- wystarczająco wysoka prędkość obrotowa wału korbowego (dostarczana w momencie uruchomienia silnika przez rozrusznik lub inne źródło energii znajdujące się poza silnikiem);
- tworzenie mieszanki roboczej zdolnej do zapłonu ze względu na swój skład;
- odpowiednio duża energia zapłonu iskrowego mieszanki roboczej.
W samochodach marki Ziguli konstruktorzy uwzględnili warunki umożliwiające spełnienie tych trzech warunków w różnych przypadkach, w tym przy niskich temperaturach powietrza (-25°C i poniżej), dzięki czemu właściwości rozruchowe silników Ziguli są wyższe niż w innych samochodach krajowych.
Pierwszy warunek spełnia akumulator o dużej pojemności, wysokich parametrach elektrycznych i mocny rozrusznik, a także dobre parametry lepkościowe olejów wlewanych do silnika (przede wszystkim zimowe, które nie gęstnieją nadmiernie w niskich temperaturach). Spełnienie drugiego warunku umożliwia gaźnik z wydajnym półautomatycznym urządzeniem rozruchowym, które w trakcie rozruchu przygotowuje łatwopalną mieszankę roboczą. Trzeci warunek - odpowiednia energia iskry - spełniony jest dzięki pojemnemu akumulatorowi i odpowiednio wysokiej sprawności elementów układu zapłonowego.
Dzięki temu, gdy akumulator, gaźnik i układ zapłonowy są w dobrym stanie, a działania kierowcy są prawidłowe, uruchomienie silnika nie sprawia trudności, a silnik zaczyna pracować po nie więcej niż dwóch, trzech uruchomieniach rozrusznika. Jednakże nie jest rzadkością, zwłaszcza jesienią i zimą, widok kierowcy, który bezskutecznie próbuje uruchomić silnik swojego samochodu zaparkowanego na noc. Jest to wynikiem złego stanu technicznego odpowiednich urządzeń lub nieprawidłowych działań kierowcy.
Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że mądrzej i łatwiej jest to zrobić zawczasu (szczególnie z nadejściem jesieni) sprawdź i doprowadź do należytego stanu wszystkie urządzenia i podzespoły decydujące o łatwości uruchomienia silnika, niż szukaj i usuwaj usterki na deszczu i mrozie po wielokrotnych, nieudanych próbach uruchomienia silnika i "rozładowaniu" akumulatora. Aby to zrobić, trzeba wiedzieć, jaki stan konkretnych podzespołów i części, mających wpływ na właściwości rozruchowe silnika, ulega pogorszeniu w trakcie eksploatacji i wymaga systematycznego monitorowania i kontroli. Te jednostki i części obejmują: akumulator; kontakty dystrybutora; kapturki ochronne do przewodów wysokiego napięcia; górna pokrywa cewki zapłonowej; kopułkę rozdzielacza; wirnik rozdzielacza; świece zapłonowe; urządzenie rozruchowe gaźnika.
W normalnych warunkach żywotność akumulatora wynosi 3-4 lata, lecz nawet znacznie wcześniej może on ulec rozładowaniu i nie być w stanie zapewnić dostatecznie wysokiej prędkości obrotowej wału silnika podczas rozruchu. Główne przyczyny spadku wydajności baterii (z działającym generatorem) może:
- poluzowanie naciągu paska napędowego wentylatora, generatora i pompy wodnej;
- spadek poziomu elektrolitu w puszkach;
- utlenianie zacisków.
Sposoby usunięcia pierwszych dwóch usterek nie wymagają specjalnych wyjaśnień. Jeśli chodzi o trzecią rzecz, aby przywrócić dobry kontakt elektryczny, należy dokładnie oczyścić papierem ściernym nie tylko zaciski samego akumulatora, ale także wewnętrzne powierzchnie końcówek przewodów (szczególnie "dodatni"); w przypadku silnego utlenienia może być konieczne usunięcie nożem cienkiej warstwy utlenionego metalu z zacisków i końcówek.
