Spis treści: Demontaż i montaż ↓ Demontaż i montaż ↓ Sprawdzenie stanu technicznego ↓ Sprawdzanie bicia tarczy hamulcowej ↓ Wymiana klocków hamulcowych ↓
Demontaż i montaż
Podnosimy przód samochodu, stawiamy go na podstawkach i zdejmujemy koło. Odkręć złączkę rurociągu i odłącz elastyczny wąż od głównego przewodu; zatkaj otwory w wężu i rurce, aby zapobiec wyciekaniu płynu hamulcowego. Wyjmij wąż z uchwytu prowadzącego. Po odkręceniu dwóch śrub mocujących prowadnicę szczęk hamulcowych do zwrotnicy, należy wyjąć zespół prowadnicy wraz z zaciskiem i cylindrem roboczym.
Montaż mechanizmu hamulcowego wykonuje się w odwrotnej kolejności. Po zamontowaniu należy uzupełnić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i odpowietrzyć układ hydrauliczny w celu usunięcia powietrza.
Demontaż i montaż
Rysunek 119. Odkręcanie śruby mocującej cylinder
Odłączyć wąż od cylindra koła 2 (rysunek 119). Odblokuj i odkręć śruby 1 mocujące cylinderek koła do sworzni prowadzących, trzymając sworzeń prowadzący za krawędzie kluczem, aby nie uszkodzić osłony ochronnej. Zdjąć prowadnicę 8 (rysunek 120) podkładek wraz z kołkami. Zdejmij klocki hamulcowe 9. Nie zaleca się odkręcania śrub 14 łączących zacisk z cylindrem, za wyjątkiem przypadków wymiany zacisku lub cylindra.
Rysunek 120. Części mechanizmu hamulca przedniego koła
Zdejmij pierścień zabezpieczający 6 (patrz 120) i kapturek ochronny 5 z cylindra i tłoka. Ostrożnie, wtłaczając strumień sprężonego powietrza przez otwór na przewód 13, wypchnij tłok 4 z cylindra 1. Aby nie uszkodzić tłoka o powierzchnię zacisku 7 podczas jego wypychania, podłóż pod tłok drewnianą podkładkę. Odkręć korek odpowietrzający 2 od korpusu cylindra i dokładnie obejrzyj powierzchnię roboczą cylindra. Powinien być wolny od zadziorów, uszkodzeń i korozji.
Montaż mechanizmu hamulcowego wykonuje się w odwrotnej kolejności. W takim przypadku zaleca się wymianę pierścienia uszczelniającego 3 oraz zaślepki 5 na nowe. Lustro cylindra, tłok i pierścień uszczelniający smaruje się płynem hamulcowym, a na powierzchnię tłoka nakłada się smar grafitowy, tłok montuje się w cylindrze i bez usuwania resztek smaru zakłada się kapturek ochronny 5 tak, aby jego krawędzie weszły w rowki tłoka i cylindra, po czym montuje się pierścień ustalający 6. Kołki prowadzące 11 smaruje się smarem Uniol-1. Śruby 12 mocujące zacisk i cylinder do sworzni dokręca się momentami obrotowymi określonymi w załączniku. 1, po czym je kontrują. Przed dokręceniem śrub należy nanieść na nie środek uszczelniający, aby zapobiec korozji gwintowanej części połączenia. Po złożeniu i zainstalowaniu mechanizmu hamulcowego należy uzupełnić poziom płynu w zbiorniku i odpowietrzyć napęd hydrauliczny.
Sprawdzenie stanu technicznego
Wszystkie części są czyszczone i dokładnie sprawdzany pod kątem śladów zużycia, uszkodzeń lub korozji. Szczególną uwagę zwraca się na powierzchnię tłoka i cylindra. Jeśli są zużyte, uszkodzone lub mocno skorodowane, należy wymienić cylinder i tłok. Korozję usuwa się z korpusu cylindra za pomocą szczotki drucianej. Sprawdź kołki prowadzące 11 (patrz 120) i ich pokrywy uszczelniające 10. Upewnij się, że sworznie są wolne od korozji i uszkodzeń oraz że nie zacinają się w otworach prowadzących. Palce powinny poruszać się swobodnie. W przypadku korozji lub uszkodzeń należy wymienić sworznie i osłony ochronne na nowe. Sprawdź stan tarczy hamulcowej. Powierzchnia robocza nie może mieć żadnych rys, głębokich zarysowań ani innych uszkodzeń, które mogłyby zwiększyć zużycie klocków lub zmniejszyć skuteczność hamowania. Sprawdzana jest grubość tarczy, która powinna wynosić co najmniej 10,8 mm. Jeżeli grubość jest mniejsza od podanej, należy wymienić tarczę. Dozwolone jest ostrzenie lub szlifowanie tarcz, jednak obie strony muszą być obrobione na tę samą głębokość, a uzyskana grubość tarczy nie może być mniejsza niż 10,8 mm. Klocki hamulcowe wymienia się na nowe, jeżeli pękną sprężyny dociskowe lub grubość okładzin osiągnie 1,5 mm. Wymiana klocków na nowe odbywa się jednocześnie w obu mechanizmach hamulcowych, tj. obie pary.
Sprawdzanie bicia tarczy hamulcowej
Sprawdź bicie osiowe powierzchni roboczej tarczy hamulcowej bez jej wyjmowania z pojazdu. Maksymalne dopuszczalne bicie według wskaźnika wynosi 0,15 mm. Jeżeli bicie jest większe, tarczę należy wymienić lub przeszlifować, ale ostateczna grubość tarczy musi wynosić co najmniej 10,8 mm.
Wymiana klocków hamulcowych
W przypadku konieczności wymiany klocków hamulcowych należy odgiąć róg podkładki zabezpieczającej 9 (rysunek 121) od krawędzi dolnej śruby 8, odkręcić ją, przytrzymując krawędzie sworznia prowadzącego kluczem. Następnie należy obrócić zacisk 1 razem z cylindrem 7 względem drugiego sworznia, wyjąć szczękę hamulcową 6 od strony tłoczka i opuścić zacisk do pozycji roboczej. Ostrożnie, aby nie uszkodzić osłony przeciwpyłowej i zapobiec rozpryskiwaniu się płynu hamulcowego ze zbiornika cylindra głównego, przesuń tłok przez okienko A tak daleko, jak to możliwe do cylindra, odpychając powierzchnię tarczy hamulcowej 5 śrubokrętem. Po podniesieniu zacisku wymień zużyty klocek zewnętrzny na nowy i opuść zacisk do pozycji roboczej. Ponownie przesuń tłok wewnątrz cylindra i podnosząc zacisk, wymień wewnętrzny klocek hamulcowy. Po opuszczeniu zacisku dokręć i zablokuj śrubę 8, której gwint posiada powłokę zapobiegającą luzowaniu się sworznia prowadzącego.
Rysunek 121. Wymiana klocków hamulcowych
Jeżeli płyn hamulcowy został dolany do zbiornika w czasie pracy pojazdu, to przed naciśnięciem tłoka część płynu hamulcowego zostaje usunięta ze zbiornika, aby zapobiec jego wylaniu się przez szyjkę zbiornika. Podczas wymiany klocków należy sprawdzić stan i dopasowanie nasadek ochronnych tłoków oraz osłon sworzni prowadzących w gniazdach. W razie konieczności należy je wymienić lub sprawdzić, czy są prawidłowo zamontowane w gniazdach. Po wymianie wkładek należy sprawdzić stan i zamocowanie smoczka 2, zaślepki 3 i wężyka 4.
Informacje zostały opublikowane na stronie internetowej: www.vazbook.ru