Potrzebne będą: specjalny klucz do wykręcania świec zapłonowych, zestaw okrągłych szczelinomierzy.
1. Zdejmij kapturki świec zapłonowych. Oczyść świecę zapłonową i obszar wokół niej, aby nie dostał się on do cylindra podczas odkręcania świecy zapłonowej.
2. Poluzuj śruby mocujące świece zapłonowe i wyjmij świece zapłonowe z głowicy cylindra.
3. Sprawdź świece zapłonowe. Jeżeli na izolatorach występują pęknięcia, uszkodzone gwinty lub elektrody, świece zapłonowe należy wymienić.
Jasnobrązowe osady węglowe, równomiernie pokrywające cienką warstwą dolną część świecy zapłonowej, nie wpływają na działanie układu zapłonowego i nie trzeba ich usuwać.
Brak osadów węglowych na świecy zapłonowej wskazuje, że silnik pracuje na ubogiej mieszance, albo że zapłon jest ustawiony nieprawidłowo, albo że marka świecy zapłonowej nie pasuje do typu silnika.
Błyszczący, czarny osad jest oznaką przedostania się oleju do cylindra silnika. Taką świecę należy wyczyścić.
4. Sprawdź odstęp między elektrodami świec zapłonowych (tylko z okrągłym szczelinomierzem). Dla silników gaźnikowych powinno to wynosić 0,7–0,85 mm, dla silników z układem wtryskowym – 1,00–1,13 mm.
5. Jeżeli szczelina różni się od podanej, należy ją wyregulować poprzez zgięcie elektrody bocznej.
6. Podczas montażu świec zapłonowych należy je najpierw dokręcić ręcznie, a następnie przy użyciu klucza. Nie przekraczać moment dokręcania.
Przydatne wskazówki: Minęły czasy, gdy zadawano sobie pytanie "Jakie świece powinienem kupić?" nie miało to znaczenia i można było kupić tylko krajowe opony i tylko takiego samego modelu, jaki był zamontowany na samochodzie. Obecnie na półkach sklepowych znajdziemy ogromny wybór świec niemalże wszystkich zagranicznych producentów. I oczywiście "domowi piwowarzy" natychmiast zaczęli je podrabiać.
Aby uniknąć zakupu takich świec, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na opakowanie – o ile jakość nadruku u prawdziwych producentów jest nienaganna, o tyle w przypadku podróbek kontury rysunków często nie pokrywają się z oryginałem. Jeśli nie ma żadnego opakowania, dalsza kontrola świec jest bezcelowa, gdyż bez niego nie ma świec markowych.
Następnie sprawdź świece. Elektroda centralna musi mieć wyraźny, cylindryczny kształt, a jej powierzchnia musi być absolutnie gładka. Jeśli na elektrodzie znajdują się wady, a zwłaszcza jeśli jest ona krzywo zamontowana, to masz przed sobą podróbkę.
Boczna elektroda podrobionej świecy zapłonowej jest często krzywo przyspawana, a jej krawędzie są skośne. Gwinty świec markowych są wytwarzane metodą walcowania, dzięki czemu są absolutnie gładkie. W przypadku podróbek jest on nacięty i ma drobne odpryski.
Pierścienia uszczelniającego prawdziwej świecy zapłonowej nie da się usunąć. W przypadku podróbek jest on albo przykręcany za pomocą gwintu, albo łatwo usuwany.
Izolator prawdziwej świecy zapłonowej jest absolutnie gładki i błyszczący. W przypadku podróbek często widoczne są podłużne szwy, powstałe w wyniku niedokładnego połączenia formy prasowej.
Na koniec należy zaznaczyć, że napis na izolatorze musi być czytelny, równy i schludny.
I na koniec – prawdziwe, markowe świece nie mogą być tanie. Zbyt niska cena powinna Cię ostrzec.
Czasami podczas intensywnego przyspieszania, gdy silnik "kręci się" niemal do maksymalnych obrotów, pojawiają się gwałtowne szarpnięcia, odczuwane jako uderzenia. Winne są świece zapłonowe, chociaż sprawdzenie ich za pomocą testera piezoelektrycznego ("pistoletu") wskazuje, że są one w dobrym stanie technicznym. Powodem jest to, że świece zapłonowe z czasem tracą swoją szczelność, a świeca zapłonowa, która działa normalnie przy niskich i średnich obciążeniach, zaczyna wypadać, gdy ciśnienie w komorach spalania jest wysokie. W związku z tym nie zaleca się eksploatacji świec zapłonowych bez wymiany na dystansie dłuższym niż 15 tys. km.