Należy pamiętać, że jeśli kontrolka ładowania w Ziguli nie świeci się przy pracującym silniku, nie oznacza to, że akumulator ładuje się normalnie, lecz raczej, że generator działa prawidłowo; na przykład, jeśli paski napędowe wentylatora, generatora i pompy wodnej są luźne, kontrolka nie zaświeci się, ale akumulator nadal nie będzie prawidłowo ładowany.
Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić za pomocą areometru (densytometr). Nie należy używać wideł obciążeniowych, gdyż w akumulatorze żygulińskim zaciski poszczególnych elementów znajdują się pod warstwą masy uszczelniającej, która musiałaby ulec zniszczeniu podczas pomiaru napięcia. Warto jednocześnie wiedzieć, że dobrym i dość przystępnym wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora jest częstotliwość migania kierunkowskazów, o czym najwygodniej jest przekonać się dzięki lampce kontrolnej na desce rozdzielczej; gdy akumulator jest rozładowany, częstotliwość migania jest zauważalnie zmniejszona w porównaniu do normy.
Jeżeli w momencie wykrycia usterki akumulator jest bardzo rozładowany, zaleca się jego wymianę (szczególnie zimą) wyjmij go z samochodu i naładuj za pomocą ładowarki, co jest bardzo przydatne dla każdego miłośnika motoryzacji.
Styki rozdzielacza stopniowo stają się tłuste i wypalają się. Ponadto z biegiem czasu odstęp między nimi w stanie otwartym ulega zmianie (zwykle maleje) w porównaniu z tym co jest wymagane. Wszystko to powoduje pogorszenie charakterystyk elektrycznych układu zapłonowego (zmniejsza energię iskry) i znacznie pogarsza właściwości rozruchowe silnika. Jeżeli styki (rysunek 2) są zabrudzone, należy je wymontować z rozdzielacza, w tym celu wystarczy odkręcić dwie śruby, którymi są przymocowane do platformy, i odłączyć przewód od zacisku niskiego napięcia rozdzielacza. Następnie należy dokładnie umyć styki w czystej benzynie i przetrzeć bezpyłową szmatką, po czym tą samą szmatką nasączoną benzyną umyć miejsce, do którego przymocowane są styki, przetrzeć je, zamontować styki na miejscu i wyregulować szczelinę między nimi zgodnie z instrukcją.
Przyczyną wykluczającą możliwość uruchomienia silnika, zwłaszcza w wilgotną pogodę i przy stosunkowo niskiej (od +5° do 0°C) temperaturze powietrza, może być upływ prądu wysokiego napięcia do uziemienia poprzez uszkodzone osłony przewodów wysokiego napięcia (głównie poprzez centralne nasadki przewodów umieszczone na zacisku cewki zapłonowej i na zacisku centralnym kopułki rozdzielacza). Tę usterkę można łatwo zdiagnozować w ciemnościach, sprawdzając iskry pojawiające się podczas próby uruchomienia silnika na powierzchni pokrywy cewki zapłonowej, kopułki rozdzielacza zapłonu lub między przewodami wysokiego napięcia (światło pod maską nie powinno się w tym momencie świecić). Tego typu awarię należy naprawić poprzez wymianę przebitych gumowych zaślepek oraz oczyszczenie powierzchni pokrywy cewki zapłonowej i rozdzielacza. Jeśli nie masz zapasowych gumowych kołpaków, możesz wykorzystać kołpaki z dowolnego innego krajowego samochodu, ale to rozwiązanie może być tylko tymczasowe, ponieważ takie kołpaki nie do końca pasują do "Żyguli" i szybko się rozrywają. Można również tymczasowo wymienić uszkodzone osłony środkowego przewodu wysokiego napięcia na osłony przewodów świec zapłonowych. Jeżeli to nie pomoże, a iskry nadal przeskakują po wyczyszczonej powierzchni kopułki rozdzielacza, można przypuszczać, że izolacja kopułki jest uszkodzona i należy wymienić kopułkę. Można to sprawdzić, sprawdzając pokrywę – nie powinna mieć ona żadnych pęknięć ani nitkowatych śladów sadzy, ani na zewnątrz, ani wewnątrz.
