Пре свега, процена "агилности", или, како стручњаци кажу, вучне и брзинске квалитете, може бити објективна и субјективна. Критеријуми за објективну процену су максимална брзина аутомобила и интензитет његовог убрзања, мерени инструментима, пре свега време убрзања из места са мењањем степена преноса до одређене брзине. Критеријуми за субјективну процену су много сложенији; на пример, у различитим аутомобилима осећамо исти интензитет убрзања различито у зависности од јачине буке и вибрација у кабини, природе промене буке мотора са повећањем брзине ротације његовог вратила, јасноће мењања степена преноса и хода ручице мењача, хода педале гаса и природе његове везе са осовином цилиндра. Одмах се са задовољством може приметити да аутомобили Жигули имају сасвим довољну "агилност" са објективне и субјективне тачке гледишта. Само треба имати на уму да брзи мотор Жигулија и за њега дизајнирани мењач "не воле" вожњу са малим бројем обртаја, што значи да приликом убрзања аутомобила не бисте требали журити да пређете у следећу, вишу брзину, а када се брзина смањи током кретања, требало би да одмах укључите нижу брзину, спречавајући трзаје у мењачу. На пример, у четвртој брзини не би требало да возите брзином мањом од 50 км/х на аутомобилу ВАЗ-2101 и мање од 45 км/х на аутомобилу ВАЗ-2103.
"Апетит", или ефикасност у потрошњи горива аутомобила, карактерише потрошња горива по јединици пређеног пута у различитим условима вожње; генерално, процењује се оперативним трошковима горива.
Треба имати у виду да се референтна потрошња горива дата у техничким карактеристикама возила односи на случај вожње потпуно загрејаног возила са пуним оптерећењем лети по равном хоризонталном путу са побољшаном површином у највећој брзини при константној брзини од 80 км/х. У свакодневној употреби услови су много тежи чак иу најповољнијим случајевима; дакле, пут по правилу има успоне, спустове и скретања, на путу кретања настају препреке које приморавају на смањење брзине, кочење, поновно убрзање, укључивање ниже брзине итд. Дакле, иако се у реалним условима аутомобилом обично не ради са пуним, већ са делимичним оптерећењем, радна потрошња горива увек премашује контролну, а за проверу се користи само техничко стање аутомобила (за проверу овог другог).
Оперативни трошкови горива различитих модела Зхигули дати су у табели. 1.
Корисно је за ентузијасте аутомобила да знају да су следећи стандарди потрошње горива постављени за државна возила ВАЗ:
- за ВАЗ-2101 - 10,0 л/100 км;
- на ВАЗ-2102 - 10,3 л/100 км;
- на ВАЗ-2103 - 10,5 л/100 км.
Оперативни трошкови горива у великој мери зависе од специфичних услова вожње и стила вожње; треба их стално пратити коришћењем дневника рада и одржавања возила.
Хајде сада да размотримо шта је потребно учинити да би се повратили високи вучни и брзински квалитети и ефикасност горива ако су се смањили током рада. Имајте на уму да, пошто аутомобили Жигули имају високу издржљивост, можемо бити сигурни да такве појаве, чак и са веома значајном километражом, нису последица "старости" аутомобила и мотора, већ последица појаве специфичних, обично лако отклонивих кварова. Са сигурношћу се може рећи да се вучна и брзинска својства и ефикасност горива могу одржати на високом нивоу све док се мотор не пошаље на поправку због јаког хабања клипне групе, што узрокује прекомерно сагоревање уља, што се обично јавља само са километражом која знатно прелази 100 хиљада км.
Размотримо главне разлоге који могу довести до смањења вучне и брзинске квалитете, имајући на уму возило које је уходило без очигледних знакова квара (прекиди мотора, куцање итд.). У овом случају, главни разлози могу бити:
- непотпуно отварање вентила гаса када је педала гаса притиснута до краја;
- неисправност пумпе за убрзавање карбуратора;
- нетачан ниво горива у пловној комори карбуратора;
- неправилна инсталација опережения паљење;
- повећан отпор котрљања возила.
Текст је копиран са онлајн портала [VAZbook.ru]
Последња три разлога такође доводе до погоршања уштеде горива.
