі.
До шуму механізму газорозподілу, що шарудить, треба звикнути. Спочатку він турбує, здається кримінальним, але це специфічний шум ланцюгового приводу. Однак він не повинен посилюватись. Зростання шуму - сигнал для вжиття заходів.
На автомобілях ВАЗ-2105 та ВАЗ-2107 операція натягу ременя також проста. Знімають захисну кришку та послаблюють болти кріплення поворотної пластини 10 (див. рис. 7) натяжного ролика 11. При повороті колінчастого валу [для спрощення операції доцільно виготовити ключ (Мал. 11)] на два-три обороти пружина 3 сама без чиєїсь допомоги натягне ремінь 5. Залишається затягнути болти і встановити кришку.
Ланцюг з натягувачем - це лише привід самого механізму газорозподілу (Мал. 12), який здійснює функції розподільника паливної суміші. Щоб процес упорскування палива та вихлопу газу протікав нормально, між важелем 6 і кулачком 1 повинен бути деякий зазор А. Ця умова обов'язково, оскільки клапани працюють при великих температурах і, природно, збільшуються у розмірах. Перевірці та регулюванню піддаються саме ці зазори. Якщо зазор великий, тобто більше 0,15 мм, клапан починає стукати. Визначити цей стукіт неважко, тому що періодичність його менше будь-якого іншого стуку (клапани приводяться в дію розподільчим валом, а він обертається в 2 рази повільніше, ніж колінчастий вал). Стукання може і не бути, а регулювання потрібне все одно. Таке трапляється, коли клапан «затиснутий», Тобто зазор менше 0,15 мм.
Як бачите, клапани вимагають нормальних проміжків, інакше знижується компресія, клапани обгорають, деформуються, двигун не розвиває потужності, втрачає прийомистість, нестійко працює і перегрівається.
Навчитися самостійно регулювати клапани неважко, необхідні лише увага, акуратність та навик. При виконанні операції потрібні: спеціальний ключ розміром 17X17 мм, особливість якого в тому, що головка ключа розташована під кутом 45°і це виключає можливість пошкодження переривника-розподільника при регулюванні зазорів першого і другого клапанів; трубчастий ключ розміром 8 мм (або спеціальний ключ, показаний на рис. 10); викрутка; пасатижі, ключ розміром 17 мм; пристрій для вимірювання кута повороту бігунка, виготовлений зі старої кришки переривника. Зніміть кришку переривника-розподільника, не витягаючи з неї проводів, а замість кришки встановіть пристрій для вимірювання кута повороту бігунка. Контакти на внутрішній стороні пристосування, розташовані через 90°, служать мітками, навпроти яких треба зупиняти пластину ротора при повороті колінчастого валу.
Регулювання зазорів необхідно виконувати на холодному двигуні (при температурі не вище 20°С). Поки двигун остигає, можна демонтувати все, що заважатиме проведенню операції. Щоб у карбюратор не потрапило нічого зайвого, бажано закрити вхідні горловини карбюратора листом паперу чи картону, надівши його на шпильки. Знімаючи кришку головки циліндрів, не прикладайте багато сил, а краще, піднімаючи її однією рукою, іншою підштовхуйте злегка вперед по ходу автомобіля.
Регулювання зазорів можна розпочинати, лише уточнивши, в якому з циліндрів поршень знаходиться у верхній мертвій точці. Якщо за допомогою пускової рукоятки або ключа (див. рис. 11) для автомобілів ВАЗ-2105 та ВАЗ-2107 повернути колінчастий вал до такого положення, коли мітки А до Б (Мал. 13) сумісні, то в цей момент поршень циліндра IV досягне верхньої мертвої точки. З нього і треба розпочинати. Регулювати можна за допомогою щупів товщиною 0,14 та 0,16 мм або використовуючи спеціальні пристрої, що випускаються вітчизняною промисловістю.
В даний час завдяки винахідливості окремих автолюбителів набули поширення і визнані фахівцями кілька способів регулювання зазорів клапанів. Традиційні щупи починають поступатися своїми позиціями індикаторам, спеціальним лінійкам тощо. Промисловість вже освоїла випуск нових пристосувань для цих цілей («Еталон», УРЗ-01 та ін.), однак послідовність регулювання залишається незмінною незалежно від способу та вимірювальних приладів.
Отже, першими регулювання піддаються зазори випускного клапана циліндра IV і впускного клапана циліндра III (див. рис. 13 поз. 1). Утримуючи одним ключем головку регулювального болта, другим (кривим) послаблюють контргайку Г. Щуп товщиною 0,14 мм повинен входити та виходити між важелем та кулачком. Повертаючи і вивертаючи регулювальний болт, домагаються необхідного зазору. Якщо ви задоволені виконаним регулюванням, зафіксуйте положення регулювального болта, затягнувши контргайку. Після цього обов'язково перевірте ще раз зазор.
Щоб перейти до клапанів наступного циліндра, колінчастий вал необхідно повернути на кут 180°. На допомогу тут і прийде пристрій для вимірювання кута повороту бігунка. Полегшити цю операцію для двигунів автомобілів ВАЗ-2105 та ВАЗ-2107 (зафіксувати точний кут повороту колінчастого валу) можна, використовуючи пораду автолюбителя з м. Донецька, який запропонував розмітити шків розподільчого валу, починаючи від заводської мітки через кожні 10,5 зуба. Враховуючи, що кількість зубів на шківі 42, така розмітка значно полегшує встановлення колінчастого валу в процесі регулювання.