W pierwszych produkowanych seryjnie samochodach marki Ziguli zacisk przewodu wysokiego napięcia cewki zapłonowej znajdował się bardzo blisko metalowego zacisku trzymającego wiązkę przewodów. W rezultacie często dochodzi do pęknięcia osłony ochronnej w pobliżu zacisku, a prąd wysokiego napięcia przepływa przez zacisk do uziemienia, co jest widoczne po przeskoku iskry w tym miejscu. W takim przypadku przed wymianą nasadki należy zwiększyć odstęp między nią a zaciskiem, wyginając cewkę zapłonową w odpowiednim kierunku.
Dlatego należy systematycznie czyścić górną pokrywę cewki zapłonowej, kopułkę rozdzielacza oraz przewody wysokiego napięcia z warstwy oleju i brudu, która się na nich gromadzi. Niedostosowanie się do tego wymogu może spowodować uszkodzenie izolacji pokrywy i jej całkowite zniszczenie.
Świece zapłonowe do samochodów Ziguli są dość niezawodne, jednak zimą, aby ułatwić rozruch, lepiej jest stosować nowe świece o przebiegu nie większym niż 5-8 tysięcy km i najlepiej marki A7.5XC lub A7.5CC. Te ostatnie są stosowane w silnikach Moskwicz-412 i są przeznaczone do klucza 22 mm (standardowy klucz do świec zapłonowych do silników Ziguli ma inny rozmiar – 21 mm); dlatego przy ich użytkowaniu przydatne jest posiadanie odpowiedniego klucza do świec zapłonowych, choć można też wykorzystać zwykły klucz 22 mm, który znajduje się w zestawie narzędzi.
Jest to konieczne okresowo (w tym przed nadejściem zimnej pogody) sprawdź odstęp między elektrodami świecy zapłonowej i ustaw go za pomocą szczelinomierza dołączonego do zestawu narzędzi.
Automatyczne urządzenie rozruchowe gaźnika (rysunek 3) w połączeniu z ręcznym napędem przepustnicy powietrza ("ssania") ma za zadanie wzbogacić mieszankę roboczą do wymaganego stopnia w chwili rozruchu zimnego silnika. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn ulegnie on pogorszeniu, uruchomienie zimnego silnika będzie utrudnione, jeśli nie niemożliwe, ze względu na fakt, że mieszanka robocza trafiająca do cylindrów będzie słabej jakości lub w ogóle nie będzie mogła się zapalić. Objawem nieprawidłowego działania urządzenia rozruchowego jest zatrzymanie się zimnego silnika, który zaczął pracować przy całkowicie wyciągniętym przycisku sterowania przepustnicą powietrza gaźnika.
Rysunek. 3. Automatyczne urządzenie rozruchowe gaźnika:
1 - przepona; 2 - śruba regulacyjna urządzenia rozruchowego; 3 - korek; 4 - wiosna; 5 - drążek teleskopowy; 6 — oś przepustnicy komory pierwotnej; 7 - dźwignia; 8 - pręt łączący przepustnicę komory pierwotnej z napędem urządzenia rozruchowego; 9 — pokrywa; 10 - śruba pokrywy; 11 — korpus membrany urządzenia rozruchowego; dW — luz między śrubą regulacyjną 2 i korkiem 3.
Aby sprawdzić działanie urządzenia rozruchowego, należy zdjąć pokrywę i obudowę filtra powietrza, całkowicie wyciągnąć uchwyt sterujący przepustnicą powietrza i upewnić się, że całkowicie obejmuje komorę główną gaźnika. Po całkowitym wciśnięciu uchwytu przepustnica otwiera się całkowicie (jeżeli nie jest to możliwe, należy wyregulować ręczny napęd przepustnicy powietrza). Jednocześnie należy upewnić się, że pręt 8 (rysunek 3) będzie obracał oś 6 przepustnicy komory pierwotnej poprzez dźwignię 7 pod określonym kątem. Jeżeli po tym silnik nie uruchomi się lub uruchomi się słabo (zatrzymuje się po kilku błyskach), można założyć, że automatyczne urządzenie rozruchowe jest uszkodzone. Aby to sprawdzić, należy upewnić się, że:
- nie poluzowano dokręcenia śrub 10 mocujących pokrywę 9 do obudowy 11 membrany urządzenia rozruchowego;
- korek nie poluzował się 3;
- przepona nie pękła 1;
- śruba regulacyjna 2 nie odkręciła się i nie wpadła do wnęki;
- nie niszczy luz DW między śrubą regulacyjną 2 i korkiem 3 (luz DW powinien wynosić 0,5—1,0 mm);
- urządzenie trakcyjne teleskopowe 5 nie utraciło swojej ruchomości.