Методе за обезбеђивање потпуног отварања пригушних вентила карбуратора су описане у наставку у одељку "Карактеристике одржавања и рутинских поправки", а подешавања нивоа горива у комори за пловак су описана у упутству за употребу возила. Додајмо само да је згодно проверити растојање између пловка и заптивке, као и вредност хода пловка, помоћу домаћег мерача у облику паралелепипеда, чија је једна страна попречног пресека величине 7,5, а друга - 15,5 мм. Такође је потребно имати на уму да растојање између пловка и заптивке ни у ком случају не би требало да буде веће од 7,5 мм, јер ће то довести до изненадних кварова у раду мотора услед исцрпљивања залиха горива у комори пловка током интензивног убрзања, великих брзина и савладавања дугих успона. Истовремено, током рада, ниво горива има тенденцију да се стално повећава, тако да се мора периодично проверавати и подешавати.
Начин провере пумпе гаса описан је горе у одељку "Заглавили сте на путу", али је тамо био саставни део провере система горива у случају заустављања мотора током вожње. У случају који се разматра, када мотор ради, али не даје потребан интензитет убрзања, одсуство струје бензина током исте провере ће указивати на квар саме пумпе за гас; уобичајени, лако отклониви узрок у овом случају је да се ваљак полуге 1 погона акцелераторске пумпе (слика 5) закачи за лежиште пливајуће коморе карбуратора, због чега полуга остаје у притиснутом положају. Други (мање вероватан) разлог је руптура дијафрагме 2, која се у овом случају мора заменити.
Цртање. 5. Пумпа за убрзање: а - дијаграм; б - поглед на карбуратор са стране пумпе гаса:
1 — погонска полуга пумпе гаса; 2 — мембрана акцелераторске пумпе; 3 — кућиште млазнице система у празном ходу.
Време паљења је одређено положајем кућишта прекидача разводника, његовог вратила и матице за подешавање октанског коректора. Метода за почетно подешавање времена паљења описана је у упутству за употребу возила. Положај кућишта прекидача-разводника у односу на његову утичницу је фиксиран током уградње у фабрици са фарбом и нема потребе да се мења током рада; због тога треба да проверите да ли је тело постављено "на лицу места" и, ако није тако, вратите му правилан положај. За сваки случај, корисно је знати да окретање кућишта разводника у смеру супротном од казаљке на сату доводи до повећања времена паљења, и обрнуто. "Фино" подешавање се врши окретањем матице за подешавање октанског коректора; нормалан положај последњег је у интервалу између нуле и трећег дела према ранијем паљењу (према "+").
Повећан отпор котрљања возила најчешће је последица ниског унутрашњег притиска у гумама, прекомерног затезања лежајева предњих точкова, непотпуног отпуштања ножне кочнице или, чешће, ручне кочнице, или неправилног налета предњих точкова. Да бисте били сигурни да нема повећаног отпора котрљања, прво треба да проверите унутрашњи притисак ваздуха у гумама и, ако је потребно, доведете га до норме, елиминишући овај фактор. Затим треба да загрејете мотор аутомобила тако што ћете га возити најмање 15 км, пронаћи малу хоризонталну површину са асфалтним или цементно-бетонским коловозом у добром стању, стати ту, отворити возачева врата, кренути и одмах отпустити папучицу гаса, истовремено отпуштајући квачило и остављајући га у овом положају док се аутомобил потпуно не заустави (довољно је да се овај други окрене само у2-3). У овом случају, потребно је да погледате кроз отворена врата на површину пута и уверите се да се аутомобил откотрљао најмање 3-5 м након што се потпуно зауставио, требало би да пронађете и елиминишете један од преосталих узрока отежаног котрљања, о којима је било речи.
Размотримо сада узроке различитих кварова мотора.
Појава вибрација ("тресања") мотора са фреквенцијом пропорционалном броју обртаја, праћена приметним погоршањем динамичких квалитета аутомобила, обично је повезана са искакањем високонапонске жице са једне од свећица или са њеним кваром. Да бисте пронашли неисправну свећицу, потребно је да уклоните високонапонску жицу са сваке свећице једну по једну док мотор ради на малом празном ходу (да бисте избегли непријатне струјне ударе, боље је уклонити и ставити жице када је мотор искључен); неисправна свећица ће бити она чије искључење не резултира додатним смањењем брзине. Неисправна свјећица се понекад може пронаћи "на додир" по нижој температури у поређењу са сервисираним свјећицама. Такође можете извадити свећице из мотора једну по једну и прегледати њихове електроде; електроде неисправне свећице ће, за разлику од других, бити прекривене црном чађом, понекад мокром. Неисправна свећица мора бити замењена. Понекад, међутим, престане да ради не у потпуности, већ делимично (само под оптерећењем, при великим брзинама или периодично); у овом случају, откривање помоћу горе описаних знакова постаје тешко, а квар треба отклонити заменом једне од исправних свећица познатом резервном и сваки пут проверавати резултат замене тако што ћете возити у нормалним режимима неколико минута.