Багато автолюбителів вважають за краще користуватися найсучаснішими способами регулювання зазорів і успішно освоюють пристрої (Мал. 14). Досвід, щоправда, показує, що з регулювання за допомогою індикатора показання останнього не завжди стабільні. Причина: можливість важеля (рокера) зрушуватись у поздовжньому напрямку. Висунуть низку пропозицій, як виключити вплив нестабільного положення важеля. Одне з них полягає в наступному: після установки пристосування слід послабити контргайку 3 (див. рис. 12), при необхідності усунути перекіс гарчить, викрутити регулювальний болт 2 до упору важелі і кулачок 1; послабити затягування болта до появи гарантованого зазору 0,01-0,02 мм; встановити шкалу індикатора на 0; загорнути регулювальний болт до показання індикатором значення 05 мінус гарантований зазор 001-002 мм; у цьому положенні затягну п. контргайку 3.
Слід пам'ятати, що Волзький автозавод встиг дещо змінити форму важеля, у зв'язку з чим автолюбителі відчують певні труднощі при регулюванні зазорів на першому та восьмому клапанах. Полегшити регулювання можна, якщо в планці пристосування (Мал. 14) отвір діаметром 17 мм розсвердлити до діаметра 18,5 мм і злегка вигнути ніжку індикатора.
Другими будемо регулювати зазори випускного клапана циліндра II та впускного клапана циліндра IV (див. рис. 13 поз. 2), потім після чергового повороту колінчастого валу зазори випускного клапана циліндра I і впускного клапана циліндра II (поз. 3). Завершить операцію регулювання зазору випускного клапана циліндра III та впускного циліндра I (поз. 4). Щоб не помилитися, можна скористатися схемою послідовності регулювання клапанів при поворотах колінчастого валу (табл. 2).
Закінчивши регулювання, всі деталі необхідно встановити на місце.
Особливу увагу слід приділити прокладанню кришки головки циліндрів. Якщо на прокладці є вм'ятини, тріщини або надриви, то її немає сенсу встановлювати, тому що текти олії з-під такої прокладки неминуча. Нову прокладку слід акуратно укласти на місце і, встановлюючи на неї кришку, простежити, щоб прокладка не виступала з-під відбортування. Прокладка - гумова.
Якщо її поступово притиснути з усіх боків, вона забезпечить надійну герметичність. Рівномірність зусиль під час затягування може забезпечити лише динамометричний ключ. Завод Рігасільмаш освоїв випуск цих ключів. Придбайте ключ ДК-25.
Пам'ятайте, що виконання таких операцій, як підтяжка головки блоку, встановлення корпусу підшипників розподільчого валу тощо, без динамометричного ключа просто неможливе.
Повертаючи деталі на своє місце, зверніть увагу на стан різних патрубків, трубок і шлангів, що на них надягаються. Всі вони не повинні мати задирок, рваних країв та складок.
Не можна залишити без уваги і повітряний фільтр. Слід пам'ятати, що елемент повітряного фільтру, що фільтрує, не вічний. Він виконує важливу чорнову роботу і з часом забивається пилом та брудом. Брудний фільтр починає приносити більше шкоди, ніж користі. Він не тільки не в силах очистити повітря, що засмоктується, але і не забезпечує карбюратор необхідною кількістю повітря. Інтенсивність забруднення залежить від умов експлуатації. Якщо при їзді асфальтом фільтруючий елемент служить 10—15 тис. км, то на пильних грунтових дорогах він забивається швидше. Огляньте фільтр і за потреби замініть його новим.
Якщо у продажу відсутні повітряні фільтри, а його стан незадовільний, зробіть наступним чином: зніміть забруднений фільтруючий матеріал із пластмасового каркаса і замість нього встановіть на каркас матеріал типу «сіпрон», який широко використовується в різних фільтрах.
На кришці корпусу повітряного фільтра є червона та синя мітки. Вони мають певне значення. Ці мітки та рельєфна стрілка на корпусі служать для сезонного регулювання повітряного фільтра. Синя мітка означає літо, і в цьому випадку фільтр надходить свіже зовнішнє повітря. При червоній мітці, що означає зимовий час, у фільтр надходить повітря, попередньо підігріте вихлопним колектором. Встановивши на місце елемент, що фільтрує, розташуйте кришку таким чином, щоб навпроти стрілки знаходилася мітка, що відповідає сезону.
Перш ніж встановити на місце деталі, демонтовані з двигуна при регулюванні клапанів, є сенс здійснити ще одну відповідальну операцію: підтягнути кріплення головки блоку циліндрів. Завод радить проводити цю операцію двічі: після 2 та після 5 тис. км пробігу. Саме протягом перших тисяч кілометрів внаслідок багаторазових змін температури густина прилягання головки, виготовленої з алюмінієвого сплаву, до чавунного блоку порушується. Залізно-азбестова прокладка, встановлена між ними, дещо обминається, так що ця тришарова композиція потребує стяжки.
До чого призводить ослаблення густини між головкою блоку і самим блоком? Порушується герметичність системи охолодження та мастила, відбувається витік Тосола, потрапляння його в картер двигуна, олія втрачає свої денні якості тощо. Підтяжку кріплення головки блоку циліндрів слід виконувати на двигуні, що остигнув, і, найголовніше, обов'язково динамометричним ключем.
Головка кріпиться десятьма основними та одним додатковим болтами, і підтягувати їх треба за певною схемою та за два прийоми, наведеними в інструкції з експлуатації автомобіля. Усі десять основних болтів затягують із моментом 112,8 Н·м. Болт А (див. «Інструкцію з експлуатації») затягують з моментом 37,3 Нм.
Якщо є можливість, то зробіть ключ, показаний на рис. 15 і при підтяжці головки блоку не треба буде знімати корпус підшипників розподільного валу.
Закінчивши роботи з механізмом газорозподілу, займіться запобіжником-розподільником запалювання.