Wszelkie wykryte usterki muszą zostać usunięte.
Podczas zdejmowania pokrywy 9 należy zachować środki ostrożności zapobiegające zgubieniu sprężyny 4 włożonej do obudowy, a także śruby regulacyjnej 2, jeśli się odkręciła i wpadła do wnęki. Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić krawędzi membrany podczas przykręcania śrub 10.
Po usunięciu usterki urządzenia rozruchowego należy sprawdzić jego działanie. Aby to zrobić, należy uruchomić zimny silnik ze zdjętą pokrywą filtra powietrza i upewnić się, że silnik nie zgaśnie po całkowitym wysunięciu uchwytu ssania oraz że urządzenie rozruchowe automatycznie otworzy ssanie pod określonym kątem.
Przyjrzyjmy się teraz czynnościom kierowcy podczas uruchamiania silnika, jego możliwym błędom i sposobom eliminowania skutków tych błędów.
Największe trudności mogą wystąpić przy uruchamianiu zimnego silnika, zwłaszcza po dłuższym postoju (szczególnie wiosną, po kilku miesiącach nieużywania samochodu). W tym przypadku dobrze jest najpierw naładować akumulator, odkręcić i wypalić świece, na przykład, płomieniem palnika domowej kuchni gazowej (długość przepalenia — 10-15 min; płomień musi mieć bezpośredni kontakt z elektrodami świecy zapłonowej). Nie musisz się martwić o bezpieczeństwo świecy – została ona zaprojektowana tak, aby wytrzymać działanie wysokich temperatur. Dodatkowo przed pierwszą próbą uruchomienia silnika należy ręcznie wpompować paliwo. Tę drugą czynność należy wykonać zawsze, jeśli samochód nie był używany przez okres dłuższy niż dwa, trzy dni.
Dalsze działania są takie same we wszystkich przypadkach, jeżeli od zatrzymania silnika minęło więcej niż kilka godzin, ale nie więcej niż trzy dni. Zaciągnij hamulec ręczny, rozłącz sprzęgło, pociągnij całkowicie dźwignię ssania gaźnika i uruchom rozrusznik na 10–15 sekund (jeśli silnik uruchamia się wcześniej, rozrusznik, rzecz jasna, musi zostać wyłączony szybciej).
Należy pamiętać, że idealny jest przypadek, gdy silnik zaczął pracować w wyniku takich działań, tzn. bez dotykania pedału gazu. W rzeczywistości wiele silników ma swoje własne, indywidualne cechy, które mogą zmieniać się z czasem, ponieważ zależą od specyfiki regulacji gaźnika. Przy uruchamianiu zimnego silnika, w każdych warunkach, dźwignia ssania musi być całkowicie wyciągnięta, a co do pedału przyspieszenia, może się okazać przydatne kilkukrotne "pompowanie" nim zarówno przed pierwszym uruchomieniem rozrusznika, jak i w trakcie rozruchu. Dlatego każdy miłośnik motoryzacji powinien zapoznać się z właściwościami uruchamiania silnika i dostosować się do nich, a konieczność "pompowania" pedału gazu nie powinna być uznawana za usterkę któregokolwiek z układów silnika.
Jeżeli silnik nie uruchomi się przy pierwszej próbie, należy powtórzyć próbę po 30 sekundach. Jeżeli silnik nie uruchomi się po trzeciej próbie, należy znaleźć i usunąć usterkę w układzie zasilania i zapłonu w kolejności, która została już omówiona i zostanie omówiona poniżej w rozdziale "Stanąłeś na drodze".
Często jednak przyczyną nieudanego uruchomienia silnika nie są te usterki, lecz nieprawidłowe działania kierowcy.
