Zahamuj pojazd hamulcem postojowym i umieść kliny pod tylnymi kołami ("buty").
Odkręcaj i dokręcaj śruby kół tylko wtedy, gdy pojazd stoi na ziemi. Moment dokręcania śrub 65–95 Nm (6,5–9,5 kgfm).
2. Poluzuj nakrętkę przegubu kulowego.
3. Za pomocą ściągacza wypchnij sworzeń przegubu kulowego z dźwigni. Więcej patrz podsekcja 6.1.9., paragrafy. 3–4.
4. Poluzuj nakrętkę tylnego wspornika.
5. Poluzuj nakrętkę mocującą i odłącz łącznik stabilizatora od ramienia.
6. Poluzuj nakrętkę mocującą dźwignię do wspornika nadwozia i wyjmij śrubę.
7. Zdejmij dźwignię.
Dokładnie sprawdź ramię zawieszenia i wymień je w następujących przypadkach: a) geometria dźwigni jest zepsuta; B) zawiasy gumowo-metalowe są rozdarte, spuchnięte z jednej strony lub ich guma straciła elastyczność.
Wymiana połączeń gumowo-metalowych wymaga specjalnych narzędzi i umiejętności. W warunkach garażowych łatwiej wymienić cały zespół dźwigni.
8. Zamontować dźwignię w odwrotnej kolejności. Po opuszczeniu samochodu na ziemię, potrząśnij nim mocno kilka razy. Dokręcić odpowiednimi momentami: nakrętki do mocowania przegubu kulowego do dźwigni i mocowania dźwigni do wspornika nadwozia - 80–96 Nm (8,0–9,6 kgfm), nakrętka do mocowania przedłużenia do dźwigni - 160-180 Nm (16,0–18,0 kgfm), nakrętka mocowania listwy stabilizatora poprzecznego do dźwigni - 42-52 Nm (4,2–5,2 kgfm). Po przejechaniu 100 km ponownie dokręcić te połączenia gwintowane wymaganym momentem obrotowym.