Demontaż i instalacja
Podnieś przód samochodu, postaw go na stojakach i zdejmij koło. Odkręć złączkę rurociągu i odłącz elastyczny wąż od linii; zaślepić otwory przewodów i przewodów, aby zapobiec wyciekaniu płynu hamulcowego. Wyjmij wąż ze wspornika prowadzącego. Po odkręceniu dwóch śrub, za pomocą których prowadnica klocka jest przymocowana do zwrotnicy, zdejmij zespół prowadnicy z zaciskiem i cylindrem roboczym.
Montaż mechanizmu hamulca odbywa się w odwrotnej kolejności. Po montażu przywrócić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i przepompować napęd hydrauliczny w celu usunięcia powietrza.
Demontaż i montaż
Ryż. 119. Odkręcanie śruby cylindra
Odłączyć przewód elastyczny od cylindra koła 2 (Ryż. 119). Odblokować i wykręcić śruby 1 mocujące cylinderek koła do kołków prowadzących, trzymając kluczem kołek prowadzący za krawędź, aby nie uszkodzić osłony zabezpieczającej. Usuń prowadnicę 8 (Ryż. 120) montaż bloku palcami. Zdejmij klocki hamulcowe 9. Nie zaleca się odkręcania śrub 14 łączących zacisk i cylinder, z wyjątkiem wymiany zacisku lub cylindra.
Ryż. 120. Części hamulca przedniego koła
Usuń pierścień ustalający 6 (patrz ryc. 120) i kołpak ochronny 5 z cylindra i tłoka. Delikatnie przetłaczając strumień sprężonego powietrza przez otwór na przewód 13 wypchnij tłok 4 z cylindra 1. Aby podczas wypychania nie uszkodzić tłoka na powierzchni zacisku 7 montowana jest drewniana okładzina pod tłokiem. Odkręca się zawór upustowy 2 z korpusu cylindra i dokładnie sprawdza powierzchnię roboczą cylindra. Musi być wolny od rys, uszkodzeń i korozji.
Montaż mechanizmu hamulca odbywa się w odwrotnej kolejności. W takim przypadku zaleca się wymianę pierścienia uszczelniającego 3 i zaślepki 5 na nowe. Lustro cylindra, tłok i pierścień uszczelniający nasmarować płynem hamulcowym, na powierzchnię tłoka nanieść smar grafitowy, zamontować tłok w cylindrze i bez usuwania pozostałości smaru założyć kołpak ochronny 5 tak, aby jego krawędzie weszły w cylinder rowki tłoka i cylindra, po czym zakładana jest nasadka blokująca pierścień 6. Sworznie prowadzące 11 są nasmarowane smarem Uniol-1. Śruby 12 do mocowania zacisku i cylindra do palców są dokręcane momentami wskazanymi w załączniku. 1, po czym zostaną skontrowane. Przed dokręceniem śrub nakłada się na nie szczeliwo, aby gwintowana część połączenia nie korodowała. Po zmontowaniu i zainstalowaniu mechanizmu hamulcowego przywracany jest poziom płynu w zbiorniku i pompowany jest napęd hydrauliczny.
Sprawdzenie stanu technicznego
Oczyść wszystkie części i dokładnie sprawdź ich stan pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń lub korozji. Szczególną uwagę zwraca się na powierzchnię tłoka i cylindra. Jeśli są zużyte, uszkodzone lub silnie skorodowane, cylinder i tłok są wymieniane. Korozja jest usuwana z korpusu cylindra za pomocą szczotki drucianej. Sprawdź kołki prowadzące 11 (patrz ryc. 120) i ich uszczelki 10. Upewnić się, że palce nie są skorodowane i uszkodzone oraz że nie zakleszczają się w otworach prowadnicy. Palce powinny poruszać się swobodnie. W przypadku korozji i uszkodzeń wymienić palce i osłony ochronne na nowe. Sprawdź stan tarczy hamulcowej. Na jego powierzchni roboczej nie dopuszcza się otarć i głębokich rys oraz innych uszkodzeń zwiększających zużycie okładzin lub zmniejszających skuteczność hamowania. Sprawdź grubość dysku, który musi wynosić co najmniej 10,8 mm. Jeśli grubość jest mniejsza niż określona, wymień dysk. Dopuszcza się obracanie lub szlifowanie krążków, ale obie strony muszą być obrobione na taką samą głębokość, w wyniku czego grubość krążka nie powinna być mniejsza niż 10,8 mm. Klocki hamulcowe są wymieniane na nowe, jeśli pękną sprężyny napięcia wstępnego, jeśli klocki są zużyte do grubości 1,5 mm. Klocki wymieniane są na nowe jednocześnie na obu mechanizmach hamulcowych tj. obie pary.
Sprawdzanie bicia tarczy hamulcowej
Sprawdź bicie osiowe powierzchni roboczej tarczy hamulcowej bez jej demontażu z samochodu. Największe dopuszczalne bicie na wskaźniku wynosi 0,15 mm. Jeśli bicie jest większe, tarcza jest wymieniana lub szlifowana, ale ostateczna grubość tarczy musi wynosić co najmniej 10,8 mm.
Wymiana klocków hamulcowych
Jeśli konieczna jest wymiana klocków hamulcowych, zagnij róg podkładki zabezpieczającej 9 (Ryż. 121) od krawędzi dolnej śruby 8 odkręć ją, trzymając kluczem palec prowadzący za krawędź. Następnie obrócić zacisk hamulcowy 1 zmontowany z cylindrem 7 względem drugiego sworznia, zdjąć szczękę hamulcową 6 od strony tłoka i opuścić zacisk do pozycji roboczej. Ostrożnie, aby nie uszkodzić kapturka przeciwpyłowego i nie dopuścić do wylania się płynu hamulcowego ze zbiorniczka pompy hamulcowej, wsunąć tłok przez okienko A jak najgłębiej do cylindra, odpychając powierzchnię tarczy hamulcowej śrubokrętem 5. Mając podnieś zacisk, wymień zużyty klocek zewnętrzny na nowy i opuść zacisk do pozycji roboczej. Ponownie przesuń tłok do wnętrza cylindra i podnosząc zacisk, wymień wewnętrzny klocek hamulcowy. Po opuszczeniu zacisku owijają i blokują śrubę 8, której gwint jest pokryty, aby zapobiec samoczynnemu poluzowaniu się sworznia prowadzącego.
Ryż. 121. Wymiana klocków hamulcowych
Jeżeli podczas eksploatacji samochodu do zbiorniczka dodano płyn hamulcowy, to przed zatopieniem tłoka część płynu hamulcowego jest usuwana ze zbiorniczka, aby zapobiec wylaniu się go przez szyjkę zbiorniczka. Podczas wymiany klocków sprawdź stan i zamocuj w gniazdach kołpaków ochronnych tłoków i osłon kołków prowadzących. W razie potrzeby wymień je lub zapewnij prawidłowe osadzenie w gniazdach. Po wymianie klocków sprawdzić stan i zamocowanie złączki 2, nasadki 3 i węża 4.