Pierwszym możliwym błędem jest to, że kierowca nie odciąga całkowicie dźwigni ssania gaźnika lub trzyma pedał wciśnięty w chwili uruchamiania silnika. W takim przypadku uruchomienie silnika będzie wyjątkowo trudne.
Drugim bardzo częstym błędem są wielokrotne próby uruchomienia silnika poprzez krótkie włączenie rozrusznika na 2-3 sekundy. W takim przypadku nie tylko maleje prawdopodobieństwo udanego rozruchu i skraca się żywotność akumulatora i rozrusznika, ale istnieje także niebezpieczeństwo (tak samo jak w przypadku wielokrotnych prób uruchomienia, które nie powiodły się z innych powodów) gwałtowne wzbogacenie mieszanki w cylindrach, przy czym każda kolejna próba może jedynie pogorszyć sytuację. Większość "niezrozumiałych" usterek podczas rozruchu, gdy układy paliwowy i zapłonowy działają prawidłowo, wiąże się z nadmiernym wzbogaceniem mieszanki na skutek nieprawidłowych działań kierowcy. Dodatkowo wielokrotne próby uruchomienia silnika często kończą się rozładowaniem akumulatora, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę.
W świetle powyższego, w podobnej sytuacji, która najczęściej ma miejsce zimą podczas silnych mrozów, zalecamy następujące postępowanie.
Jeżeli akumulator nie jest jeszcze rozładowany, spróbuj "wydmuchać" silnik. Aby to zrobić, należy całkowicie otworzyć przepustnicę powietrza gaźnika, wcisnąć pedał gazu do końca i przytrzymując go w tej pozycji, włączyć rozrusznik na 10-15 sekund. Jeżeli silnik zacznie pracować, ustaw prędkość pedału gazu nieco powyżej niskich obrotów biegu jałowego i jednocześnie wyciągnij dźwignię ssania gaźnika do połowy. Następnie postępuj jak zwykle. Aby zapobiec nadmiernemu wzbogaceniu mieszanki, warto po dwóch nieudanych próbach uruchomienia silnika wykonać jego "oczyszczenie".
Opisana technika okaże się jednak pomocna jedynie wówczas, gdy mieszanka nie zostanie nadmiernie wzbogacona. Dlatego jeśli pierwsza próba "przedmuchania" nie powiodła się, należy wykręcić świece zapłonowe, natychmiast je wypalić, jeśli to możliwe, nie pozwalając im całkowicie ostygnąć, wkręcić świece zapłonowe z powrotem i spróbować uruchomić silnik ponownie, postępując w zwykły sposób. Jeżeli akumulator jest już rozładowany, można wykorzystać akumulator innego "pomocniczego" samochodu, wykorzystując w tym celu dodatkowe kable rozruchowe z szybkozłączkami, które warto mieć przy sobie (szczególnie zimą).
Jeżeli opisane metody nie przyniosą rezultatu, jedyną możliwością pozostaje uruchomienie silnika poprzez odholowanie pojazdu.
Przyjrzyjmy się teraz procedurze uruchamiania gorącego silnika. Tutaj należy ściśle przestrzegać głównej zasady - pamiętaj, że w tym przypadku niedopuszczalne jest całkowite lub częściowe zamknięcie przepustnicy powietrza gaźnika. Natomiast jeśli gorący silnik zgaśnie, np. z powodu niestabilnych, niskich obrotów biegu jałowego, należy go uruchomić "przedmuchując", czyli naciskając pedał gazu do końca.
Szczególnie należy zatrzymać się na trudności w uruchomieniu silnika, które mogą wystąpić po myciu silnika obfitym strumieniem wody. W tym przypadku przede wszystkim nie należy kierować strumienia na urządzeniach elektrycznych. Jeśli silnik nie zacznie pracować, należy dokładnie wytrzeć powierzchnię pokrywy górnej cewki zapłonowe, wyjąć z zacisków przewody wysokiego napięcia, przeczyść go, osuszyć wnętrze jamy zaciski, jeśli się tam dostała się woda i wytrzeć do sucha, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pokrywę rozdzielacza. Stan podobny do opisanego powyżej, może wystąpić również po pokonaniu brodzie.