Уколико дође до "неуједначених" прекида у раду мотора, потребно је проверити систем паљења на исти начин као што је горе препоручено.
У случајевима прекида при великим брзинама, укључујући и у режиму кочења мотором, узрок је обично неисправан контакт дистрибутера.
У случају изненадних кварова на крају дугог интензивног убрзања, при савладавању дугих успона са великим оптерећењем мотора и при вожњи великом брзином, узрок је најчешће пренизак ниво горива у пловној комори карбуратора. Истовремено, претерано висок ниво је један од најчешћих узрока повећане потрошње горива.
Карактеристике вуче и брзине су приметно нарушене, а потрошња горива се повећава када положај поклопца ваздушног филтера није одговарајући за годишње доба, тачније, за температуру околног ваздуха; треба га поставити на "зимски" положај на температурама испод +5°Ц, и обрнуто.
Често, упркос присуству посебне контролне лампе, разлог за оштро погоршање динамике возила је ручна кочница, "заборављена" у не потпуно отпуштеном положају.
Ако потпуно загрејан аутомобил почне слабо да "вуче", а то је праћено појавом мириса бензина у кабини и погоршањем перформанси мотора при малим обртајима у празном ходу, највероватнији узрок је спонтано повећање нивоа горива у комори за пловак, које се јавља без обзира на претходно подешавање, што је чешће потребно заглављивање у нижем положају затварања угљенични вентил. Ово последње, чак и ако се јавља у малом степену, такође је тешко дијагностиковати узрок погоршања уштеде горива.
Да бисте проверили, уклоните поклопац коморе за пловак и пловак 4 (слика 6), уклоните иглу за затварање 3 и одврните игличасти вентил. Затим на навој вентила треба ставити гумено црево дужине 15-20 цм, окренути вентил наопако, убацити иглу за затварање и, стављајући други крај црева на врх мале компресоване гумене сијалице, проверити да ли ће се сијалица постепено пунити ваздухом. Ако се то догоди, игличасти вентил је изгубио заптивку и треба га заменити заједно са иглом и заптивком испод. Ако нема замене, функционалност старог вентила се може вратити на неко време "тапкањем" игле за затварање. Да бисте то урадили, вентил се мора стегнути у шкрипац тако да рупа буде окренута нагоре, убацити иглу и, не окрећући је, лагано ударити кроз дрвену заптивку на њеном крају, у коју је уметнута куглица (не можете је ударати превише, јер ће лопта изгубити покретљивост). Затим треба да проверите затегнутост игличастог вентила и, ако се врати, поставите га на место.
Важан елемент нормалног рада мотора је његов стабилан рад при малом празном ходу. Процедура за подешавање система у празном ходу описана је у упутствима која се испоручују уз возило, али понекад подешавање не помаже и мотор се угаси одмах када се отпусти педала гаса. Најчешће, узрок ове ситуације је зачепљење емулзионог млаза система у празном ходу. Због тога је у случају који се разматра потребно одврнути кућиште 3 овог млаза (види сл. 5), што је згодније урадити након уклањања кућишта ваздушног филтера, извадити млаз из кућишта и темељно га издувати пумпом. У карбуратору аутомобила ВАЗ-2103, млаз се мора одврнути заједно са електромагнетним вентилом у који се убацује, уклања и издувава.
Размотримо посебно питање рационалног времена за загревање аутомобила пре него што кренемо након дужег паркирања. Спроведене студије су показале да количина стартног хабања зависи углавном од броја удараца клипа током времена потребног да се мотор загреје, а не од оптерећења овог другог. Пошто се мотор природно брже загрева под оптерећењем, боље је да га не загревате на лицу места у празном ходу, већ да угасите 20-30 секунди након покретања и загрејте га током вожње. У овом случају, наравно, морате да возите полако и да не дајете мотору високе обртаје. Наведено се још више односи на аутомобиле Жигули, чији мотори раде на уљима која остају течна на ниским температурама, имају вентил против испуштања у филтеру за уље који спречава да уље тече у картер након гашења мотора, и карбуратор који аутомобилу обезбеђује задовољавајуће вучне квалитете и мотору стабилан рад при ниским брзинама у празном ходу скоро одмах након хладног старта. Прелазак на кратко време загревања не само да ће смањити хабање мотора при стартовању, већ ће вам уштедети и време, смањити потрошњу горива и загађење ваздуха на паркингу.